今天是大年初二，我和姐姐不用提前说，都早早起床收拾停当，赶回娘家吃早饭。
从古到今，每年的正月初二，出嫁的女儿要回娘家，丈夫要同行，所以又俗称“迎婿日”，这是对娘家来说的，要接待女婿。
另一种说法是,女儿出嫁后,在婆家要操持家务,伺候公婆,还要应付各种妯娌、姑嫂关系,非常辛苦。 所以娘家会在一些节日的时候接女儿回家来住几天,名义上是“探亲”,实际上是让女儿借此机会放松、休息。
现在女子结婚后，很少再与公公婆婆一起住，但过年一定要陪公公婆婆一起团聚，尤其是大年三十和初一。
虽然女儿们已经很少在大家庭操持家务，但初二回娘家，依然传承古时的习俗。
但因工作原因，女儿、女婿不能回家的人也不少。为了大家的团聚，牺牲自己和家人的团聚，比如路上的交警，又比如超市的工作人员，他们是舍小家，为大家，他们的精神让人心生敬佩。正是有了这些人的无私奉献，才有我们安稳、开心的过年。
一进门，热腾腾的丸子汤，就端上了饭桌，这是我家每年过年仪式中的一个重要仪式。现在，父母年龄大了，尤其是母亲，平时我们回家，简单的饭菜是母亲操持，我们打下手，逢年过节，稍复杂的就是我们自己做。但是每年初二，都是父亲独自给我们做独特的丸子汤。之所以独特，就是和别人，尤其是和饭馆做的不一样。
首先，丸子是自己炸的，在年前，就提前炸好(这也是我家过年仪式中的一个)。过了腊八，父亲就买好肉，选一个我们(特别是姐姐的女儿和我儿子，他们都是我父母带大的，他们唯一的孙子在外地)都休息的日子，大家一起干。其次，汤里放有卤好的猪肠子。这个肠子是父亲买回后，他手工洗了一遍又一遍，洗干净后，用开水过一下，放入卤料，先大火煮沸后，再慢火炖两个小时。卤出来后，晾凉 ，母亲再切成丝备用，这个食材因为工序繁复，只做汤用，其他辅料就是常见的木耳、黄花，饭馆里常放的粉条，父亲是不放的。第三，就是烧汤的过程，热锅冷油，烧至油五成熟，放一小撮整粒花椒，小火翻炒至油九成熟，捞出花椒，放大葱花爆香，锅里直接添水(看人多少用碗量出用水量)，水快开时，往水中汆入准备好的食材，等锅开后，倒入水淀粉勾芡，均匀搅拌后加醋，放盐，关火，滴点香油，出锅，一人一碗，不多不少。汤盛到碗里，端上桌 ，同时端上去的还有父亲精心切的葱末、蒜苗末及香菜末，按个人口味自己添加就成，让人一吃一个不言传。
一碗香喷喷的丸子汤就是一年中我们最期盼的，它承载在一位老父亲对儿女浓浓的爱意，它是对过去一年的总结 ，也是对来年的希望。
吃过丸子汤 ，就是固定节目，陪父母打会儿麻将，这也多年前我家里的规定动作。母亲不识字，少娱乐，哥哥专门买来麻将，教会妈妈，打发闲暇时光。可母亲不喜欢呼朋唤友，整天在麻将中度过。只有到每年过年，儿孙都回来的，才陪她玩一玩。
麻将打上大概一个小时左右，不打麻将的人就开始准备中午饭，七个碟子八个碗，红的红，绿的绿，一桌丰富的午餐，就是团圆的象征。饭桌上少不了推杯换盏，祝福声此起彼伏，接二连三。
饭后，没有做饭的人自觉洗碗，收拾锅灶。接着继续陪父母再打会儿麻将。父母平时是不打麻将的，他们有更重要的事情做，他们是秦腔戏友团成员，每天除了一日三餐外，就是刻苦练习：母亲唱秦腔，父亲拉胡琴伴奏，等到和戏友们相聚时，他们可以从容的表演。
晚饭，母亲是主角，她的拿手好戏是哨子面，纯手工擀面，这是她现在的保留节目，也我老公最爱吃的。母亲年纪大了，心脏不好，擀面是个体力活，她没有能力再为其他客人做了，给我们做也是每年少有的几次，在她身体状况允许的范围内(有几年母亲心脏病总是复发，别说哨子面了，普通的饭菜母亲都做不了)，大年初二她是必做的。
母亲说，吃了妈妈的哨子面，孩子们平安又长久。
大年初二回娘家，从早吃到晚，吃到嘴里的是不同的饭菜，留在心头的却只有一个味道，那就是满满的爱。
