从中学开始，我就喜欢读日本的小说，从一开始不知名的日本推理小说，到后来的通俗小说，渡边淳一的《失乐园》，川端康成的纯文学作品，再到后来成为村上春树的粉丝，看过他大部分作品。近年来参加了几次东亚地球市民村的活动，认识了几位生活在日本的中国人和日本人。但一直没有踏上过日本的土地，日本对我来说既熟悉，又陌生，直到这个暑假，终于在女儿的促成下，开启了首次日本之旅，朋友们经常戏谑说，去日本只有0次和N次的区别，通过切身体验，此言不虚。
日本大阪关西机场
飞机舷窗望下去，并没有看到王德峰老师说的“一条虫”，而是日本广袤的海岸线，沿海边形成一条条向陆地纵深的绿化带，小村落。本以为到了海岸就马上要降落了，实际上航线在陆地上空也飞了很久，路过一些不知名的城市。
大阪关西机场T2航站楼很小，几十步就出关来到了室外，搭乘连接T1T2的巴士穿过狭长的海堤才发现T2应该是修在海上，不知是否填海而成。在T2买了公交IC卡，它就一直陪伴我们整个日本之旅，建议酌情充值，因为金额过多退费会产生手续费，IC卡便利店也可以使用，把它里面的金额在离境前使用完不失为最好的选择。卡的工本费可在机场地铁站退还，但我们中有人想留做纪念，而我一来怕耽误大家时间去退费，二来想着也许不久之后我就会又来日本了，就没有去退卡。据说这IC卡有一个有效期，没有去细查这个规定，工本费也不是很贵，印象中25元人民币。
在关西机场T1航站楼坐上预约去京都酒店的小巴士时，已经是日暮时分，日本的公共场合都是噤声状态，我一直在关注我的手机社交圈，完全没有已经出国的感觉，这也是几年后出境的新变化，我也是虚拟世界生活的新人类了。
京都酒店和小酒馆
京都的酒店是传统的日式酒店，进门要换拖鞋，地板是榻榻米，但在榻榻米上放了矮床，方便生活习惯不同的客人。酒店坐落在离开闹市（四条通）两个街区的地方，步行和公交地铁都十分方便，这次所有的酒店都非常便捷和有特色，这要得益于我女儿的室友，她在日本短期生活过，而且会日语，因此让我们的旅行不仅舒适而且是更贴近当地生活和文化的深度游。
入住酒店已经是9点多了，但我仍迫不及待出门寻找小酒馆了，在很多小酒馆外徘徊张望着，有一个叫做“京都酒藏馆”的女服务生出来招呼我，虽然语言不通，但也大致理解了意思，我就进去品尝了两款清酒（纯米酿的城阳和丹后），吃了几款小食，体验非常好。一开始酒馆只有一个来出差的日本客人，他边喝酒边打电脑。后来进来了一群外国客人。京都酒店附近街景非常像欧洲，夜里也随处可见外国人，那个热闹很像疫情前的上海新天地附近街区。这个夜晚开启了我的日本清酒之旅，此后再没有喝过其他品种的酒，而是品尝了各种品牌和酿法的清酒。第一次发现清酒如此好喝，入口清甜，下口绵醇，下胃服帖，上头微醺，纳喜开怀。
清水寺和鸭川
第二天坐公交车去清水寺，公交车上坐满站满了人，但大家都努力保持着社交距离，并没有挨挤和碰撞，在靠近爱心专座的地方还不能看手机，要求关机或静音。一开始也对这种沉默感到难耐，在日本呆久了，开始享受这闹市中的私密空间，偶尔被中国或外国的游客打破也开始不适，尤其国人的聒噪，更觉汗颜。
清水寺不大，坐落在半山腰，通往清水寺的街道两边坐落着各式小店，卖着精美的小食和瓷器。街上人虽多，到了寺庙倒也井然有序，不觉熙攘。我最喜欢赤脚走在寺里木地板上的感觉，抱了抱粗大的木制廊柱，虽不认识他们供奉信仰的神祇，但都是寄托美好的愿望和祈福的吧。清水寺出来散步到八阪神社，从八阪神社来到艺伎一条街的花见小路。没有见到盛装的艺伎，一路走来都是穿和服和木屐的游客，弄得我心痒痒的，回国前还是买了一双木屐带回家穿。
