密苏里号和亚利桑那纪念馆，一个二战的荣耀之地、一个二战的受辱之所，相隔不远，对比甚是强烈。如今，都已是人头攒动，成为美吸金纳银的绝佳旅游胜地，但当你亲身立足其间，一种历史的沧桑和厚重便油然而生。
前几日有机会去了趟美国夏威夷，来到了仰慕已久的珍珠港，上了密苏里号，逛了亚利桑那纪念馆。一个二战的荣耀之地、一个二战的受辱之所，相隔不远，对比甚是强烈。如今，都已是人头攒动，成为美吸金纳银的绝佳旅游胜地，但当你亲身立足其间，一种历史的沧桑和厚重便油然而生。
当然，无论怎样，值得我们永远纪念的是战争与和平。
珍珠港海水湛蓝，比国内某些浑黄的海水港口强的不是一丁半点。随处游荡，经常可以看到些许鱼儿游弋其间。
港湾的海底，静静地躺着被击沉的当时美国最大的主力战舰亚利桑那号及1177名阵亡的美军士兵，为了不忘记这场令美国人感到羞辱的战争，美国人将亚利桑那号留在了海底，仅将战舰的前锚打捞上来。
在亚利桑那号沉没的地方，建造了一座巨大的白色枕型的亚利桑那纪念馆，纪念馆建在浮筏上。我们可以坐渡船过海，到水上去祭奠丧生于珍珠港事件的美国将士。
亚历桑纳纪念馆于1962年落成，纯白色长方形建筑物，长184英尺，纪念堂分为三部份，包括「入口处」、「中央会堂」和「祠堂」，横跨在沉没于海底的亚利桑那号军舰，因而形成象征性的十字架形状。至于中央会堂区分为3面，每面有7个凹口，总共有21个窗口，代表对于殉职海军的21响礼炮。走到纪念馆的最后方则是一座祠堂，整面的大理石墙纪念碑，上面书写著1,177位殉难海军将士的姓名，常可见许多人手持鲜花和花环来此致意凭吊，据导游介绍，每年有150万人到此来悼念当年珍珠港死亡人士。
亚利桑那号纪念馆漂浮在碧蓝的海中央，像一艘刚刚升上水面的白色潜艇，整座扁长形的建筑呈中间凹下，两端朝上延伸直至耸立的结构，肃穆中传递着再生的力量、庄重里透出吉祥和希望，象征着太平洋战争初遭惨败但终告大捷的过程。中央会堂两侧墙体有开敞的门栏和通透的屋顶，任视线落在何处，都可望见蓝色的大海和天空。
如今阳光和海风从这里经过，深情地抚慰着海底的亡灵。祠堂设立在最里端的尾部，在鲜花和国旗环绕中，满满一面大理石墙上，刻写着珍珠港事件所有殉难者的名字。——70多年前的一个冬日的清晨（1941年12月7日8点05分），有1177名海军士兵，长眠于此。同一天，2403名美国人，在那个恐怖的清晨，灵魂随同硝烟融入蓝天。
在游客中心挂有轰炸时的巨幅照片，照片上浓烟滚滚，扭曲的天空仿佛在颤抖一般；旁边就是殒命水兵生前在军舰上生活工作的情景，两相对照，令人唏嘘不已。尽管我熟知偷袭珍珠港的历史，也看过电影《虎！虎！虎！》和《珍珠港》，但在黑白图文、悲壮音乐、肃穆表情和历史影像面前，所能感到的依然是无比的震惊。
从白色纪念馆敞开的窗口望去，犹如置身于罗马竞技场的看台，俯瞰着一场遥远的水上战争——眼前灰蓝色的海水中，隐隐地浮现出当年亚利桑那号战舰的全部轮廓。它庞大的身躯，静卧于纪念馆底部的海水中，像一头巨兽残留的骨骸。
从一侧海面的船尾部，露出战舰锈迹斑斑的圆形炮塔，如一口深井，扎入海底的礁石；当年战舰的旗杆基座依然矗立，紧靠着纪念馆白色的墙体，在拆毁后又修复的旗杆上，飘扬着美国国旗。
另一侧海面便是船头的方向，巨大的平台陷于水下一米左右深处，锈蚀的甲板、舱口盖在海水中清晰可辨，延伸至前方百余米，只是他们从此永远地停泊在这片海域了。70多年前的威风与耻辱，在锈铁残骸的缝隙中一波一波地荡漾开去。
若是从空中看，横卧的纪念馆与竖卧的亚利桑那号战舰，一白一黄、一隐一现，水上水下交叉叠架，像一座漂浮于海上的十字架。他们也化成了一道风景。
清澈的海水中，五色斑斓的热带游鱼，成群结队悠悠然掠过。抚慰着这艘在罪恶战争中阵亡的巨舰。
仔细观察，你会看到每每从灰蓝色的海面上，升起一滴琥珀色的气泡，浮在水上然后迅速地蔓延开去，一圈宝蓝一圈紫红一圈橙黄，像是从海底冒出的一朵硕大的热带花卉。那色彩继续变幻扩展着，在波浪中飘荡，最外围的一圈已渐渐泛白，如一只巨大的伞状水母，令人惊艳。
那是油星。从沉在海底的亚利桑那号战舰油库里渗漏出来的重油。
1941年那个清晨，战舰被击沉之前，刚刚加满了油。几十年中，在强大的海水压力下，船内的油星从锈蚀的钢板中一滴滴挤出来，如今已渗漏了70多年，按照油库储量计算，还将渗漏100年之久。
水兵的眼泪？殉难者的鲜血？
悲凄的珍珠港，记载了战争的惨烈，不禁令人一掬眼泪。
那些日子都已经冷了，唯有珍珠港的耻辱、辉煌，依然在追悼和炫耀。
