冈仁波齐转山的行走，超越以往所有人生体验，两天徒步54公里，大部分路途在海拔4500米以上，走完它，不能说如一次新生，但心的意识确实有了改变，心阶有了抬升，天高地阔，更能以俯瞰的视角看自己以及周遭事物，更多的避免沉溺在自己的无明情绪里，泥沙俱下，不得要领。
领队的大哥说，很少人选择转山，身体上受苦不说，对心灵也是很大考验，即使选择了，几乎一半的人中途也会放弃，原路被工作人员的车拖回，整个人破碎不堪，旅行不就图个乐嘛，你们，尤其是我，何苦？！
同伴的几位，就我一个人是第一次进藏，而且一来就要转山，简直不叫挑战自己，是在挑战常理。
要在冈仁波齐转山，是出发前很久就决定的事，理由很简单，没有以后了，且不说以后有没有大把时间来准备和完成这件事，即使有，体力也一定跟不上，所以，要转山，当下是最好的时机，这是最大的动力，很实际。
刚开始的动因与宗教崇拜、精神洗礼、灵魂追索无关，也没想着朝圣之路，就纯粹想完成它，但走的过程中，心开始有了变化，这一切都是自然而然发生的。
出发的头一天，由于路程有点耽搁，下午才到塔钦镇，在镇口岗亭处查完身份证与边境证，我们便开车在路边一家超市停下，采买雨衣、头灯、登山杖等转山设备，到入山大门口已是下午三、四点了，天阴沉沉的，大团大团的乌云缓缓移动，大量的雨，就悬在头顶，随时会降临，塔钦的夜虽然九点多才全黑下来，但我们这个点出发，要到达中途的歇脚点止热寺，恐怕要晚上十二点了，要走一段夜路。
最终，我们决定坐一段摆渡车，从经幡广场正式出发，压缩掉首段7公里路程。
车顺着九曲十八弯的盘山路一路直上，如奔驰在一条巨蟒身躯之上，沿途都是黑白相间的裸石斜坡，几乎不见绿色植被，路边隔段距离能看到松散稀疏的顺时针转山人群上山，以及逆时针转山人群下山，看着装，藏族人偏多。
约半小时到达经幡广场，下车，烈烈大风劈头而来，相比山脚这才抬升了一百多米，体感下降了五六度，我与同伴互相帮忙整理好行装，经过两座矮矮白塔挟着的一条大道，正式出发。
远处山坪地有一座大型经幡拉成的“山”，一小方块一小方块红的、黄的、蓝的、白的、绿的色彩在大风里热烈翻飞，喇喇作响，在光秃秃暗色系的山里，它如一座佛光四散的宫殿，那是藏人信仰的旗帜，颜色如此鲜亮怒放，可见藏人眼里的世界是活泼奔放又明亮的。离太阳最近的民族。
我们注视着这座“山”，一路前行，走不远，细细碎碎的雨雾便挂满天了。
脚下的碎石泥泞路逐渐开阔，眼前呈现一片山谷湿地，茵茵绿草地直铺到了远方，一条浅浅溪水分叉又汇流地漫过，两旁的山更高峻挺拔了，山表附着一层浅绿色地衣，每座山体都有水流冲刷的一绺一绺褶痕，从山顶贯穿而下，形状如一道道毛细血管，连接着大地与山巅，天地在这条管道上有了沟通。
走在山谷像进入了好莱坞魔幻大片的造景地，壮丽、传奇、亘古不变的庄严，让人想到天荒地老。
人群在这里多了起来，有三两个藏族团队磕长头前进，三步一跪地匍匐，以最虔诚的方式完成转山，他们都是坚定的信徒，没有形而上的宗教精神作指引，这样苦行僧式的艰苦行走很难进行，把自己全身心交给信仰，零怀疑的相信它，是每一步推进的毅力与坚持的来源。