散步到了鸭川，刚才在公交车上瞥到了一眼鸭川，没好意思举相机。在城市里有如此宽阔的溪流穿城而过，为城市平添了活力和风情。印象中佛罗伦萨有这样的河，婺源虹关有这样的溪水。鸭川两岸有人在散步，有人在跑步，有三三两两坐在河岸边闲聊的人。我们定了鸭川纳凉床上的晚餐，就没有在白天的鸭川边多停留。纳凉床的晚餐（店名草風土）一定要看日文的菜单，针对游客的菜单做了简化，点不到典型的日式餐食。生鱼片是按当天最新供应的食材厨师定制，第一次吃到那么多品种的鱼，果然没有三文鱼，每一款鱼都新鲜美味，口感软糯，肥而不腻，清甜生津，也只有日本这片海域可以吃到这样新鲜的刺身吧。鸭川的河床两边保持着原生态，细碎的砂石路，幽暗的光线，走在上面想起原生态的小津的电影。不远处就是京都最好逛的商业街，火车站。摩登与自然，衔接得如此魔幻和丝滑。
稻荷千本鸟居和宇治
第三天到稻荷千本鸟居，鸟居是“几”字形木制架子，敬献给稻荷大神的，整座山上大大小小的鸟居有几千架，从知名企业到百年老店，鸟居的背面，刻着组织和个人的姓名，让我突然觉得创业也是一件十分美好的事，成就小小的事业，告与神明知道。这里人们敬献的鸟居，长夜灯和狐狸石像，都会世世代代的留存下去，使你短暂的生命汇入漫长的时间的河流。但前提是后世的人们一直尊重和重视这样的传统，而不是像中国破四旧时那样，毁于一旦。“佛狸祠前，一片神鸦社鼓”的景像再也看不到了。
宇治的凤凰堂值得参观，不只在于它的建筑特色，还有它保留下来的文物，总体被誉为日本的国宝，值得注意的是在它的不起眼的园林僻静处，竟是日本切腹第一人的切腹之处，历史的车轮就这样轰隆隆地开过去了。
宇治的中村藤吉本店的抹茶甜品一定要品尝，分量有点大，但对我这个素不喜抹茶口味的人也是入口十分惊艳，丰富而多层次的口感从第一口开始就在嘴里弥漫，直到最后一口。
宇治归来我们去京都一家口碑好的烧鸟店。日本的烧鸟店很受欢迎，去晚了需要等位。烧鸟店的菜的品种比国内烧烤店少，主要以鸡肉和鸡下水为主，加上一些蘑菇之类素菜，烤的火候恰到好处，比较健康，调料比国内的烧烤店清淡，辅以清酒，十分怡口。看到邻桌基本是日本国内的客人，三五好友或同事聚餐小酌，气氛和菜品一样热络。
岚山和桂川
以中学时代跑800米的速度和耐力赶上了岚山小火车，它整点发车一分钟也不等人哦。感觉这红皮敞篷小火车（这个敞篷席需特别付费预约）是从山顶出发，慢慢穿过山谷开往山脚，一路看到溪水，漂流的筏子和徒步的小分队，更多的时候是幽静苍翠的山谷。接近终点时，列车广播员唱起了日本民谣，那声音温柔清朗，令人说不出的感动。终点下车后就来到嵯峨野最著名的竹林，同行的小伙伴穿了一条竹青色长裙，与竹林相映成趣，被我戏称为“青竹子”小姐。
午饭排了很长的队，吃到“鲷匠”有名的鲷鱼三吃，第一吃是刺身，品尝原始鱼肉的肥美；第二吃是鲷鱼拌饭，接近寿司的吃法，加入了特殊的酱料香味，口感更丰富，是三吃中最引人入胜的一吃；第三吃是茶泡饭，味道令人满足，满口生香，配上爽口的泡菜和特殊的小菜，别有风味。
午饭后散步走过一些别致的园林景致，来到“岚山庭院”，坐落在园林里的一处茅草屋，是一间日式茶屋，提供咖啡、抹茶、冰激凌和各色茶点，看到久住京都的朋友也一直推荐这家呢。
下午茶过后，我们随意在周边走走，竟信步来到桂川和渡月桥。之前完全没有做攻略的我顿时被惊艳到了，夕阳下的桂川溪面宽阔，水流舒缓，从渡月桥两边看过去风光皆然不同，上游水深呈翠绿色，形成几处小潭，下游水面宽阔，延伸到远方，水色呈青蓝色，不远处有白色水鸟驻留。我更喜欢下游的景致，在桥边眺望，觉得心中也如眼前的景色一样，疏朗辽阔，不染纤尘。
岚山观景归来，我们去著名的锦市场饱口福，穿过琳琅满目的百货商店一楼的食品区，我们来到大楼的后面，是一个穿堂的有顶棚的胡同，胡同两边摆满各类食物，有熟食，有干货，还有各类海鲜和加工海鲜的小店。胡同上方写着一个仿古字体的“锦”，给人感觉十分考究。因为我们去的晚，有些店在陆续打烊，我们匆匆忙忙找烤大蟹脚（在千本鸟居的那个小镇看到没有吃到），就错过了一些有趣的食品，后来在一个小店吃了烤小蟹脚，味道一般。后来发现并不是所有店都急于打烊，有一间卖海鲜烧烤和刺身的店还很热闹，于是坐下来认真点了烤生蚝，三文鱼，清酒和不知名的小海鲜，坐在店里慢慢享用。
