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这里说的雨崩是个村子，位于云南省迪庆藏族自治州的德钦县内，梅里雪山脚下。德钦位于滇，川，藏的交界处，县城只通汽车，从香格里拉坐大巴过来4个小时，全程山路。香格里拉有机场，如果选择从丽江坐大巴到香格里拉，也需要4个小时。
这里不得不提到作为藏区八大神山之首的梅里雪山，”日照金山“这个词本来就是专门用在梅里雪山上的。太子雪山的主峰为卡瓦格博峰，是藏传佛教的朝觐圣地，至今无人登顶并且被禁止攀登。
转山是信徒的一种朝圣方式，分为内转和外传。在这里，内转指的是以梅里雪山脚下的雨崩村为中心辐射开来，分别去往神瀑，冰湖，神湖朝圣，通常3-5天。
外转指环绕整座梅里雪山一周，通常8-11天。
01 初见雪山
早上7：30，在飞来寺旁边的住处，我被一阵阵低沉的诵经声吵醒，也是因为心里惦记着“日照金山”。 在窗前举着相机，等待阳光一点点洒下来，扫出一排金色山峰。
先是一个峰顶变为橙红色，接着是三个，暖色的区域以肉眼察觉不到但确实存在的速度变大，投出一片金色。几十米外，寺庙的香火随风飘散到我的镜头里，耳边依旧能听到低声呢喃的诵经声。
也不是每天早上都能看到日照金山，深秋或冬季看到的可能性最大。夏季是雨季，运气不好的话连续一个月的阴雨绵绵也有可能。
离开雨崩的那天，我们再一次目睹了日照金山。因为角度不同，这次看到的真的可以称作“金山”。
02 艰难进山路
从西当进山有12公里的连续上坡+6公里的下坡，对刚上到海拔3300m+的所有人都是个考验，况且我还背了一个40L的登山包，里面有未来几天要用的所有东西。据说走上6-7小时可以进山，保证天黑前到雨崩就没有问题。
雨崩的卖点一直是”与世隔绝的世外桃源“，只能依靠脚力和牲口进出。但其实，在几个月前爆出消息说已经通车。当时看网友们都嚷嚷着说心痛，雨崩这么快就商业化了，我当时也挺失望的（剧情等待翻转）。
后来知道11月份淡季每天大概也就二三十人进山。上午十点在出发点，我冻到牙齿打颤。这是我第一次装备这么齐全，专业的登山包，护膝，登山杖，包里还有雪套，激动地出发了。
然而，靠着兴致撑了半个小时我就虚了。那几天我有点感冒，加上高原的原因，走上个100米就停下喘喘喘，任凭大爷们从身边悠哉悠哉地超过去。
一路上没有太多的风景，只是在土路上走着。走走停停，速干衣湿了干了又湿，有一些路甚至感觉停的时候比走的时候都长。
幸好我们留了把我们送到山下的本地司机的电话，他说附近村子的人都熟悉，有任何问题都可以联系他。
在被他数落了几句“在出发处让坐车你们不坐，走到一半了没车了吧“之类的话之后，他说只要我们到达第一个休息点后，就可以帮忙联系车。
我当时的感觉是，连走到第一个休息点的力气都被抽空了，挪几步就喘喘喘。到达第一个休息点花了快三个小时，我，宛如一只废狗。
一辆SUV来接上我俩，开始了一段永生难忘的车程。说是通车了，其实就是一条只有一辆车身宽的土路，上下一条车道，有时错车都是个问题。
路非常颠簸，伴着车里最大音量放着的民族土嗨音乐，我们都在不受控制地疯狂摇摆。有一些路拐了180度的弯捎带着60度的连续上坡，要回上一把才能开上去。即使如此，本地司机在这样的路上开车还能腾出个手打电话。
之后了解到，一个和我速度体力差不多的姑娘，进山的路硬生生走了12小时。
03 探寻雨崩村
雨崩分为上雨崩和下雨崩两个村子，只有不到50户村民。上雨崩地势稍高依山而建，下雨崩位于山脉峡谷中的洼地。上下雨崩相隔不过1.4km, 但下去要走40分钟，上来要花上一个小时左右。
从西当进山之后有一个观景台，可以看到上下雨崩的全景。很多徒友走了一天进来天已经要黑了，会错过这个绝佳的观景位置。因为我们坐了车，到达这里的时候是下午三点，稍作停留就继续往下走，走下去就是上雨崩了。
古朴的木制平房，用山石随意搭建的围栏，悠然行走的牛羊骡马，不绝于耳的马铃声，是我们的第一印象。
这个地方有一种不加修饰的原始美。一个走在路上见不到人，反而是牲畜毫无拘束走来走去的深山村落。
我们住在上雨崩的一家客栈，躺在床上拉开窗帘就是雪山。就是因了终年积雪的雪山环绕着村子，调色板上的颜色得到了平衡，随便哪个角度看过去都带着丝大气与神秘。
