从苏格兰高地回来后已是回国在即，我却想要在最后的时光里去感受更多的风景，便和同样留在这里的濛濛一拍即合，决定去约克附近的“吸血鬼故乡”Whitby 小镇一日游。据说它是吸血鬼德古拉“Dracula”的诞生地，也是库克船长航海之旅的起点，多少人为此慕名而来。实话说，我和濛濛对哥特文化并不是很热衷了解，我们只是想找一个安静的港口小镇听听海，吹吹风，走街串巷而已。
然而这样一个盛名在外的景点小镇却没有直达的交通方式，只能中途换乘两次火车或是巴士才能抵达。所幸有一个说说笑笑的旅伴，旅途也不会漫长，当我们到达惠特比时，感受到了它的独特魅力。我见过很多火车站，这里的火车却还是很古老的样式，仿佛要突突突地冒出蒸汽带着旅客穿梭回维多利亚时期去见证工业革命的方兴未艾。
从火车站出来一转弯就到了小镇，栖息在入海口处的港口小镇连天都分外蓝，琉璃般通透明亮，空气和风都仿佛是明亮的蓝色，入眼皆是清凉明澈，成群的海鸥扑闪着翅膀闯进镜头。岸边停满了渔船和游船，码头堆着存放水产的箱子和晾晒着的渔网。濛濛的故乡是一个海滨城市，她说风里的鱼腥味儿，瞬间将她带回山海关。
对岸的白色和红顶的小屋积木般沿着岸边堆砌在一起，祥和又安静。靠山而建，临水而居，登山踏浪，捕鱼放牧，果然是童话般的生活啊。
这里有著名的Magpie Cafe餐馆，售卖据说是英国最正宗的炸鱼薯条。不巧的是餐厅目前正在装修，只出售外卖，我们排着长长的队伍买了炸鱼薯条，坐在临河的长椅上看着碧海蓝天吃刚炸出来的鳕鱼。其实吃饭的地方远比食物更重要，耳边海鸥鸣叫海风阵阵，此情此景连炸鱼都更新鲜了一点。
饭后天色微阴，云层蓄起了雨意，连海面都泛起了层层海雾，明澈纯净的蓝色小镇忽然如同掩上面纱一般神秘魅惑起来了。我和濛濛决定穿过小镇去山上的惠特比修道院和圣玛丽大教堂。Whitby Abbey是当地的地标性建筑，和圣玛丽大教堂都高高矗立在对面的山头上，刚到小镇一眼就可以看到，它们就像一对儿清心寡欲离群索居的修女姐妹，独居山顶，日日祈祷忏悔，晨钟暮鼓。但是却偏偏生得一副好模样，这样拒人千里的姿态却更加撩拨人心引人入胜，于是我们随着人流前去一窥究竟。
想要到达修道院，要沿着悬崖上的199级台阶拾级而上。这里的台阶修得扁平蜿蜒，并不十分费力，若是攀爬时转身，便再也不愿继续前进。这里是俯瞰小镇的最佳地点，整个小镇风光尽收眼底：左手边是两岸中欧城市般沿河错落的红顶小屋，恍惚间仿佛置身于捷克，伏尔塔瓦河穿过城市。这里虽然没有布拉格的春天，却有着中欧童话故事般的小世界。
右手边的尽头是沙滩大海和海天一色，两条海边栈道一直延伸到灯塔，像海岸伸出的两条臂膀想要无限靠近拥抱大海。
到达山顶尽情俯瞰整个雾色中的小镇后，发现圣玛利大教堂一侧是一片墓地，一块块石碑上攀附着青苔，整齐有序地站立着，像是一群吃草的绵羊，安静而与世无争。我们没有感到害怕，只是油然生出严肃的敬畏之心，我不知道长眠于此的是哪些人，但或许他们一直默默在山头上守候着小镇里的血亲后代，用另一种方式陪伴着这个世界。
教堂见多了我们也没有过多打量，被惠特比修道院吸引了目光。听说修道院经历多次战火，现在留下的只是跌宕岁月剥蚀后的遗迹。它只留下一个古老修道院的骨架，远远看去，在祥和港口小镇的衬托下显得肃穆而威风凛凛，走近一瞧，却发现它已然没有了屋顶门窗，只余下断井残垣执拗得与风雨同行。我心中忽然生出一种英雄末路的悲壮，纵然付之一炬风侵雨蚀也依旧铁骨铮铮不愿倒下。
虽然已经是残破的模样，但是修道院的设计还是颇有章法的，从保留的圆弧窗洞和哥特尖顶依稀可以想到曾经它是多么恢弘壮丽。它一定也镶着流光溢彩的玻璃门窗，阳光穿过彩绘玻璃留下了斑驳靡丽的光影；它一定也有高大空旷的穹顶，回荡着修女的诵经忏悔和唱诗班的歌声……但如今它只余半壁高墙，镂空窗洞和雕刻模糊的柱子。
连同它的置身之处也是一片荒芜，除了一侧的圣玛丽教堂外，身后皆是荒草丛生。那些曾经相伴的建筑大抵都消弭在战火的仇恨中了吧。无论怎样恢弘大气的建筑和惊心动魄的战争，百年过后，也不过残垣断壁，荒草几许。
哥特式的建筑，总是会带给人一种肃穆和沧桑感。
我和濛濛离开了修道院，准备从它的后院离开。正值九月初秋，萧瑟的秋风把雾吹散，把草地也吹得红黄斑驳。此刻天空流露出冷静的灰蓝，高高的草丛轻轻没过脚踝，还带着昨日阴雨的潮湿。
再萧索的秋天，我们的心底却是百川归海般的愉快而平静，就像是看完了烽火连天后归隐田园的话剧，听完了一首百转千回的牧歌，连风都吹不起波澜。
下山后，我们去了海边，游人已经散去了，海滩上散落着大大小小的签名和誓言，只剩下涛声阵阵潮起潮落。我们沿着栈道走到灯塔，透过栈道的缝隙还可以窥到白色的浪花，吹着海风，内心舒展。
傍晚，我和濛濛披着雾色回家了。
我会记得这个海边小镇，穿过风的旷野，绕过古老的修道院，把邂逅留在约克郡的秋天。每在清单里完成一个心愿，都想把更多的意犹未尽挂在嘴边。