箱根—温泉之乡
终于要离开京都了，下一站到箱根，女儿和室友两人因为要从日本直飞美国，所以每人带了一个很大的行李箱，日本的酒店与酒店之前有托运行李的便利，她们直接把大箱子从京都的酒店托运到东京的酒店，这样就可以轻装去箱根了，等我们到东京酒店check in的时候，她们的行李已经在房间里了，这真是一个贴心的服务。
初试新干线抱着忐忑的心情，对于新干线上能吃什么喝什么，反复的确认，应该是不能吃热的和有味道的食物，其他均可。打包上车一杯热咖啡也是允许的。在新干线上，默默吃着精心挑选的精美的便当，顺便看着车窗外整齐的田野和工厂，4小时的旅程一会儿就到站了。
车到小田原站，下车后，买了一张箱根的一日游票，这样在箱根乘坐公交车、电车和小火车都不需要另外买票了，十分方便，除了一趟浪漫特快车不能乘坐。出了小田原火车站，电梯上下七拐八拐来到一个公交车站，乘上公交车后，开始了长达60多站的山间旅行。车站虽然多，主要是每个站之间间隔短，几乎可以抵达沿途每一个地方。这里的车票计费方式非常有意思，我也是研究了很久才搞明白。上车后每个人在车门口打印一张号码票，然后车的前方有一块小的屏幕，屏幕上不断滚动出现票价，显示从不同的起点站到该站需要支付的钱数，下车时按你手中的号码对应的票价支付即可。另外一定要关注自己下车的地点，临近停车时要按下车提示按钮，否则司机看到车站没有人等车会直接开过去。这让我想起了早年在上海坐公交车的经历，那时的司机和售票员会拼命喊，“江苏路有伐？有人下车吗？没有人就放站了”，如果车上没有人应声，司机看到站台上没有人等，就会不停车直接开过。当年总有人因为没有听到，或听不懂上海话报站，因此而坐过站的。这是那个年代上海人为争分夺秒而发明的先进管理方法，在内地是看不到的，而且还有大站车（公交公司决定，停关键站），和视拥堵情况司机和售票员灵活决定的放站———即过站不停。
箱根这趟车，大部分时间沿着山间狭窄的公路蜿蜒而上，坐了43站后，我们到了。带好随身行李下车后，我看了看陌生的站牌，发现我们要住的酒店就在不远处，可见这公交车的贴心。我们住的是山间温泉酒店，房间是日式榻榻米的结构，三床卧具已经铺在地上，进门就脱鞋上了榻榻米，靠近窗台处放了一张桌子，椅子也是没有腿直接放在地上的，只是多了靠背。这也是针对外国客人做的改良版吧。窗外是山景。卫生间内放着专门的拖鞋，进屋的走廊上的拖鞋是不能穿进卫生间的，卫生间的拖鞋也不能穿出来，亲身体验到日本人的讲究之处，预约好了11点半的私汤我们就出门了。
搭乘原路来的公交车折返几站，我们换乘了山间小火车，火车到“强罗”站换乘另一列小火车，开始45度爬坡旅行，下午4点这个时候，乘这辆小火车的人不多，除了游客，还有当地居民，火车两边都可以上下客，看火车司机每次开门关门前，都要郑重其事地做规定动作，目视前方挥手向车的一侧说“Clear”，表示车门旁边和两边没有人，可以安全地打开和关闭车门了。车路过很多站，看到他做的一丝不苟，我从开始觉得有点好笑，到后来肃然起敬，这也是做到服务周到和安全驾驶的必要规则吧，尤其在这百无聊赖的山上电轨驾驶，很容易让人生出懒散之心呢，而在这“想偷一下懒也没事吧”的瞬间，就是最容易出事故的时候。