虽然也看过影像以及一些对这一行为的微辞，但看到这一幕还是很感动，我们是用脚步丈量冈仁波齐，他们是用身体。
经过第一个公共厕所，不知前方多远才会有第二个公共厕所，为行远路准备，我们决定在这先排空大小便。厕所是一座黄色吊脚木屋，底下吊脚的一层是粪池，透过一栏一栏的挡板，可以看到屎堆成连绵起伏的一小山一小山，爬上楼梯走进男卫生间，遍地的屎横七竖八地躺了一地，有些已风干成黑色瘦条状，有些还是湿糊糊的黄色屎垞，还有一滩滩屎水蒸发后在地上留下的黑色团块，人走去蹲坑得如芭蕾舞蹈演员，双脚尖点地而行，脏，确实很脏，文明在这里脱去外衣，把人的动物属性赤裸裸地展现出来。
我犹疑了一会儿，虽生在农村，对旱厕是不陌生的，但面对这样的景况，还是蹲不下去，便折回，心想在广袤自然里，天为盖地为席，大小便就该直接拉在荒野里，化作土壤的肥料。从这开始，我排便的负担，就没有了。
要想享受天然，就得接受天然里的原始不被人工驯化的一面。
走过一片开阔平坦山谷湿地，路在高峻山峰之间逐渐收窄成一条起伏爬升的小道，一条宽阔的河流顺着道旁湍流而下，河对岸，有三五成群的马，弯俯着脖子吃草，它们几乎不怎么动，一门心思的专注于吃，远看像一群群雕塑。
从曲古寺到旦增仲康，雨雾在这里下成了雨帘，能清晰听见雨滴打在雨衣上的噼啪声，我们谈论，难道来的不是时候？可能明天见不到冈仁波齐的日照金山了，以为雨下下就停了，没想到下成这样，不过庆幸我们都还没高反。互相嘱咐走慢一点，慢一点。
大雨使身上的寒气越浸越深，一线一线的雨丝不时飘到脸上，人偶尔得眯起眼睛看路，从这段路开始，就不断有人在裸石砌就的路沿石台上歇息后再行走。兴许，是藏人们利用歇息的空档，就近处捡起石头来垒，山坡上出现很多柱玛尼石堆，密密麻麻。
成群成群的藏人手拿转经筒与我们擦肩而过，他们每个人经过都会投来赤诚的微笑，那种笑是人在遇到喜欢的小动物或婴孩时发出的笑，能化解彼此的危机感，互相亲近。金色转经筒在他们手上撒开来，把雨滴甩成飞散的齿轮，一圈一圈，在他们口中嗡嗡念着的经里，轮回往复。他们有他们理解宇宙万物的方式。
一对藏人夫妇，男的头发用红色丝线编成一绺发辫在头围盘个圈，这是经典的藏式男发髻，乍看像一个少数民族妇女，他们坐在石台上吃自己打的糌粑粉充饥，并邀请我们一起吃，我们一起坐了会儿，又起身出发。
走过旦增仲康，雨，终于又小成了喷雾，小腿肚开始发酸发胀起来，胸闷提不上气的频次越来越多了，这里海拔已接近5000米。
陡峻的高山在这里渐次平缓起来，舒缓的斜坡一岭连着一岭嵯峨上去，更高了，但是山看上去换了一种性格，变得平易近人。大片大片的绿草地泛起油光，在细雨里招摇，从山脚一路向山巅染，绿得胀眼，如江南水乡里的世外桃源，只是没有树。依然有马在不停弯脖吃草。
这样的场景也就一小段，走至雨停时，没有绿色植被的灰黑的高峻山峰又出现在眼前，此时已经快晚上八点，我走几步就得俯身下来，双手撑住大腿大喘气地歇一歇，或闭目斜撑登山杖原地站会儿，体力开始明显下降了。寒噤噤地体感倒是随大雨的终止，而慢慢闷热起来，甚至开始流汗了。
