都说金牛座好吃但不懒做，这是一个星座界公认的说法。
对于“不懒做”，不可置否，从大学工业自动化专业毕业后，我误打误撞进入了法律界，历经多年打拼，从一个基层法律机构到今天跻身浩天信和大家庭，个中辛勤和努力，竟也能成就一部“小城青年奋斗史”。
然而此刻，我想放下经历和光环，谈一谈金牛男生命中第二等要事——吃。
我不太愿意写吃，虽说这跟我的职业雷同：不断动嘴皮子，然后罗列陈词。我愿意说的是吃饭的人和事，那些老馆子的渊源，那些饭局上的零碎，那些人间的粮食。有了他们，吃才变得活色生香、含情脉脉。
先说吃面。
吃面是一件很有幸福感的事情。不论刮风下雨，来到常去的那家面店吃碗面。这应该是江阴人的日常。即便久在他乡，回到江阴，吃到一碗地道的长寿面，这又该是多幸福的事情啊。
江阴人爱吃红汤面，简单的不能再简单的一碗面，讲究“汤头”和“浇头”。所谓汤头绝非简单的酱油汤，考究的店家一定是用猪骨、老鸡久熬老汤。所谓“浇头”，江阴人很随意，时蔬小菜，店家一般不收钱，素烩、大荤一应俱全。最最关键的是出锅装碗时的一把大蒜叶，鲜香扑鼻，垂涎欲滴！
我出生成长的小镇周庄，一碗面已经成了小镇的代言，城里城外，长寿面馆遍地开花。镇里桥头下的长寿面店，朱老师傅祖辈就开始经营，食物如同人物一样是有年龄感的，犹如老人脸上的皱纹。朱老师傅一辈子都在做面，一辈子做过几万碗面，灵魂真是摸不着的玩意儿，香气四溢，面条筋道爽滑，香味隐藏在面条与面条的缝隙中，酱油鼓动猪油，不是阳光灿烂的耀眼，而是傍晚散在运河上的夕阳。如果说店堂里的面只是年轻后厨们随意摘下来的树叶，那么朱老的这碗面是用老手开就的一朵小花，不是怒放，而是香气氤氲。这就是手工的秘密，也是手艺的黄昏，无法表达清楚。
再说饭局。
春秋时期的“二桃杀三士”、“鸿门宴”、“青梅煮酒论英雄”、“杯酒释兵权”、“火烧庆功楼”，这些都是历史上著名的饭局，饭局就是江湖，饭局就是战场，有人就要吃饭，人多了就要成局，局多了就会有纷争。
印象中的传统饭局，不外乎两种情况，一种是常见的一众老男人喝得萎靡，挨个儿靠着，其中一两个已经醉了喃喃自语着，没醉的吆喝着继续要酒；另一种更常见的，饭局声势浩大，酒鬼们像被神秘力量召唤一般聚集一堂，热闹非凡。女人们叫嚷着艳丽如孔雀，男人们上半场的酒已醒的差不多，继续叫嚣着喝。
现在的饭局，这种“饭局生态学”的发散性更强：“你永远不可能在上海生煎包子店里看到有人云山雾罩的吹牛，但是在北京的成都小吃店里，听一耳朵就是聊着上亿的项目，夸耀着跟某中央大员的非同寻常关系。”作为一个非标准型吃货，我也混迹于大小不一的各式饭局，当然也深谙看懂人才能吃懂饭。
但在我的内心，最典型的饭局还是来自大学时代的样子：微凉的晚风里，一群毛头小子从苍蝇小馆撤出来，踉跄着勾肩搭背，嘴巴里的话有点结巴，来到某处彻夜营业的烧烤摊，在大笑中撸着串儿，有人开始憧憬未来豪言壮语，有人吐槽着今天课堂上教授的各种奇谈怪论，有人甚至对着电话那头的她痛哭流涕，听周围的各路神仙聊故事、喷段子，彼时年轻的我们仿佛打算彻夜欢愉，一瓶瓶啤酒灌溉下的身体，如同被浇了一场大雨的冬青树，顿时挺拔起来。
最后说一人食。
这是时下流行的一种论调，日本有本著名漫画叫《孤独的美食家》，表现的是现代都市人保持独立生活的姿态，通过美食来寻求自由与慰藉。
像我这样工作起来日以继夜废寝忘食的人，一个人吃饭是最常态也是最彷徨的时刻。手机里没有饭局的提醒，也找不到合适的人随叫随到陪着吃饭，这时候就需要我一个人解决。有一句话叫，世间无奈事有许多，其中之一就是你必须独自面对空旷的饭桌。一个人点菜有点难，一个菜不够，两个菜太多，三个菜完全浪费，所以，我会凑活，用于掩饰这种尴尬的境地。一般来说，快餐店或方便面，一块面包一杯水做到下班不觉累。
长此以往饿坏了胃、麻木了味觉、委屈了生活，一个人更得吃点好的，不妥协、不凑活，荤素搭配，菜汤齐全。
于是我致力于开发街头巷尾的各色“孤独美食”。距离单位两条街的兰州拉面，饱满结实，牛肉卤的入味，并且料重实惠，适合大快朵颐；某咖啡店的招牌三明治，营养搭配均衡，赶时间之最佳之选；快餐得叫某便当，米饭软糯，蔬菜青翠，肉汤暖胃，最适合在办公室边吃边聊；某日略感不适，只念清淡，那就去粥店，白粥一碗，酱菜一碟，清香扎实，吃完每一个毛孔都通透舒爽。
不同的情境，可以用不同的美食来衬托，生活总会有阴影，用风干的影子下饭，默默咀嚼每一餐带来的感悟，对自己从不懈怠，这是生存法则。
举杯邀明月，对影成三人。自己也能成为自己的最佳拍档。 这是一个快速消费物质的时代，食物才是亘古不变的灵魂。
吃喝安身，诗歌立命，酒肉伺候，文字修行。这对我来说也许显得略微冗长拖沓。金牛男的踏实勤奋，只需寥寥数笔：吃喝安身，做事立命。红尘万丈，我尚豪情壮志。