小火车到早云山站后，开始换乘缆车。出站后看了看郁郁葱葱的箱根山景，再乘第二站缆车，缆车徐徐向上时，发现空气中开始有了白色的迷烟，渐渐变黄，鼻子里也闻到硫磺的味道，女儿告诉我我们能看到活火山，她做出害怕的样子，我也顿时有些吃惊和兴奋，果然再向上就看到很多在冒泡的小池子，冒出来的是黄白的烟，冒泡的洞的周围结满白色的岩浆，呈现一层层流出来的样子。缆车到大涌谷停下来，我们走到观景平台，看到更广阔的活火山的样貌，整个山体都是黄白色的，远近有很多在冒烟的小池子，空气中到处弥漫着白烟，能见度不高，仿佛来到世界末日，偶尔看到三两个游客，也都很严肃沉默。
第三段缆车前往芦之湖，离开那个黄白烟缭绕的神秘之地，眼前的山景越来越秀丽，待到那片静谧墨绿的湖水映入眼帘时，只觉得心头一喜，下了缆车，我们要去坐海盗船游湖，心里的开心又进一层。海盗船装饰得金碧辉煌，繁复绚丽，跟《加勒比海盗》电影上的船差不多。为了更好的游船体验，我们升级到了VIP舱，就是在船头部分，可以登上最高的甲板，船开始朝湖对岸行进，风鼓起我们的头发和衣衫，心也随之飞扬，船行至一半，太阳下山了，湖水从翠绿转为湛蓝，分外迷人。不一会儿，下起了雨来，很多人下到船舱去了，我们三个淋着雨还是想站在船头甲板上，让暴风雨来的更猛烈些吧，我感觉快乐、放松和激动，因为没有其他游客，我不禁做了那个Rose做的经典动作，我觉得那是站在行进中的船头，自然而然想做的动作，迎向风雨，用全部身心去迎接洗礼。
黄昏时候，踏上归途，一路公交车上上来许多外国人，车厢里叽叽喳喳，安静了几天的耳朵都有些不习惯了。下了车站，黑黢黢的，发现箱根是个度假景区，夜晚并没有什么夜生活，偶尔街上遇见一个大婶，头裹毛巾，身穿浴袍，明显是去温泉浴室洗澡回来。先到了一家酒店的怀石料理，还没进去就被价格吓退了回来，再到一家西餐厅，被店家以不接受“walk in”坚拒，终于在一家酒店的二楼找到一家法式餐厅。这真是一家老牌的西餐厅，来就餐的人们都着装考究，软声轻语，隔壁一桌两位老人还在过纪念日，整个大厅除了我们竟没有人掏出手机！餐盘外的很多餐具都是银质的，在灯光下闪闪发光！
晚上回到酒店，在酒店门口的罗森买吃的，这次日本之行我才知道国内的很多24小时便利店连锁品牌都来自日本。日本便利店对单身人士非常友好，有各类小包装的海鲜、糕点、面条和鲜切水果，多数不用加热，又好吃又方便，满足一日口腹之欲和营养所需。我最爱吃的就是半熟鸡蛋了，临上飞机还买了6个。今天我们是来买宵夜的，因为接下来就要体验期待已久的私汤了。
所谓私汤，在酒店的底层，对酒店客人提供预约服务，一次一小时，建议1到2人即可，因为池子真的很小。进去就是一个淋浴室，洗干净后，赤脚走进泡汤的区域，头上一定记得顶着毛巾，注意擦汗和降温。很小一个池子，靠近里端有温泉一直冒出来，外面是个庭院，围墙很高，保证私密性，可以看到天空，因为泡汤区域有屋顶和三面墙，所以庭院也就相当于是天井了。我严格按照泡汤的操作流程，先把脚泡进去，然后用热水浇手和胳膊，让躯干先适应热水，然后坐进汤池，这样身体上半截和头还在外面，是很舒适和安全的，最后一步，全身泡进去，只留头在外面，这样的泡法不能超过20分钟，自己觉得头流汗和不适也可以提前结束，日本这温泉起码是货真价实的，有着微微的硫磺味，出温泉后身体是很滑爽的，如果不适应，也可以再沐浴洗去。泡这个私汤需非常守时，因为前后场没有准备时间，所以需要提前十分钟回到前台，以便他们清理浴室，供下一位客人使用。日本的私汤我向往已久，在书上看过很多的浪漫场景，有在樱花树下的，有在全露天山谷里的，有泡在池里赏雪的，这次的体验应该算中规中矩的，下次再寻更隐秘，更优美的私汤吧。
早上定了日式早餐，感觉很新奇，有海鲜味增汤,有各种漂亮的小碟子，小碗盛着的各式吃的，生鱼片、点心、豆腐、泡菜，每样吃一点就饱了，穿着浴袍，赤脚坐在改良的榻榻米里，很舒适惬意。
退房后我们去雕刻之森美术馆，日本每个中转的车站，包括地铁和公交，都有各种尺寸的自助寄存箱，我们在公交车站寄存了行李，就轻松地去逛美术馆了。