走着走着，前面远处一座长条木铺成的桥上，一堆人在朝一个方向拍照，我知道，冈仁波齐山峰就在那了，心里没任何激动，太累了，只想一步一步快点走到止热寺的歇脚点，卸下行囊休息，几个小时的持续走路，行囊随上下颠簸起伏的节奏，越背越重，肩带勒住的肩膀，如压了块巨石，生疼生疼。
站在桥头，果然，冈仁波齐只展现了它山脚的部分，山腰和山顶都笼了一团阴沉沉的云雾，看不清，山脚处无任何植被，黑色刚毅的山石如划刀刻㾗般轮廓锋利，一级一级的岩层显得坚硬而有力，白雪稀疏地附着在岩表，从山脚一路结冰上去隐入云雾里，它确实不同并且好看。
它是宗教苯教、藏传佛教、耆那教、印度教认为的世界中心。
跨过桥，止热寺马上就要到了。我们穿过一片青草地斜坡，住在止热寺对面的希夏马邦旅舍，中间隔一条涛涛急流的大河，刚下过雨，河水浑浊泛黄，止热寺就在河对岸的山崖上，赭红色外墙，双鹿朝阳金顶，一方块一方块房屋就地势，层层叠叠嵌进山崖里，远看，它像荒山中变幻出的一处大户人家，没有佛寺的威严，慈爱地像敞开胸怀让人来投奔。也许，是人的心境走到这，都变得想得到些施予和安慰。
我们没上去。办理住宿才知道，这里都是七人房且没有洗漱间，厕所在旅舍外墙后面，也是旱厕，但厕所里是干净的，水泥地面光洁干爽。这是此地最大的旅舍。
扔下行囊，下一楼要了一桶方便面吃，偌大的餐厅挤满了大学生团体，叽叽喳喳叫嚣不停，吃面间隙，没想到艳遇了一个大学生，一把年纪还能勾引大学生，心里总归还是窃喜的，不过，一想明天还得七点起床赶路，及时打住。
吃完面出来，晚上十点多，天色已完全暗下来，天上不见星辰，黑夜里也不见山的轮廓，无边无际的黑暗如一道道厚重的帘幕，把所有景象都遮上了，只有哗哗流水声在暗处传来，持续不断，更显空山寂静。
前坪入口处亮着一盏灯，白色光源在黑色包围里划出一圈光晕，在黑夜里如一朵盛开的白莲花，一头白色牦牛立在草坡上，注视着这边，呆呆的，不知是不是在睡觉。
夜里，温度急降，现在室外温度应该只有几度，怪不得每张床都准备了一张厚棉被和一袭毛毯，我打开电热毯，倒头睡下，养足精神准备明天的行走。
凌晨一点，我高反了。头隐隐作痛，两边太阳穴如有人拿锤子将钉子一下一下轻轻敲入脑颅，肚胀，不断有气体在肠子里乱蹿，排空了又来，在床上辗转一阵，凌晨两点还是决定穿上军大衣外套，下楼去拉屎，一摁电灯，不亮，来回几次还是不亮，知道了，停电了，在这，停电是常态。此地海拔5100米。
黑暗中摸索着穿好衣服，轻推门爬下楼梯，抬头望了下天幕，更漆黑了，依然不见星星月亮，天地仿佛凝固成了一块静态固体的黑盒子，没有任何动静，唯有自己大口喘的粗气声，充斥耳边，哈出的气在手机电灯里都能凝结成一股气团。走到旱厕蹲下，徐徐冷风从蹲坑口贯上来，嘘嘘的，倒是不臭，只是人像脱了裤子坐在冻库空调的出风口，真冷。
回来吃了两片布洛芬和两粒感冒药，强行睡下，明天还有24公里要走，今晚必须进入深度睡眠休息，没想到药起作用了，不到半小时终于睡着。
