前几日，村中一位同族长辈老去了，接到电话后，急匆匆赶回村里处理后事，在管事人指手画脚下，晕头涨脑听着这两天的各项流程，一上午时间终于过去了，中午时分来到吃饭地方。距离那口直径1米多的大锅还有几米距离时，老饕就被那豆油、猪肉、白菜、炸豆腐所混合的香气勾的口水四溢，霎时一切疲惫一扫而空。
大锅菜，这可以说是老饕这个地区的特色菜品，它的画风粗狂，像是一锅乱炖，似极了北方人豪放豁达、不拘小节的性格，若是让那南方吃惯了精细菜品的小家碧玉看到肯定会嗤之以鼻。
它食材多样，主要有猪肉、白菜、粉条、豆腐、丸子、炸豆腐，调料有葱、 姜、大蒜、八角、花椒、桂皮、黄酱、盐、味精、老抽。都是一些很家常的食材与调味品。有些人将很多不同食材（例如鸡蛋啦鱿鱼啦西兰花啦）炖上一锅，也许也很美味，但那不是大锅菜。
大锅菜的做法也甚是简单。首先，将粉条需要提前一晚用凉水泡上，待得第二日粉条泡的5分或6分软时，捞出控水待用。豆腐切大片，入油锅炸成金黄色，捞出切三角或是长条状。面粉中放入萝卜丝、盐、五香粉、葱花，用水和成稀面团，一手抓起面团握成拳状一挤，由大拇指与食指形成的圆圈间挤出乒乓球大小一面团，另一只手拿起筷子沿虎口一拨，将面团下入油锅炸制金黄，捞出待用。
其次将猪肉片反复清洗干净，捞出控干水分。锅中放入自家地里产的黄豆或是花生制成的豆油或是花生油，将葱、 姜、大蒜、八角、花椒、桂皮放入油锅炒出香味，捞出。放入猪肉片煸炒，看的肉片微微卷起，加入本地制成的黄酱。黄酱在制作前使用的是当地的水洗净、水煮，再经由阳光曝晒，人工不断的给予翻搅，最终时间使它们相融合。当黄酱下入锅中时，棕色在那形如铁锹的锅铲翻炒间包裹住肉片，酱的香气在高温中尽情的挥发、壮大，不停的向你诉说着它所包含的水是如何甘甜、阳光如何温暖、以及它本身哪怕经过无数次翻滚后骨子里依旧留有的、变得更加浓郁的豆香。
随后放入切成大块的白菜，大火翻炒至白菜发软，加入老抽上色，盐定味。白菜这个在冬天显得格外水灵的食材，将它块状的身躯中汲取的来自这片土地的水分，悄悄的化为水汽与肉香、酱香相汇合，抚慰着它们过于热情的躁动。
最后加入白开水，没过整锅菜为宜，用慢火长炖的肉，缓缓析出所含油脂，然后沁入了白菜之中。待到二十分钟后，放入炸好的豆腐、泡好的粉条，豆腐用身体中的孔洞盛满汤汁，并将汤汁的温度保存下来，粉条则是慢慢吞吞的在锅中浸泡着，打着把汤中最精华的味道集于一身的主意。
临盛碗前，撒上金黄色的油炸丸子，盖上盖子稍稍一焖，这个面子上还稍带着酥脆的棱角，内心却是柔软的丸子，连忙不失时机的发出它的香气。为整锅菜更填一份滋味。
村里吃饭时及其简单，领一碗一筷，围着大锅盛上两勺，走到笸箩旁掀开保温的被子，拿上馒头，找一地方或是三五成群，或是独自一人，就地蹲下或座下。左手拇指按住碗边，食指、中指托住碗底。无名指、小拇指攥住馒头。右手抄起筷子虚按住碗里的菜，伸出脖子，嘟起嘴巴，尝一口表面油汪汪的棕色酱汤。那“嘶溜”的一声颇有些人生第一声啼哭的意思，夹起片肉放入口中，入口即化的触感如同懵懂的童年在舌头这把“杀猪刀”面前般一晃即逝。来一筷白菜，白菜中的丝络就像你在稚嫩年龄自己骨子里那飘渺的倔犟，最终还是要烟消云散。丸子紧随而入，但它在牙齿压力下，破碎了看似坚硬的外壳，漏出柔弱内心，青年时代就此而过。豆腐不急不缓跟上，柔韧外表下被煎煮出的孔洞混杂各了样食材的味道，像极了中年人为世事所磨砺形成的虚伪外衣下，那颗被各色滋味充斥了的，千疮百孔的内心。挑起一筷子粉条窸窸窣窣的溜入嘴中，这滑溜线条中所包含的味道好似一位耄耋老人讲述他一生故事般，让你不舍下咽，久久咀嚼。
曾有人对我说：“人的一生有三顿大锅菜是吃不到的。第一顿，出生时，没办法吃。第二顿，结婚时没时间吃。第三顿，人生结束了没法吃。”现在想来实实有些道理，不禁让人感到唏嘘。
