刚和老婆一起在大学游荡的时候，我们还不是对食物锱铢必较的“地头舌”。青岛的海风吹拂着枯桃花卉市场以北的崂山校区，我们在课堂之外也有了彼此的牵挂，她算计着南区的烤肉饭上浇筑的千岛酱和沙拉酱，而我则回味起第一餐厅的豆腐脑和五号硕士楼下拌面的葱油。相隔一公里，唯有胃是诚实的。
她来自太行山麓，拥有三晋儿女非同寻常的主食之胃，面条，饸饹，剔尖儿，猫耳朵乃至饺子在默认食谱上循环往复。而我一个洞庭湖畔的糙汉子，嗜鱼喜辣，无肉不欢，米饭泡汤，不一而足。如此迥异的肠胃，却让我们试着去了解、接受和欣赏对方的饮食。她在周末陪我就着剁椒鱼头、阳干大白刁消灭一碗又一碗米饭，我带她去江西路上那家不错的私房小咸汤面。
彼时她已经离校去实习，而我还在学校进行一轮又一轮的无所事事。有限的相聚时间让我不得不觉得，吃点好的，很有必要。
青岛盛产海鲜，我们在海鲜问题上表现出了高度一致。除了蛤蜊和海带，我们几乎不碰其它。窃以为这一荤一素已经代表了海里的带壳和不带壳的所有生物。
直到有同学到青岛游玩，让我带去有特色的地方吃饭。我当然不能带去宰人不吐骨头的登州路啤酒街，坐上晚高峰出租车的一刹那，司机决定带我们去台东八路营口路农贸市场。
台东的夜色被霓虹占据，觥筹交错的啤酒麦芽香扑面而来，烟熏火燎的灶台旁，红色的雨布顶棚撑起了这个海鲜天堂。鱼，虾，蟹，贝，在蓝色箱体里被网兜提起放下称斤论两。人流如织倒也佐证了价格公道童叟无欺，虾虎二十多一斤，大螃蟹二十多一斤，扇贝牡蛎蛤蜊海虹海兔子就更便宜了，当然，鲍鱼必不可少，售价两块五一个。
我拽着老婆，在这海腥弥漫的市场里转悠。出来时一手拎虾，一手提蟹，鲍鱼牡蛎若干。周边啤酒屋的大妈们已经围堵上来，“送凉菜！到我家加工！”“送一扎一厂青啤！”，找一灯光柔和的地摊，数完虾蟹鲍贝个数，交与掌柜。我俩商量后决定虾要重味红烧，蟹宜酥脆椒盐，牡蛎需加粉丝蒜蓉微辣火烤，鲍鱼随小葱酱油文火清蒸。谈笑等待间当然号称青岛啤酒一厂扎啤送到，老醋花生一碟，凉拌蛰皮一份。
约莫十分钟的功夫，菜品全部上齐。执箸啖饮，螃蟹被摆盘成圆锥状，似黄若红，在红帐篷里的白帜灯下，显得灿烂又丰盛，热气蒸腾中，能清晰看见蟹壳上零星布局的花椒碎和些许盐末。本着先吃爪后食肚的顺序，过油后的螃蟹外焦内嫩，肉滑骨脆。每探索出一缕白莹的蟹肉都会立即附着上埋伏已久的椒盐，略显油腻的蟹黄也因此在入口后无缝衔接。咀嚼已经入口的蟹壳蟹爪往往是最后一道工序，就像吃葵瓜子一样，吃螃蟹乐趣从来都不在吃肉，而在于唇齿舌之间的高效配合。
洋葱粒与香菜段青白相间，清凉甜脆，尽量化解椒盐螃蟹本身带来的咸与麻辣。此刻，倒满泡沫泛起的一厂扎啤，大口送服，冰凉鲜爽。十月的海风在夜色灯光里极尽温存，大快朵颐间隙，鲍鱼牡蛎权当下酒小菜，囫囵而餐，唯图蒜泥酱油，锦上添花。
一个夏天的火爆旅游市场，足以消耗青岛本土海鲜市场所有螃蟹。有数据统计，青岛海鲜市场上盛行的梭子蟹，60%来自于江苏连云港，30%来源于浙江舟山及周边南方地区，仅有10%为本土梭子蟹，即便是这个“本土”，也是包括了日照、威海等地区，坊间称“胶东蟹”。
因纬度和气温原因，青岛蟹相较于南方蟹，生长期长产量偏低，个儿小，但肉重黄肥，钳硬腿长。不仅如此，农历八月十五“菊黄蟹肥”前后青岛梭子蟹基本以海补蟹为主，因而价格也略高于其他蟹种，而进入十一月份，养殖蟹则开始主宰市场。
在旅游市场最为火爆的七八月间，每天十几万斤梭子蟹从连云港经由各种交通方式运抵青岛，再分流到大饭店小地摊的餐桌上。
小时候，我吃的是河蟹，也就是“大闸蟹”。淡水里生长的这个蟹种叫“中华绒螯蟹”。每及秋水微落，树叶将黄之际，村里的狗蛋二瓜集结成队，卷起裤管，到江滩河沟抓螃蟹。因其喜穴居，岩缝石下是河蟹安家的不二之所。俩人轻轻合抬起一块大石头（这样避免大幅度带起泥沙影响视线），河蟹在水中惊恐横向窜逃，这时找准路线，食指中指做一阳指状，力度适中，按住蟹壳，便任人摆布动弹不得。
自然生长的河蟹个头较小，与“大闸蟹”不可同日而语。但原汁原味，加之社会主义抓捕劳动加持，美味不输。一下午功夫二十只小河蟹不在话下，洗净泥沙，调好蛋液和面，少许盐，夹河蟹均匀裹面，置于滚油中，炸至金黄出锅即可。待沥干降温，即食。色香味无一不含，脆香嫩尽在舌尖。
对面，老婆仍旧戴着一次性手套，研究拆分和咀嚼同步进行，丝毫不理会我这种市侩的徒手操作。饭毕走人，她仍然不忘记在对面买了香辣海瓜子——那个需要用牙签辅助才能吃的“海产小螺狮”，我喜欢吃辣。
林黛玉于贾府吃蟹，作诗有云：
铁甲长戈死未忘,堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。
多肉更怜卿八足,助情谁劝我千觞。对斯佳品酬佳节,桂拂清风菊带霜。
有人携我顾星辰，有人与我把酒分；有人陪我立黄昏，有人问我粥可温。
有蟹吃，有酒喝。人生之幸，也大抵如此吧。