雕刻之森美术馆，依地势而建，室外雕塑和各个不同主体的室内美术馆错落分布，还有立体园林区域，基本做到移步换景。当天看了不少展览，就截取几个印象最深刻和最受感动的吧：
1， 海边的纳西索斯
2， 365个问题
3， 四个女神：智慧，勇气，
4， 现代装置艺术
参观完累了就可以直接在美术馆的自助餐用餐，坐在面海的位子上享受各式各样的美食，回味和分享着刚才的所见所感，真是人生乐事。
出了美术馆，我们要离开箱根啦，原路返回小田原，记得一路交通都是用一日周游券哦，再次搭乘新干线，这次只要2个小时就到东京了，就免去了车厢里吃吃喝喝。
东京银座
车到东京站，跟着同行的小伙伴，从新干线出口，穿行于各条地铁站交汇的地下枢纽，饶是见过上海大世面的我，也被惊到了，真的是人潮汹涌，无数的人向你涌来，每个人都步履匆匆，速度绝对是小跑，地铁里岔路很多，不以同样的步速跟紧小伙伴，随时会有跟丢的危险，而且人流也不允许你停留，不然就会撞到点什么。这种密集性，紧迫性瞬时让我感到了东京这座千万级人口的大城市生活的压力。所有人都分秒必争。
我们的酒店在银座最热闹的地方，还是一座温泉酒店，住店客人可以24小时去底楼泡温泉，可以享用免费冰棍，9点到11点还有免费酱油拉面和各式自助饮料，咖啡、乳酸菌、可可、可乐、雪碧、芬达，热水和冰水，应有尽有，住店几天我几乎天天去享用，也顾不上增肥的风险了。
寿司宴
入住以后，我和女儿要步行到2公里外的筑地市场去吃寿司宴，同行的小姑娘吃素不去，但她特地为我们订了这个寿司宴，说是全东京有名的，一定要去尝尝，本来我对寿司不大喜欢，因为要被动吃下很多口米饭，但这次的寿司宴完全改变了我对寿司的印象。
从酒店出来，感受到些许秋意，风把很多树叶吹来吹去，一会儿吹去某个街角，一会儿又吹来我们脚边。东京毕竟是繁华的大都市，所以走路要仔细观察，不是所有路口都可以穿行，也不是所有道路都可以行走。跟着女儿七拐八拐，渐渐远离了人群，来到一片空旷的街道，这里就是海鲜市场了，可以看到鱼字招牌。清晨和白天这里一定货来人往，此刻却空寂无人，还能闻到海鲜的腥味儿，我正疑惑这里会有饭店吗？突然有一只胖嘟嘟的老鼠跑过，女儿大惊，我安慰她，这里是海鲜市场，难免有很多可以吃的东西，有老鼠在所难免，也是我比她多出很多年的穷困生活经验，让我对老鼠处之泰然吧。
终于在一个昏暗的街角发现了寿司店的招牌，看不到入口，我女儿说在二楼，但望上去看不到门，所以我还是有点疑惑，走上楼去，终于看到朝向侧面的小门，招牌赫然是我们要找的店，推门进去，顿时感到一股温暖的空气，看到暖黄的灯光，一面吧台坐满了人，另几个小桌有的有人，有的暂时空着，我们报了订位人的姓名，引领的服务生带我们在另一边吧台入座，吧台里面有两个穿白衣的厨师，看来是要亲手制作寿司，让我们边看边吃，其中一个用日语热情地招呼着我们。
坐定之后，我点了清酒-纯米精酿，自京都以来，我有机会就点清酒，各式口味都好喝，入口清冽，落肚绵长，回味甘甜，说不出的熨帖。厨师朝我树了大拇指。于是两个厨师开始变戏法一样做寿司，吧台上还有两个男客人，他们比我们开始的早，我们边吃自己的，边看他们的，寿司上的生鱼片都是当天早上渔民捕到的，所以每天的鱼是不固定的，送来是什么就吃什么，寿司从最原始的开始，只有透明粉嫩的生鱼片，蘸芥末吃，到后来手法越来越花哨，炙烤和各色奇特的调料，隔壁桌的男人会发出夸张的咀嚼声和“嚒嗯、嚒嗯”的超级满足感，每次寿司摆到我们眼前，厨师会试图解释这个鱼的特点，因为语言不通，英语词汇也很有限，他拿出一个有图片的日语解释给我们看，我们凭着一些汉字也大致理解了是什么鱼。摆好寿司，厨师会用期待的眼神看着我们，我们通常会在他的注视下把寿司整个放进嘴里，然后在尝到第一口美味时点头示意，表示好吃和惊叹，随着寿司烹饪方法的越来越复杂，口感越来越丰富，我们也不禁“嚒嗯~”出声来。