第二早晨七点出门时外面还是漆黑一片，不适宜出发，便“回笼”接着睡。七点半多，天霍的亮了，天边呈现一片浑浊的深蓝，很快变淡，淡下去，淡下去，鱼肚白出来了，山水一点点轮廓清晰起来，我们收拾好行囊再次出发行走。
出了旅舍大门，再次踏上那片斜坡草地，此时天已全白。当地牧民牵着马与我们打完招呼，骑上马疾驰而去，大群耗牛在我们身边悠闲吃草，它们很少叫唤，总在沉默地进食，羊群也大片从远处漫过来，松散的白云从天边呈棉絮状缓缓飘满整个天穹，突然看到一朵天际线上的白云镶上了一道金边，金边瞬间扩张，如涨潮般铺满整片行云，太阳要出来了。
我们运气很好，马上就能看到冈仁波齐的日照金山了。
同伴拿出手机趴在石面上，准备拍延时，我正面立在冈仁波齐前，双手合十，等待日照金山的景象到来。
冰雪覆盖的冈仁波齐，肃穆得如一个铁面无私的天神，一直注视它，会被它的威严臣服，它是那个万岁万岁万万岁上的万岁。太阳的金光渐渐漫上来，把锥形山尖一下点亮了，如灯泡里的灯丝通了电一般，金黄得耀眼，衬得别的山体暗下去，好像那里是所有光亮的聚集。只一瞬，那粒金黄顺着山尖流泻下来，染成一顶金色王冠，金色在冰雪上仿佛是流动的，一副主宰万物的气派，流光溢彩。金光向下渐次洇染开去，直抵山的腰身，冈仁波齐的一半都裹上了一层金色，看着还真如一座金字塔矗立山峰间，一横一横的山岩形体像一级一级的天梯，从上面踏过去，仿佛可以直通天国，让人不禁想匍匐跪地，泪流满面，对它的感动，是天地万物最原始的，直击心底。
同伴想拍下日照金山的全部演变过程，建议我先走，我听取建议拜别冈仁波齐，先行一步。
从止热寺到天葬台一路都是陡峻的乱石道，要爬升300多米，平缓的大道由此变成真正的斜坡山路，之前还是行走，现在是攀登了，有些地方只容两三个人同时攀登。
一批印度人骑着马从山下赶来，马匹由藏民牵着，形成一条马队线，哒哒哒地赶超了很多人，这群印度人十分高兴，满脸挂着笑容，嘴里振振有词，他们是去朝拜的。
天葬台树起几座经幡“山”，没看到专门修葺的平台，只是比其它地方要平整些，平坦的碎石台面铺到断崖处，有大概几百平，听同行的藏民说，这里会有人皮。
此时，冈仁波齐峰再次迎面而来，展现出日照金山的全貌，金光灿灿，感觉整座山都在发热，要滚烫起来，我驻足与其对望，仅几分钟，一场大雾便侵袭而至，把冈仁波齐隐藏在了身后，就这样，今天的冈仁波齐观赏时间就此截止了。
顾不上向前去观赏天葬台，趁体力还充沛想多往前赶些路，这样的路况，基本就是人踩出来的路，未以现代器械修整填平扩建，海拔太高，现代器械根本上不来，因此，心总悬着，怕天黑前赶不到终点，以昨天经验，山上天一黑要降几度。
过了天葬台，很多路段几乎是断崖式的攀登路，与其说路，不如说是一畦畦一片片乱石堆垒起来的山崖，人得把脚踮在一个个乱石上，一个石头搭着一个石头的前进，行走如攀崖，而海拔5400多米的高度，极度缺氧，走两步就得俯身下来大喘，有时深度吸气的时候，觉得支气管和肺都在燃烧，辣辣的，胸闷堵得慌，好像有一堵墙持续压过来，动弹不得。
有一段碎石块垒成的直行道，一直延伸到翻越的山垭口，蹲下来看，路好像是通向天的，一条笔直的天路，很壮美，大片石块露出一个个尖牙，人踩上去硌脚，感觉如赤脚走在公园的按摩石小径。路的两旁是皑皑白雪铺盖的乱石山坡和断崖，已经是一派冬日景象了。
