终于要说到我们托斯卡纳行程的重头戏之一：卢卡(Lucca)和圣吉米尼亚诺(San Gimignano)，总算我们的行程上也出现了两个热门目的地。
先说说相比之下不是那么热门的卢卡吧。
卢卡（Lucca）
这座同样坐落在托斯卡纳大区北部的小城，没有近在咫尺的比萨（我已经黑过一波了）和佛罗伦萨（太热门，市中心简直是纯游客区）那么声名显赫，大多数行程很赶的游客，一般会选择跳过，然而却是我的强推。如果有时间在托斯卡纳地区度假，请空出至少一天给卢卡，绝对不会失望。
看看蚂蜂窝上对卢卡的一句话简介：
这座位于佛罗伦萨和比萨之间的小镇是意大利著名剧作家普契尼(Puccini)的故乡。相比于大城市的游人如织，这里就更安静一些。古老的城墙将城内华美的建筑与外面的世界隔绝，大石板铺的街道，历经沧桑的教堂和广场，一切都停留在那个文艺复兴时代。
你能想象，早在公元前180年，罗马人就在这里建立了城市，而市中心Piazza dell'Anfiteatro还保留着最初的罗马式圆形露天广场，时光在这里神奇地停滞了。
是的，卢卡还保存着最完整的中世纪城墙。从公元二世纪就开始建造的护城墙，经历过数次修缮和重建，现存的城墙是1545年开始建造，1650完工的文艺复兴时期的原品。
The walls of Lucca has a long history that goes from the second century BC the sixteenth century AD, a time when the Renaissance city walls were built that we see today in their entirety.
In Roman times, with the founding of the city, was built the first wall in Lucca is completely replaced by the second circuit,whose construction began in medieval times, between the eleventh and twelfth centuries and ended in the thirteenth century. Ancient Roman city walls you can see small parts still preserved foundations of new buildings constructed later (on the Corso Garibaldi and the Church of Santa Maria della Rosa).
A third wall, was built to expand the previous year, between the fourteenth and fifteenth century, to surround the city of Lucca in great expansion.
Finally in 1545 began the building of monumental Renaissance walls of Lucca, whose construction required a century of work, was in 1650 that the great work was completed.
最让人吃惊的是，这个环绕老城在中世纪时期起很重要的防御作用，非常宽的古老城墙（主要是为了防御佛罗伦萨入侵。中世纪意大利的历史也也是挺有意思的，比如锡耶纳和佛罗伦萨几百年来一直在明争暗斗，周边的各个吃瓜小城镇也各为其主，跟着老大哥闹，大小战役无数，就是为了争谁是托斯卡纳大区的政治经济中心。本来各有输赢，直到锡耶纳在某次政治斗争中脑子坏掉站错了队，被一撸到底，再也没站起来过。这要展开来说，可以写篇论文了），现在还被当地居民们所热爱着。人们在城墙上跑步，散步，野餐，休闲……一年四季，风光无限。你们来感受一下。