邻座的两位大叔开始用英语和我们攀谈起来，当得知我们来自上海，他们马上说起蹩脚的中文来，“shanghai，我们去过，东方明珠，wonderful”，我笑了起来，谦虚了几句，也开始夸日本的整洁和精致。他马上说这家寿司店东京第一，他们来东京出差一定会来品尝。我也很高兴能来到当地人心目中的好店。他们比我们早结束了寿司宴，看得出喝得也有点多了，微醺着，步履有点摇晃，跟我们道别后满足地离开了。我也要了第二杯清酒，换了一个品牌。这半边吧台只剩下我们两个，另半边吧台来了一组新的客人，男男女女，依着入时，有一位年轻姑娘还穿了西式晚礼服，轻巧暴露那一种。这边一个寿司师傅专注做我们俩个人的餐食，看他从小盒子里取出新鲜的鱼肉，打开包装纸，切出需要的分量，再仔细包好放回。片切好的生鱼片放在预先准备好的米饭上，加上各式花色调料，或摆，或淋，有些还有火焰枪炙烤的环节，做好后，一式两份，分别摆在我和女儿的面前，示意我们尽快食用，看着我们拿起，放进嘴里，咀嚼第一口的表情，他才把目光移开。有些寿司在摆上后，或吃完后，他会给我们看鱼的图片，解释具体的部位，还用日语点评几句，可惜不懂他的意思。寿司师傅制作寿司的专注虔诚，完全不像是在制作食物，而是在制作一件艺术品。而摆在我面前的寿司，也的确精美可人，鱼肉或粉嫩或透明，调味品或绿或黄，有时是滚圆橙红的鱼籽，色彩搭配协调，令人赏心悦目。中国菜讲究色香味俱全，寿司基本没有香味，反而给人一种远离厨房气息的雅致，是一种节制清心的口腹之欲。
吃完寿司宴，我们也心满意足的离开了。回到宾馆，女儿就回房去了。我因为知道这个酒店是温泉假日酒店，在一楼有24小时免费温泉洗浴，就想去试试。女儿室友跟我解释过日本的洗浴都是坐着的，不论年轻和年长。我刚进去还有点不适应，后来看到大家真的是都坐着洗浴，我才安心坐下来。浴室配有专门消毒的清洗剂，可以清洗凳子，所以就更安心了，后来的几天，我都是去楼下温泉浴池洗澡（虽然房间也有淋浴），即便在外奔波再劳累，洗澡也变成一件超级放松的事情，完全不用耗费额外的体力。我回到上海后，也实行了一段时间，最后还是因为淋浴房不够舒适，作罢了。洗浴干净后，去试着泡了一下温泉，看上去水黑黢黢的，温度有点高，我在池里逛了一圈，也没有找到舒适的位置，就作罢了。浴池出来，穿着酒店房间配的浴衣四处逛逛，十分惬意。房间里这浴衣边特别注明，您可穿着它在酒店区域内放心行走。浴池同一楼层就有免费的棒冰，吃一根超级爽，坐电梯到二楼，每天9点到11点，有免费的酱油拉面吃，我吃了一碗，十分妥帖，这是要增肥的节奏。有的住客会吃2-3碗。二楼这个餐饮区域，还有免费的各式饮料机，除了热水、冷水、冰水、冰块外，还有可乐雪碧类、咖啡、茶、可可、益必思乳酸菌饮料，几乎应有尽有。吃饱喝足，我又到顶楼天台坐了一会儿，天台有酒水售卖机，天台上虽然修的木头栈道，花木扶疏，但由于周围有很大的机器在工作，轰鸣声使人无法真正休憩，倒是看到周围写字楼灯火通明，很多人在加班，有一种奇异的感觉，这悠闲真是偷来的。之后几天，我一直到2楼吃拉面，小饮一杯，天台再没有上去过。日本酒店的电视机有一些超值服务，可以看各公共区域的繁忙程度，可以取消第二天的入户打扫，可要求更换房间内的物品，这样贴心的与酒店人员无接触互动，设计精巧细致，一如分秒不差的公共交通系统。
根津美术馆
美术馆在闹市区，小巧精致。去美术馆前我们先去表参道附近一家手冲咖啡馆探店。门脸很小，里面的空间也颇促狭。为了客人的良好体验，人们需要在门外等候。里面只有三个咖啡师，一人一次接待一个或同行的几个客人。咖啡师会到门口迎接客人，然后把你引到柜台前面，他则站在柜台后面，向你介绍如何选择豆子，在你选好豆子后，他会现场为你制作一杯手冲咖啡，在制作手冲的时候，也会为你详细介绍每一个步骤，和每一个步骤的作用，最后在你选购了豆子后，还会为你写下回家冲泡的Tips，每一款豆子有些略不同，例如闷蒸时间长短，冲煮时间长短等。在你品尝咖啡时，他会认真询问你的口感，在你表示好喝时露出满足的笑容，如果有时间还可以稍微聊一会儿此次旅行和对咖啡的见解，整个过程都是一对一的，是一次独特而丰富的体验。
