从雪后阴冷的法国小城克莱蒙费朗逃离，自同样阴冷的巴黎转乘飞机一个半小时就抵达了巴塞罗那。感觉似乎并不遥远，但立刻觉得温暖了许多。

鉴于我对认路这项事务毫无信心，巴塞罗那的著名地标又多在市区范围且地铁可达，在选择酒店的时候我的首要两个条件一是地处城区、离地铁站近，二便是进出机场方便。最终我对自己选择的这家小酒店可算得满意，位于加泰罗尼亚广场附近的一个街区，出机场坐A1线大巴20分钟直达，花费6欧。

上个星期整周的出差日程兼时差的困扰，颇为疲惫。到了酒店，又惊闻早餐9点钟才开始（不愧是西班牙人）。这两个因素直接促使我改变了原来的计划（所谓计划也是临出发才草草做的）。本来计划第一天（今天）上午去桂尔公园的，在网上买了9点钟入场的门票（因为游客很多，巴塞罗那很多景点都实施人流控制，要严格按照买票的时间进入），然而为了吃上风评超好吃的现做croissant,我挣扎了五分钟就决定放弃门票成本（何况还能多睡一会），选择早餐！

于是计划变成了好好补一觉，第一天安排些轻松的行程，在酒店附近的哥特区闲逛，吃吃东西喝喝下午茶就好。门票换来的早餐也完全没有让我失望，虽然并非自助，而是固定套餐形式，也算得上丰盛，传说中的Croissant也果然惊艳了我，外壳酥松无比而内里富有质感，真的是我吃过最美味的croissant了。

如此慢慢享用完我的早餐与咖啡，磨磨蹭蹭准备出门时，时间已经来到了9点45，我可真是个懒散的旅行者。但是这样才和西班牙更配不是吗。

谷哥先生说距离哥特区不过一公里多，虽有地铁可达，这点距离似乎也不妨步行过去。于是乎，我也不知道都经过了什么路，总之随着google导航顺利抵达。在欧洲逛久了，中世纪风格的老城区其实见得多了，石头铺就的道路，狭窄的小巷，哥特风的建筑，我以为第一次看到这样风格的东方游客多少应该会惊叹、迷醉，却似乎也不尽然，TripAdvisor上许多同胞认为这个区很“破旧”。可见欣赏趣味这件事情也是见仁见智颇不相同。对于我来说，尽管走过了不少欧洲城市，这种风格已经毫无新奇可言，却毫不影响它继续令我惊叹、迷醉。听上去仿佛矛盾，但又确乎如此。

我不知疲倦地在老城里四处闲逛，好像第一次来到欧洲一样地打量那些与闹市一墙之隔的幽僻小巷。常常巷中空无一人，刚下过一点雨的地面潮湿地泛着青色的光泽，似乎全无色彩，却又偶尔从小巷两旁住家公寓的阳台上瞟见一抹植物的绿色或花朵的艳色。

老城区巷陌纵横交错，认路更加变成一件困难的事情，不过对于我来说也无甚差别。好在，只要有充足的时间在这里晃，那几个地标几乎是不可能错过的，再说还有谷哥加持。

坐落在哥特区的巴塞罗那主教座堂自然是座哥特风格的教堂，兴建于13至15世纪，修修停停一百多年。最后的外立面到19世纪才完工。嗯，那时候的房子禁得起等待。虽然它的风头在本地被高迪的圣家堂抢去了大半，在欧洲也不如巴黎圣母院或者米兰大教堂有名，却依然不可否认这是座美貌的建筑。它还有一点胜过圣家堂的地方就在于，它是一座使用中的，活的教堂，真正有信仰的气息。圣家堂确乎美轮美奂，但目前还是更像一个建筑艺术品（而且是施工中的），被欣赏，却鲜有被真正使用的机会。作为一个经典范式的教堂，巴塞罗那主教座堂内部的布局、装饰和灯光称得上华丽、庄严而有圣光，我想一个虔诚的信徒足以被感动落泪吧，因为我这么一个异教徒坐在那里听着听不懂的布道，都觉得心境莫名平静安详。无论是什么样式，它须得传达信仰的意旨，或许这就是教堂的重要性吧。

距离主教座堂不远的地方还有一座海洋圣母殿，也是哥特风，建于1329-1383年。相对于主教座堂，它的风格更朴素一些，但同样处处是令人赞叹的细节，外立面的浮雕，标志性的尖顶，内部的雕塑，彩绘玻璃窗，高耸到顶的柱子，精美的拱顶。

依然是随便挑一条路走着，又见到一座美貌的建筑，原来就是著名的加泰罗尼亚音乐宫，建于1905-1908年，建筑师是著名的路易·多梅内克·蒙塔内尔（然而我并不知道他）。正好赶上有英文的guided tour，于是买票进去。其实这里每天都有音乐会，晚上来看一场演出也许是对这座建筑最好的欣赏方式了，但是时间有限，只能退而求其次。介绍说这栋建筑属于现代主义风格，我并不懂得各种主义，但觉得那些色彩和细节都美丽令人愉悦，来这里听一场音乐会应该是非常惬意的事情。想到我国的大街小巷多半被丑陋的盒子形建筑物所占领，而被称作现代风格的那些也不过是将盒子堆得高些或者做成奇形怪状而已，只好一声叹息。

离开音乐宫，时间正好，继续跟随谷哥先生的指引，坐上一趟公交车晃去加泰罗尼亚国家艺术博物馆。说时间正好，是因为事前做了一点小小的功课，得知周六下午3点钟以后博物馆免费（平时仿佛是12欧）。

原来这间博物馆位于蒙特惠奇山上，前身是为1929年巴塞罗那世博会所建的国家宫。此处不仅有博物馆，还是俯瞰城市的佳处，下方便是西班牙广场。本以为这个地方不用花太多时间，没料到一直从3点待到6点关门，还有一部分没有看完。大概去年被波罗的海的博物馆规模之小所催眠，完全没料到这个馆藏品如此之多。西班牙到底曾经是个欧洲帝国，我又为波罗的海饱受摧残的历史喟叹了一番。馆藏分为三个类别，哥特及文艺复兴时期作品，罗曼式风格及毕加索作品（据说毕加索从罗曼式风格作品中得到了相当多的灵感，所以展品中有一些毕加索作品，许多是从巴黎的毕加索博物馆借来的），以及现代艺术作品。此馆称之为加泰罗尼亚国家艺术馆，展出的基本是加泰罗尼亚艺术家的作品，也就是说，99%的作者我都不认识，不像卢浮宫，奥赛，或者乌菲兹，普拉多这些美术馆，和大师们简直是低头不见抬头见。这也是我以为自己不会在这里消磨很久的原因之一。然而没有了欣赏大师的负担，看起这些作品来却也另有趣致，人们看我一脸表情严肃地凝视着画作，也许不会猜到我想的尽是“这个人画得圣母还比较美”，“天哪把耶稣画得像个Gay的画也能卖出去吗”，或者" 中世纪的人物都画得太奇形怪状了，到文艺复兴之后总算正常了一点”，以及“画中这个姑娘到底为了什么在生谁的气呢”这种世俗的事情。总之我就在与画家和画中人物默默对话中愉快地消磨了三个小时，只是出来的时候感觉有些累，毕竟对话这种事情很伤神啊。

冬日里过了6点夜幕开始垂下了，巴塞罗那夜生活行将开始。不过对于一个已经游荡了一整天的人来说，没有比找个Bar来杯红酒配几个Tapas更好的事情了。