唐代花间派的重要词人韦庄在《菩萨蛮》中写道：“人人尽说江南好，游人只合江南老。”当时，韦庄漂泊于江南，求取功名不得，再加上他处于唐由盛转衰，五代十国分裂混乱的年代，故饱受离乱之苦，很难再回到家乡。这里的韦庄以“游人”自谓，觉得这样的自己应该在江南待到老去。若是了解了当时的时代背景及其自身的近况，便能深切地体会到他虽看江南景色美，若还乡须断肠的沉郁了。幸运的是，我不是韦庄，我生活的时代也不是那个动荡的时代，我能够去想去的地方，看想看的风景。今年游荡到了云南，能在有生之年来到这个神奇的地方，感受这里的温度，倾听不同的语言，触摸神奇的文字，说来也有趣，当时，正好读到了韦庄的这首词，遂大胆将他的词句改成了“游人只合云南老”了。
去丽江的路上，因为要适应高海拔的气候，所以导游反复强调在车上千万不能睡觉，睡了很容易缺氧窒息。我胆儿小，所以再怎么困也要边听导游讲解边将眼睛望向窗外。
窗外的民居安静地伫立着，见证着纳西族人们的日出而作，日落而息。丽江民居有一个特点，就是在房屋顶上安置瓦猫。此猫用陶制成，模样像老虎，头顶“王”字，尖牙外露，面目狰狞，昂首挺立居于屋脊中央。它没有家，或者说屋顶就是他的家。在屋顶上，他不分日夜的恪守着自己镇宅辟邪的职责与本分，像个忠诚的卫士。
大巴车停下来的时候，我用目光搜寻着对面山上的民居，不时会为找到一只凶却略带萌态的瓦猫而欣喜。不知道有多少陌生而匆忙的灵魂曾凝视过老屋上的瓦猫，在丽江这座城，瓦猫们似乎见证过太多尘世间平凡的过往。日出时，它会迎来一批新的客人，日落时，又会送走一批客人。瓦猫从不言语，像一个历尽世事沧桑的睿智老者，不动声色地保持着向上的姿态，让人不易接近，却又默默的在心中庇佑着每一个慕名而来的陌生人。
到了丽江，相信每个人都一定会听到的两个词，其中一个是纳西族。纳西族是一个崇拜母性的民族。这里是女人的天下，男人的天堂。纳西族的男人一生只做七件事：琴棋书画烟酒茶，而女人却要整日为“油盐柴米酱醋茶”劳顿。我并不赞同这样的劳务分配方式，只能说每个民族都有每个民族的特点，不能妄加评论。因为喜欢文字，所以我更想说的是另一个词：东巴文。东巴文是纳西族特有的文字，有1400多个单字，是一种兼具表意和表音成分的图画象形文字。东巴文在纳西语里意为“木石痕迹”，主要用于书写宗教经书。东巴文经书十分丰富，90%以上是用图画文字写成，这些图画文字是研究纳西族历史文化的“活化石”。因此东巴文还被誉为“世界上唯一活着的象形文字”。
在丽江的大街上，不管是看路标还是商铺，都能轻易地发现东巴文的存在。在古城的官门口东巴邮局，我与里面的工作人员进行了简单的交谈。得知在丽江还有人在为保护与传承东巴文努力着，但遗憾的是，这样的人却越来越少，当地的学校也很少教孩子书写和使用了。即使是这样，我们仍应该庆幸，虽然历史遥不可及，但纳西族却因为有了朝夕相伴的东巴文，所以无论如何回溯往前，再往前，依然可以保持着近在眼前的鲜活。当东巴文仍然肩负着记载历史，传承学术的任务时，它便永远不是静止的。
纳西族的东巴文是低调的，也是鲜活的，称不上“闹”，丽江的“闹”在古城中能够体现得淋漓尽致。白天，四面八方的游人汇集于此，各个商铺的卖家绞尽脑汁变着法儿的吆喝叫卖，邀请人们品尝当地的美酒好茶，这样的热情让你不花钱都觉得不好意思。外来的客人们走走停停，且吃且行，于是在古城中，你几乎看不见空着手行走的人。他们或吃着刚切好的新鲜水果，或大块朵颐地撕咬着刚烤好的牛肉羊肉，或顺着叫卖声找到了自己之前做好攻略的美食店家，进去一吃究竟。凡是进去的，绝对没有空着肚子出来的。外来客们都能吃得惯吗？也不见得，大家享受的只是那曾憧憬的异地风味罢了。回去以后，就能理直气壮地吹上几天牛皮，我吃过云南的烤饵块、鸡豆凉粉、淡水三文鱼……配上夸张的表情，引得无数吃货竞折腰，哈哈，这时吹牛儿的目的也就到达到了！
丽江的天黑要八点半以后，这个时候古城酒吧也陆陆续续开始营业了。吃饱的外来客们还不满足，就可以去酒吧一条街逛一逛，挑一个顺眼儿的酒吧，再进去坐一坐。点上一杯冰啤，两盘花生米，痛快地看一场球赛，听一首歌曲，也算是与丽江的夜生活接上了轨。我不喝酒，但这也不妨碍我在酒吧门口溜达徘徊，我喜欢仰头看没有窗的二楼酒吧，那里的驻唱歌手弹着吉他，曲风慵懒，声线嘶哑，也许此时的他正在想家；我喜欢洒满了灯光的石板小路，假装自己是这里的一块儿青石板，任凭行走的人们来来往往，脚步匆匆，我仔细掂量着谁的脚步轻，她可能是个瘦子，谁的脚步重，她一定是吃美食吃撑了；我喜欢负责扫卫生的大姐说着一口不流利的普通话，开民宿的大哥亲自指路上观景台，那些只有一面之缘的陌生人使古城散发着厚重的人情味儿。无数本地的、外地人的坚守使这个越来越商业化的地方依然保持着它最初的温度。所以那一夜，即使脚不听使唤，即使高海拔让心脏砰砰砰，我也坚持爬上了观景台，倚着栏杆，将这座有温度的城市夜景看遍拍遍，不留任何遗憾。