根津美术馆里有一家提供简餐的小饭馆，布局考究，无论是逛累了还是错过饭点，在这里小憩，享受美食，都是一件赏心悦目之事。根津美术馆最打动我的是陈列在主馆大厅的几件雕塑品，他们都是头像，栩栩如生，如此近距离地观看和彼此凝视，都让人内心感到震动。宣传册上说11月有中国宋代藏品展，可惜不能亲临观摩了。
文具店
银座街头的伊东屋文具店享有盛名，从一楼一直到六楼，陈列着琳琅满目的各类文具，是热爱文具的年轻女孩最爱逛的一家店。我先在地下一楼参观了一位日本画家的画展，这位画家画猫颇有心得，有几副十分打动我，我认真观察了一下，没有禁止拍照的标识，当我正在照第三张的时候，一位穿着考究，妆容精致的瘦小的女人走近我，她连比划带日语地说明了半天，我终于明白正面拍照是不允许的，可以侧照，我感谢了她，在画廊末尾处，买了一本带画作的日历，可惜并没有我最心仪的两幅作品。
文具店一层一层逛上去，颇有看头儿，我在五楼给自己买了牛皮纸旅行笔记本，在六楼给朋友买了桌上插花的小花瓶，造型古朴，很像墨水瓶的造型。朋友是个热忱的花匠，她家的花田四季不断鲜花，可以想见这个花瓶热闹的未来。
镰仓
从东京到江之岛十分方便，地铁换小火车再换公交车就到了，公交车拐进海湾，看到一大片湛蓝的海水时还是很激动的，这是到日本后，第一次近距离接触海。下车后我们去找拍摄《海街日记》的取景地文佐食堂，穿过一个居民的小巷，来到一个较宽的街道，就找到了店面，店面临街，外面装饰风格和边上其他日式建筑一样，进去后，发现是非常小的店面，只有4、5张小小的餐台，柜面角落的地方，贴着几张是枝裕和和演员们的照片，写着几句向食堂祝福的话。店面和厨房的设施都显得破旧了，挂的布也有点油渍，来吃饭的有本地的居民，看不到明显来打卡朝圣的游客。我们点了自己想吃的菜品和本地最有名的小鱼汤，味道可口，正是一个食堂该有的味道吧。
下一站坐小火车去参观长谷寺，寺不大，很幽静，有座小山可以爬一爬，看到很多可爱的地藏菩萨，在观景平台可以看到海岸线，可以看到在海湾里的镰仓。
小火车经过拍《海街日记》的小站（极乐寺），我们下车观赏拍照，并没有其他游客下来，只有我们坐在长椅上候车，拍照。女儿指着候车站台一角说，她们就是从这里走过来候车的呀，我想她是在纪念她观影时的青葱岁月，而我那时时值中年，虽然也感动于电影美好的姐妹情愫，其他的记忆却是非常模糊了，看来要重温一次这部电影。
最后一站来到七里滨海滩，可以下去踩海水，也适合观日落。我们在一个二楼的西餐吧坐下来点了吃喝，静等日落降临。快日落的时候，我和同行的小姑娘冲到海岸边，观赏了一会儿晚霞，并不十分绚丽，就返回餐厅继续用餐了。
神田古书店街
这次到日本，最让我感到震惊的就是东京的旧书市场了。一条主要街道，长长几公里，坐落着鳞次栉比的旧书店，还包括它背面的小马路上不计其数的小书店。有一间只有一扇门开间的小书店，能找得到很多电影类旧书，在很多书店在用电脑索引搜寻图书信息的时候，这位老伯伯只花了一分钟就在他满是书籍报刊的小店里，找到了我要找的书，我内心充满了感动，也受到震撼。这整整的一条街，是如何在目前人们日益抛弃阅读，尤其抛弃纸质阅读的情况下生存下来的？尤其是这家小书店，它的受众是谁？是什么支撑着它的收入和开支？我在这条马路上闲逛，几次进出同一家书店，对日本这个国家和这里的人民，产生了深深的敬意。书籍和旧书在这里是很幸运的，它们被妥善地保管着，保护着，等待每一个怀着虔诚的心来开启它的人们。