城墙以内，是时光驻足的中世纪小镇。艺术气息浓厚（别忘了卢卡可是普契尼的故乡），小镇整洁安静，家家户户窗台上都摆着精心打理的鲜花，给古老的建筑添了一抹缤纷。漫步其中，跟大多数我所深爱的意大利小镇那样，游客不多，当地人看到你多数会报以友好的微笑，让人非常放松。“不是在喝咖啡就是在喝咖啡路上”的意大利当地人，就这么三三两两地坐在小路旁边，嘬一口浓缩咖啡，看看报纸，侃侃大山，晒晒太阳。开始一天的慢生活。
老城区很小，主要几条主干道以广场为中心辐射开来，小路如同蜘蛛网一般遍布，随便走也能绕回来，不至于迷失方向。深秋时节，满城金桂飘香（在欧洲非常少见到桂花），让我不由地想念起家乡。
既然在意大利，看教堂是免不了的。最出名的卢卡大教堂（Duomo di Lucca, Cattedrale di San Martino）和圣米歇尔教堂（San Michele in Foro），我更偏好规模小一点，但无敌精致的圣米歇尔教堂。
圣米歇尔教堂从795年开始建造，11世纪，13世纪，一直到19世纪，都在增建和翻新。既能触摸到屹立千年的柱石，也能感受到现代的气息。尤其是外墙上挂的圣母圣子雕像，更是登峰造极的艺术精品。
圣吉米尼亚诺(San Gimignano)
从酒庄check out，我们开始了奔向托斯卡纳大区南部的旅程。
托斯卡纳的美，有一半是在路途。
一路都是风景，尤其是南部山谷地带。南部有着跟北部完全不一样的风情，生活更加悠闲，节奏缓慢，没有所谓的著名景点，最美的风景永远在路途和不经意的驻足。
自驾无疑是最适合品味托斯卡纳独特的乡村之美的方式。
圣吉米尼亚诺(San Gimignano)是一个建在山上保存非常完好的中世纪小镇。托斯卡纳大区有不少这样直接建在山顶的小镇，圣吉米尼亚诺和更靠近罗马的天空之城（第二次旅行会讲到），无疑是其中最出名的两个。跨过古城墙之后不允许任何外来车辆进入（讲真，那狭窄坡度很大的小街道，允许我开进去我都不敢）。用脚去丈量这个小山城，是最好的游览方式。
圣吉米尼亚诺是意大利中北部托斯卡纳大区锡耶纳省的一个城墙环绕的中世纪小城，坐落于佛罗伦萨南部56公里处，是往返于弗朗西斯科和罗马之间朝拜圣地者的重要物资补充地。圣吉米尼亚诺至今仍保留了14座不同高度的塔楼，成为它的国际符号。圣吉米尼亚诺至今仍保留了它在封建时代的外貌，有许多14世纪至15世纪时期意大利的艺术杰作。1990年被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产目录。小城中的广场和街道、房屋和宫殿、水井和喷泉，这些都是中世纪文明的独特见证。
整个小镇，以镇中心的水井广场（Piazza della Cisterna）为中心，以外围城墙为圆周，是一个辐射状的圆形小镇。值得一提的除了那些保存完好的中世纪塔楼（多数建于13世纪）——说起塔楼，还有个典故，为什么托斯卡纳大区山上的小镇，不管多小都有着多多少少高高低低的塔楼呢？一开始是单纯为了防御（参考之前说的佛罗伦萨和锡耶纳几百年之争，这些小镇就是吃瓜小弟），后来就演变为简单的炫富。谁的塔楼更高，谁的塔楼更多，就表明谁更有钱，谁更有面子，多么简单粗暴不实惠的炫富方式啊——还有连续好几年获得世界冰淇淋大赛第一名（关于这个比赛请回顾第一篇游记‖“意”犹未尽——阳光下的托斯卡纳（一）），号称世界上最出名的冰淇淋店！
看，这就是永远在排队的，有着世界最好吃的冰淇淋，小店。店里不到二十平米，除去摆放冰淇淋的冷柜，站不下四个大人。
为了吃怎么也得凑个热闹。水井广场，顾名思义，中间是口中世纪保留下来的水井。围绕水井，砌着干净整齐的石头台阶，也非常适合坐下来休息一下。
相比较而言，水井广场北边走路两分钟左右的大教堂广场就显得有点无趣。毕竟，我们是在看教堂能看到吐的意大利，不是吗？没有什么特色的教堂，我们就忽略吧！但是胜在游客少，清净。广场上铺着整齐的小石头。小朋友最喜欢在空无一人的石子广场上奔跑。
最后要提一下的是，这里，吃。得。很。好。哈哈哈。靠山吃山，很多餐厅还有新鲜的野猪肉出售，而松露，更是像不要钱一样随便一大把洒在意大利面上。走在小镇里都能闻到各家各户煮饭时飘出来的浓郁的松露香味。绝对不要错过秋季的松露季节，除了松露，各种野生菌菇也是鲜香肥嫩可口，值得一试。
以及，绝对绝对不要错过托斯卡纳地区的t-bone牛排（唯一的问题是最少1kg起售，比较适合我这样的肉食动物，但不爱吃肉的估计吃不下去了）。原汁原味，够粗旷，却肉质细腻，回味无穷。
我始终相信，最好的美食，来自最好的食材，用最简单朴实的制作方法就可以。
