自毕业工作来到深圳之后，每天的早餐都是一件让人心碎的事情。之所以早上老是起不来床，我认为原因是没有一顿有足够诱惑力的早餐。有时候早醒了几分钟，脑子里飞快的过一遍周边的早点摊子，一点也没有起床去饱餐一顿的动力。每到这个时候，就很想念湖北的早餐，但是奇怪的是，最怀念的不是吃的最多的热干面，而是一碗牛杂粉。
湖北的早餐选择实在是丰富，各类粉、面、包子、油炸小点一应俱全，相比起来，深圳的早餐实在是乏善可陈。除了麦当劳、肯德基万年不变的早餐套餐，最常见的就是各色连锁包子铺。包子铺里卖的包子都是流水线上生产出来的：一模一样毫无特征的形状规格、透着工业加工的惨白，瞄一眼就食欲全无。一般包子铺都搭配售卖掺水的豆浆、无名厂家生产的绿豆沙和酸梅汤，喝下去肯定会让前一天晚上好不容易打好的鸡血蒸发的一干二净。
深圳也不是没有粉面，其中早餐最普遍吃的是肠粉和汤粉。据我所知，肠粉不是广东本地人恐怕很难接受，不是挑剔，身边的外地人没有一个觉得好吃的。于我而言，肠粉最大的缺点是腻人，肠粉本身就是米磨碎之后凝固而成的面皮，里面再裹上鸡蛋、香菇、油条、瘦肉或者猪肝之后，再淋上一层浓厚的酱汁，一口下肚肠胃和嗓子眼就开始抗议了，很少有人能坚持到吃完最后一口。
汤粉呢，则以潮汕米粉居多，相比湖北的米线，潮汕米粉口感比较粗糙、干燥，入口感觉就不好。最不能忍受的，是潮汕米粉用的汤。一般的小摊子用的都是用调料开水冲出来的白汤，白花花的米粉配上白花花的一碗汤，面上摆两颗生菜，这样一碗素粉足以让人感到绝望和忧郁。此外，潮汕汤粉比较流行的还有海鲜汤粉（贝壳、基围虾）、三鲜汤粉（瘦肉、肉卷、猪肝）和三及第汤粉（瘦肉、猪肝、猪小肠），在深圳这种燥热到万念俱灰的天气里，一大早见识到海鲜和猪内脏的感觉并不好受，再加上做法无一例外的清淡到极点、热气蒸腾中透出一股无法压制的腥味儿，很难对这些汤粉产生哪怕一丁点儿好感。
湖北的米粉就不一样，哪怕是一碗素粉，用的汤也是砂锅熬制一夜的高汤，面上不会放生菜，而是熬得入口即化的海带或者湖藕，饱满的汤汁让一碗朴素的素粉也能让人心生满足。
牛杂粉更是其中一绝。湖北牛杂粉杂糅了湖南牛杂粉的做法，又在汉味的基础上做了改良，口味没有湖南米粉辣的那么刺激，整体口感更柔和。牛杂都是精选的牛筋、牛肚，而不是粤港澳这一带的牛杂碎（牛肺、牛肠，加之口味清淡，腥味催人欲吐）。经过精心熬制的牛筋，透着吸饱汁液的暗黄、发出晶莹诱人的光泽，和着熬制服帖、带着美妙弧度的牛肚一起，捞出一勺放在米粉之上，扑鼻的香味立马升腾上来，穿过鼻腔直达天灵盖。牛杂汤在米粉中慢慢晕开，在汤的表面形成一层薄薄的辣油。这还没完，湖北牛杂粉的牛杂里一起熬制了大块的萝卜，一块普普通通的萝卜在浸透了牛杂的汤汁之后，颜色变得微黄，和牛杂、米粉搭配在一起，真是天造地设。最后在面上撒上一层葱花，一碗活色生香的湖北牛杂粉就完成了，它的色泽、香味立马就能调动你的唇、齿、舌和肠胃，让你迫不及待的下筷子。这个时候应该注意吃的顺序，先来一口萝卜，软、糯的白萝卜在牛杂的浓郁中还保留着一丝清香，清甜可口，让你的肠胃不至于一下子接触到牛杂浓烈的冲击；接着就可以来一块Q弹的牛筋了，筋道、弹牙、满满都是胶原蛋白的感觉，一块下肚就迫不及待的想再来一块；然后再来一块牛肚，熬制服帖的牛肚放弃了对牙齿的抵抗，轻轻的一咬就能咬断，但是还保留着最后一点点的矜持和韧劲，咀嚼间牛杂特有的香味在唇齿间百转千回，久久不散。最后才是米粉，细米线充分包裹了牛杂汤汁，将牛杂汤中的精华毫无保留的送入口中，表面上那层薄薄的辣油不失时机的再次刺激你的味蕾，让你的味蕾保持持久的兴奋……
这样一碗牛杂粉，足以让人对一座城市充满怀念、对每一个早晨充满期待，也更容易对生活产生满足感。而没有这么一碗牛杂粉的城市，很难让人产生归属感和幸福感。
来到深圳之后很难吃到正宗的湖北牛杂粉和热干面了，面对满大街的湖南米粉和怎么也做不正宗的热干面，我极度怀疑湖北人民比较贪图安逸，不愿千里奔波出门做生意，为飘荡四处的湖北游子做一碗正宗的粉或者面。
如今经常模糊的回忆起某个冬天的早晨，我正坐在汉口一家简陋的露天米粉摊子中，面前摆着一碗热气腾腾的牛杂粉，行人寂寥、落叶飘零、天色昏黄，但是我心中安定、满足、温暖，时间好像温柔的停止在了那一刻。分不清是记忆还是臆想，这个片段反复在我脑中出现，将来可能也还会不断重演。
如还乡，不用诉离殇；让我先干一碗牛杂粉，再笑对时光。
