文/添一抹岚
前几天，家中二叔公在墟市带回一盒肠粉，是专门给他俩侄孙吃的。说是新年里大鱼大肉的，大人都吃腻吃怕了，更何况是胃只不过拳头大小的幼儿。
托俩黄毛小儿之福，我也可暗暗地吃上两口。以前工作时，图方便，经常是将街边早餐档的肠粉打包，带回公司吃。现如今，我在家带俩娃，每天忙得团团转的，那里还能出去吃上一顿早餐，一般只是在家中混乱对付就是。
对于吃，我不是个挑剔之人，选定一个也懒就得换新口味，独孤一味。所以早餐经常是吃肠粉，后来真正是吃腻了，就不怎么喜欢肠粉。
广东人喝早茶，桌面上定会点上一碟肠粉。它的做法也是花式百出，从选材和制作上不断的精益求精，肠粉做得越发的薄越发的韧。肠粉也由斋肠分升级为蛋肠，肉肠，叉烧肠，反正是推陈出新，琳琅满目。
其实，肠粉，在我小时候的记忆中是展露过头角的。那时，吃上一碗肠粉也算弥足珍贵，因为家里一般是在年前的阴冷雨天，未可外出劳作，困于屋中，百无聊赖时才会想着蒸肠粉。
蒸肠粉，有比较繁琐的工序，得合几人之力，因此绝非一时兴起说干就干的。那时，一般是奶奶牵头，母亲和小姑应和，三个人分工合作。
舀上几碗晒得干透的糯米粉，放入瓦盘内，加大量生水搅拌，生粉和水的配比就似平日里打芡一样，稀落落。找出两张圆铜镗，往里糊上油，再舀一勺生粉水倒入其中一张铜镗中。奶奶手上利索地将铜镗上下左右地摇晃一次，确保生粉水平整铺满整个铜镗后，即可放入锅中蒸。隔水蒸，锅中一般会放入两片厚实的竹片，用做盛放铜镗。生粉水蒸个五分钟就成薄粉片，两张铜镗，轮流来用。
以那时的生活水平，蒸个肠粉，用到的配料只能是葱花，肉碎是不多见的，更别说鸡蛋叉烧之类的了。就是油，也不敢多放几滴，因此蒸出来了肠粉，多半不易将它刮离，总有几处粘着铜镗。
可是蒸出来肠粉，虽是斋肠，但在冷冷的雨天，吃上几口，于幼年我的心中，也认定了它的美味。
与肠粉比起来，只有过年时才制作一回的油角油糍，它们的美味，是更胜一筹。
且不说油角里面填充了花生末作馅料，就拿它们是用大锅滚油炸熟这一点，已经胜出油水稀缺的肠粉好几倍。
油角用盐调味，油糍则用糖，我不喜甜食，因此两者之间，我更爱油角。平日里，哪家哪户嫁女娶媳，必备上油糍，只因油糍外形圆满，外皮炸成金黄甚至褚红，被乡人赋予满堂红之意。婚宴过后，主家便每户都派发一双油糍，大家一起添个吉兴。
这时，油角不在一旁，油糍就成了主角。虽说我不爱甜食，可那一刻的油糍吃起来也是别有滋味。
话说油糍的制作，是颇有难度的，和面是一方面。将适量白糖融入烧开的水中，一个人慢慢往生粉中注水，另一人则用一双筷子飞快地搅拌。这就需要经验老到的人来操作，一般是母亲往面粉中注水，奶奶则和面。奶奶看水加得差不多时，就让母亲停止注水，双手揉搓着已有些粘稠的生粉。奶奶的手仿似有魔力似的，将一盘散漫的生粉揉成了一块面团。若奶奶还嫌手中面团不够柔韧，母亲便往面团里再加少量水，逐慢的加，知道奶奶觉得好了为止。
油糍在制作上的难度还体现在捏粉团子上。需要在粉团子上捏个小洞，好让粉团子在热油中遇热膨胀。粉团子必需捏得厚薄适中且均匀。只有厚薄适中，粉团受热膨胀时才不会因过厚膨胀不起来或过薄而撑破。粉团捏均匀了，炸出来的油糍才不会上薄下厚。这些细节的要求，使得制作者必需要有闲熟的技巧，外加足够的耐性。
再说油角的制作，在和面的操作上，跟油糍大致相同，只是糖换做了盐，也无需水溶，直接撒在面粉上即可。
而油角的捏制较之油糍就简易得多，捏制过程不太讲究技巧，正所谓熟能生巧，就连小小年纪的我，操作起来也是得心应手。将粉团捏成厚薄均匀的粉皮，加入适量花生馅，折合粉皮，再捏合。
刚开始学着做油角时，我捏的粉皮过薄，兼且贪心地放入许多的馅料，使得粉皮包合起来时很容易地就破了一个小洞。奶奶在一旁边教导我，边捏上一小块面往洞上补，还说修补过的油角待会落入油锅炸时，极易被炸开，满锅花生碎，油也会炸得噼里啪啦响。
最后的工序就是油炸。炸油角操作起来比较简单，将油角放入滚油中，静待油角慢慢浮起，方用筷子将黏连的油角小心地挑开来，再将油角反过来炸一会，便可出锅。想吃起来嘎嘣脆的话，炸久些，若喜欢外脆内韧的话，只需炸熟了即可离锅。
现在，一般很少会在自家厨房整肠粉，但炸油角油糍，逢年过节都还会有。
各位好，我是添一抹岚，一对龙凤胎的妈，带娃做家务之外时间略有盈余。偶遇简书，十年前的梦想，翩跹而归。2017，坚持350篇更新，希望各位看官关注并监督，更愿我们共同进步。