来旧书市场的缘起，是帮电影课老师，找一下《小津安二郎剧本全集》和《蓼科日记抄》。来到旧书市场的我，一时没有方向，走进了一家门头非常有艺术气息的位于二楼的书店。其实走进去开始还没发现是位于二楼的。书店具有非常复古的气息，仔细看过去，发现它主要售卖过去年代各类地图、火车时刻表、电话号码本，怪不得这么具有年代感，我甚至看到了支那地图。虽然对货品很有兴趣，但我还是记得自己的职责，也不顾明显文不对题，问了柜台后那位体态丰满，装着十分有风度的女士，“你知道哪里可以买到这本书？”我把网上搜到的图片给她看，这是我此行最明智的一问了，后来的很多被问询的店员多数都是以“不知道”打发我的，只有她非常耐心地替我查找了电脑里“旧书市场连锁信息”，并赠送了旧书市场地图给我，用颜色笔画出我应该去的书店，当时的我开心极了，原来旧书市场不但有地图，还有连锁信息，真是太棒了。
根据地图和书店名，我在这条街上跑了几家店，终于买好了需要的书，其中也有店员热心推荐另一家可能有书的信息。买到剧本集的那一家，店员花了很久从二楼书库找出来，书被很好地包装着，包装上写明旧书被收购进店的时间，经手人，成新度，破损或缺页，十分的专业。因为写着九成新，老师说完全不必拆开包装，减少了我包装携带和再寄送的风险，这一种卖书人与买书人的信赖，十分美好。
任务完成后，我继续在旧书市场探店，发现每家书店各有特色。有的书店专营杂志，若干年的杂志一期不缺；有的书店专营古籍，看到中国的典籍应有尽有，我不禁心潮激荡；有的书店卖漫画书，一套一套，眼花缭乱。许多类在中国可能需要图书馆才能查阅的书籍杂志，在这里还能鲜活地活跃在市场中，供人们摩挲把玩购买，这也是旧书市场的意义吧。
利根川花火大会
日本的花火大会享有盛名，但我之前并不了解。不是同行小友的安排，我也没有想过要现场观摩，想不到这次看过以后，永生难忘。这大概是我此生能见的最璀璨的烟火，伴着那主题音乐永远回荡在那个夏天关于日本的记忆中。
火车到古河站，再搭电车到南栗桥站，组织者有专门的接驳巴士把来观光的人接到境町，到达后人们还需要步行40分钟到达大会现场。虽然这样造成了到达的不便，但我也发现这种组织是最合理的，避免了现场的交通拥堵和人流集中。事实证明，现场虽然有上万人，但没有任何踩踏和拥挤的现象，不得不佩服组织者的智慧。
利根川是一条河，河面不宽，河床里的水看上去也不深。河两边的河堤修的很好，观光台有一个区域是河边的大路，另一个区域是很宽的缓坡，草皮很厚。购票入场后人们按照票价所属的区域落座，缓坡的区域缺点就是会一直往下滑，一定要带防滑野餐垫。大会开始前，整个河堤绵延1公里坐满了人，烟花在对面燃放，燃放后很快被风吹散，既不会吹到看烟花的人身上，消散速度还很快，不影响下一场的燃放，这天时地利都是精准计算好的，大会的组织就是考验人和的功夫了。
所有烟花表演都是花火艺术大师的作品，有名字，有创意，精准的燃放控制和音乐的配合，呈现大师级的作品。他们以烟火做笔，天空做布，光影为媒，画出人间活动的图画，一箭射来，散满天幕，变幻无穷，暗了又明，明了又暗，五色缤纷，溢光流彩，撩拨出动人心弦的情致，一场视觉听觉的盛宴。现场的欢呼声，喊叫声此起彼伏，每一场表演都让人心情激动兴奋，久久不能平静。
烟花最是难写，刹那就是永恒，刹那难写，永恒更难写。最打动我的有两个作品。一个让我感到极致的浪漫，另一个则是深邃的哲思。前者烟花绚极美极，到令人落泪的程度，“东风夜放花千树”，“众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处”。后者的配乐是干净的钢琴独奏，百转千回，越溯越深，直到夜空浩渺深处，烟花也有一种节制的、宁静的美。
那夜无月，亦无星。这也是组织者的精心周到处。
