如果说小吴哥是保护修复完整，运作成熟，将文明之光穿越近千年依然闪耀的世界级景区，那大吴哥就是让人见证艺术珍品在岁月侵和破坏坍塌之后的遗憾，而塔普伦寺则让人看到数百年大自然的力量，除了破坏好像也增加点了什么。
塔普伦寺是吴哥文化后期的建筑，人称“小吴哥窟”，五重院落层层缩小，尊崇印度教和佛教，是阖耶跋摩七世在1186年为纪念母亲所造，殿内供奉的是智慧女神，面容依照国王母亲的样子雕的。当年又被称为“皇家僧院”，是一座拥有高僧，祭司，舞女，具有庙宇和修院双重功用的神殿，最多时常住人口上万人。
沿着砂石路穿过大片树林，不时会遇到黑檀、红花梨、油桐树等各色千年古树，大家都仍不住停下来摸一摸、看一看、闻一闻，树林包裹下的塔普伦寺就不知不觉中出现在眼前，它的残破有点出人意外，不是一直有修缮队伍在工作吗？怎么从道路到建筑都是一副原始的状态，没有多少人工干预的痕迹?古老精美的寺院被树木包围侵占，他们肆无忌惮地在期间横行，攀爬，生长，恣肆而张扬，却也有一种另类的吸引力。
经过导游讲解和参观我们才了解到，在塔普伦寺吸引人的地方除了浪漫唯美的浮雕，神奇的敲心塔外，还有那些与寺庙建筑纠缠得难分难舍的巨树。这些树木主要是当地人称为“蛇树”的卡波克树和绞杀榕，蛇树根茎异常发达，只要有种子进入建筑物的缝隙，就顽强衍生攀爬，穿墙破壁不仅，还地面潜行，似巨蟒盘绕在建筑上与之融为一体，在它的挤压、撕裂，纠缠，同时又支撑之下，建筑与树木已分不开。绞杀榕虽外表细弱，实则从根系到枝干到树冠都有极强的掠夺性，他旁边的东西都会被他包裹缠绕而窒息。据说当年法国人探险家发现塔普伦斯时，他就已经被树木侵占，若是强行干预分开，可能造成树毁寺塌的悲剧。于是保存了这种树寺一体，树包石，石包树的奇妙场景，好像这些树也是古籍保护的一部分，让塔普伦寺在吴哥诸多古籍中独树一帜。
当导游说要爬山时，我的第一反应是拒绝（因为膝盖不大好），但听说只有不足七十米高时，就跃跃欲试了。巴肯山是吴哥主要遗迹群的制高点，从那里可以俯瞰吴哥窟及周围景点，更是观日出日落的绝佳地点，但导游并没有告诉我们山顶还有惊喜，那就是巴肯寺。
沿着砂石路缓缓向上，两边树木虽葱茏却有些杂乱，只需要走一二十分钟就接近山顶，在山顶平坦地面上，一座在台基上的残破庙宇进入眼帘，从庙宇的位置和遗迹的规模、布局看，这绝不是一座寂寂无名的建筑，那就是首都搬迁至吴哥附近后的第一座国庙、都城中心---巴肯寺。
巴肯寺建于巴肯山平坦的山顶，依稀可见为五层是逐渐缩小的金字塔型，层层有塔逐级而上，据说当年有一百零八座塔。整个庙山象征须弥山，作为吴哥最早期的建筑，它奠定了后来吴哥建筑的基础格局，只是现在仅剩的遗迹已经拼凑不出当年的样子，当天气晴好的黄昏，有非常多游客游弋在这里，在巴肯寺顶层早早占据位置，等待着观赏吴哥日落，追忆失落的文明。
我们在大部分是欧美人的巴肯寺转了一圈，爬到顶层向下看，日暮中，重重树木掩映下，淡淡薄雾内依稀可见吴哥窟的塔尖，那片建筑影影绰绰，时隐时现，薄雾中有点神秘又有点不太真实，夕阳晕染的金黄，更让那片地方显得神圣而不可企及。天光渐暗，因还有下山的路要（路上没有路灯），我们未等太阳完全落下就下山了。
