每次走进酒吧，如果只是想和朋友侃大山，或者干脆就是来应酬的时候，我都会点一杯鸡尾酒，一杯长饮能很好地打发一个漫长的夜晚。
但，不论你是真心喜欢鸡尾酒的美酒爱好者，是不得不喝酒的应酬老手，还是单纯听了周杰伦的mojito（莫吉托）而去酒吧点上一杯尝尝鲜，你有了解过每一杯鸡尾酒背后，是怎样的历史吗？
把烈酒混合起来变成一种新的饮品，并不是美式鸡尾酒的专属。实际上，在酒里加料的文化源远流长，但材料多数时候仅限于用糖或者蜂蜜的甜味中和辛辣。
比如用烈酒+柠檬+肉豆蔻+砂糖+水，就是一杯宾治酒（punch）了。这种酒由殖民印度的东印度公司水手从南亚带回英国，然后慢慢地流行开来。宾治去掉果汁就是司令（sling），加热变成托地（toddy），果汁改为薄荷时又叫朱勒普（julep），是一种花样很多的酒。
英国气候湿寒，当地居民对饮酒的热情也确实非常高，即使来到了北美殖民地，他们也没忘记把自己的各种酒类带来，其中就有一种广泛用于各类鸡尾酒调制的基底酒，朗姆酒。
朗姆酒作为一种原产地古巴的蒸馏酒，以甘蔗的糖分为原料，不论直饮还是调制，都有着甜润而细腻的口感。海明威最喜欢的鸡尾酒，就是用朗姆酒调制的莫吉托了。
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英国议会在连续通过了《食糖法案》与《印花税法案》后，引发殖民地的巨大愤怒，其中没准就有朗姆酒的一份力。
而他们带来的酒精类型并不止这一种：黑麦酿造威士忌，金酒，果酿白兰地，葡萄酒...这些酒都在北美迅速风行起来。
这时，人们限于调酒配料的有限，只能造出小部分的混合饮料，直到1834年廉价冰块被大量生产送进美国市场，才有了一点小变化——人们开始给混合酒加冰以提升口感，有时也会加入更昂贵的烈酒。
但鸡尾酒的盛行，还是19世纪后期的事情了。
19世纪中期，大量的德国、爱尔兰新移民来到美国，因为文化差异与逐渐站稳脚跟的第一代美国人产生了嫌隙。
爱屋及乌，恨屋当然也及乌。本土媒体对移民带来的新饮品，如我们现在常喝的大绿棒子（即拉格啤酒），不屑一顾并大肆嘲弄。
但素来喜爱混合酒精痛饮的德国移民并不只带来了新饮品，他们带来的制作混合饮品的新方法就被美国人广泛的接受了。
现在，我们常见的金戴兹（Gin Daisy）及其衍生出的玛格丽特（margarita），金菲士（Gin Fizz），竹之味（the bamboo） 等鸡尾酒，就是19世纪末期德裔调酒师们的杰作，在这个时间节点后，美国人的酒精饮料开始充斥着层次感和各种复杂的调制方案。
新移民里，当然也不缺意大利人的身影：他们习惯吃饭时喝点带苦味的小酒，这和美国人素来的饮酒习惯大相径庭。而来源于意大利的Vermouth（味美思）葡萄酒，即为如今的马蒂尼（martini）与曼哈顿（Manhattan）鸡尾酒的配酒。
1920年颁布的为期14年的禁酒法案，在当时大幅度改变了美国人饮酒的习惯。美国人要么选择去地下意式餐厅饮酒，要么去国外旅游时大醉一场。古巴，作为朗姆酒的发源地，迎来了大量的美国游客，他们也促生了当地的鸡尾酒文化。莫吉托，戴基里（daiquiri）就源于古巴。
在禁酒令结束后，回流的热带风情调酒法也对美国鸡尾酒的发展产生了一定影响，发源于波多黎各的椰林飘香（pina colada），以及恩内斯特.根特创新的提基（tiki）风格都与其相关。
二战时，美俄的亲密关系让伏特加在美国得以流行开来，即使进入冷战，被美国人收购的俄国牌子斯米诺（Smirnoff）伏特加依旧作为大都会（cosmopolitan）的基酒活跃着。
直到现在，年轻的鸡尾酒文化依然在蓬勃发展，也希望这一篇小小的文章，能让你稍为了解这个让人微醺的世界。