第二日，我们在上下雨崩都逛了逛。徒友白天都出去徒步了，村子里只有客栈的人和本地村民。下到下雨崩要经过一座桥，牌子上写的“寒冰地狱桥”。
虽然这里前几年的时候已经通水通电，但还是保留了最传统的烧柴做饭的方式，村民们依旧习惯用骡子驮货物进山。
山里交通不便，食材运进来成本高，但那天吃到的番茄鸡蛋面是我吃过最好吃的番茄鸡蛋面。之后的几天，也可能是累了，山里的饭都在不停地给我惊喜。
在上雨崩俯瞰下雨崩，袅袅炊烟在村子上方升起，像是弥散在山间的雾气。
在村子里，我对着猪牛骡子鸡拍了一堆照片。
牛马实在是散漫，在草甸慢悠悠地啃着草，脾气好到我们可以上前摸摸；也见了五种颜色毛色鲜亮鸡肉健硕的公鸡打架，还有四只黑猪从大到小排成一列哼唧着从身旁走过。
遗憾的是，就在我们离开的五天后，差不多是一周前，雨崩上村深夜失火，烧毁了六间客栈。站在高处俯瞰到类似的景色恐怕要等上一两年了。
04 神瀑与雪山
去往神瀑的路在神瀑，冰湖，神湖这三条线路中是最容易的一条。冰湖常年冰冻，沿途常年有很厚的积雪，因此需要专业的装备。神湖的海拔有4600m+, 需要当地的向导才不会迷路。
神瀑的海拔有3600m+，从上雨崩出发往返14公里，用时6-7小时。前半段是穿越原始森林，没有很多大幅度的上坡。上到雪线以后，最后几百米的陡坡是挑战较大。
到了有积雪的地方，需要穿上雪套拿出登山杖。沿途遇到的好心徒友借了我一双多带的雪爪，确实帮了大忙。
刚上雪线的时候，树木还有大片的绿，配上远处雪中的木屋，硬是看出了点北欧风情。
随着接近神瀑，沿途的经幡也多了起来。风吹一次，经幡上的经文就被诵一次。在最密集的地方，经幡堵住了本来就不算路的通道，我们不得不弯腰低头，轻轻拨开挡在面前的经幡才能通过。
最后的几百米坡度很大，需要借助雪爪才不会打滑。那个时间段一起上去的有十几人，所有人走上几十米几乎同时停下来，把气儿喘匀了再继续走。零下的温度，我走出了一身的汗。
这个季节神瀑的水不太大只有一股流水，在下图石璧的右下角处，但极其清澈，甘甜可口，可以直接饮用。
要说震撼，我觉得要属亲眼目睹了周围的垂直崖壁上，忽然之间似瀑布状的散雪倾泻而下，十几秒后慢慢停止的景象。
我们在这里停留的短短十分钟，听到一声不小的响声，十几二十个雪球从几十米高的地方落下来。如果真的倒霉，被一个不小的雪块高速正砸中头部，会很麻烦。因此在神瀑下最好不要大声喊叫，特别是阳光较好的时候。
真正的圣徒会在神瀑下顺时针转三圈，然后任凭神瀑的水打湿头发和衣服，意为洗净一切污秽和杂念，下山后一周不洗澡。
我们一行人都是游客，顶多接了瓶神瀑的水喝掉，再疯狂点的脱掉上衣合个照，对神瀑的敬畏之心不可少。
05 尼农峡谷
出山的时候我们走的是尼农，四个小时就可以走出来，几乎全程都是平路或者下坡。沿途一直顺着溪流走，几乎全程能听到流水声，最后一程还有壮美的峡谷风光。
06 写在最后
有一句被盛传的话叫“不去天堂，就去雨崩”，或是“天堂在左，雨崩在右”。现在倒是没很少觉得徒步旅行有别人口中的，自我探寻或洗涤心灵那么空大的意义。甚至和在雨崩碰到的其他资深徒友比起来，我只算个新手。
于我而言，不远千里来徒上几天步更多的是为着这里评价甚高的世外桃源般的景色。也确实看到了一部分，但只是很小的一部分。山里的三条徒步线路我只走完了一条，况且不同季节，不同天气能排列组合出多少种风情啊。
我有机会走进去，看到有一群人，就这么安静地生活在这个与世无争的山村，喂马，劈柴，晒着太阳聊天，就已经知足了。
我们眼中的绝世美景在他们看来和日出日落一样平常，更闭塞的地方反而有一片更宽广的景色。
这个世界不应该全属于花红酒绿的都市，夜晚不应该是年轻人熬着最贵的夜加班蹦迪。也应该有一个角落，有一片星空，是属于雨崩这样的地方的。
也许藏在深山里，裸露出接近原始的真诚，以最自然的力量召唤疲乏的人们不远万里而来，得到一些东西离开。
而我得到的，就是相机里那2000多张照片吧。
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“也想和你一起走雨崩啊”
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