翻过这座山头，看到三四个修电缆的工人，他们席地而坐用四川口音的普通话聊着天，与其攀谈了会儿。我指着山口问，那是卓玛拉山口么？他们说，不是，到卓玛拉至少还有一公里。距离转山的最高点还有一公里多。从天葬台已经翻越了几处山口，每一次都觉得终于到卓玛拉山口了，每次翻越过后，更高的山头便出现在眼前，心已被揉碎几次，而体力真的快耗干了，听到还有一公里多，突然想放弃，打电话叫工作人员把我抬下山，这是第一次有放弃的念头。他们还说，现在都十一点多了，你今天应该到不了终点，可以翻过卓玛拉山口后，找个补给点歇下，明天再上路。
然而，行程计划里，明天有另外的安排，今天必须赶到终点。听到这，我又挪动了步子。还是不想放弃。
又历经了两个山头，卓玛拉山口终于出现了。
我弓着身，缩腰撑住登山杖，头埋下去，不看前路只看脚下硬着头皮继续攀登，每一大口吸入的空气都干涩无比，像刮着鼻腔往身体里灌注，每登高一步如孤身一人与万千人群拔河，随时都会倒退后仰下去。每登高一步都算着下一步如何抬起来落下。这是真下了决心了，但也真走不动了。
在接近卓马拉山口百米不到的细窄石径上，我看到卓马拉山口对面的山峰突然金光熠熠，祼石的山脊和山峰微微震荡，细碎的山石在剧烈晃动，不似要崩塌像是要移动，耳旁响起巨大轰鸣声，阵阵穿透耳膜，这时，我整个人如滚烫水里的面条，瘫软下去。我仿佛腾空抽离了身体，看见自己由身后赶路的藏人用手掌扶住我的肩，肩膀抵住我的背，在半推半扶的和我协同前进，我眼睛是闭着的。
我感觉，我快要死了。
卓玛拉山口海拔近5700米，全是冰雪覆盖，长长的经幡“山”拉满了整个垭口，这鲜艳的对撞的颜色在一片白茫茫中显得分外有活力生机，不断有人爬上山去牵拉经幡，为自己祈福。有藏人在此作煨桑，青烟随着他们嘴里的念词飘入九宵。同行的藏人把我放在山口，继续赶路，我把仅有的一点力气撑在登山杖上，意识涣散，连句感谢都说不出来，口干发不出声音。
休息了一段时间，我也继续赶路。从卓玛拉山口往前走，就一直都是下坡了，相比逆势攀登，顺势而下轻松许多。
那群御马而行的印度人，攀越完卓马拉山口很兴奋，在下山的沿途不断给磕长头转山的藏人钱，他们手指捏着中国人民币，从马背俯身下来，上下晃动钱币，头扬了扬，下巴往上勾起，示意对方接着，脸上始终挂着咧嘴的笑，接过钱的藏人，双手合十行礼，回敬一个咧嘴的笑，全程互相没有说话，全是动作，看上去像一幕哑剧，人的肢体能输出很多信息。有藏人拒绝拿钱，也同样会回敬一个咧嘴的笑。
本质上，这算是一种布施，值得推崇。事实上，藏人的磕长头朝圣之路若很遥远，时间跨度很大，生活的补给主要靠沿途藏人家庭的帮助给予，但这样直接给钱的动作，总感觉有点居高临下，看着让人不舒服。
首段下山的道路，就是两堵乱石堆挟出来的一个小凹槽，十分狭窄，很多地方仅能容一人通过，转山的人群几乎是排队而行，遇到上下转山人群对撞的情况，得提前站在弯道较宽处等人过了再走。
道路陡峭几近垂直而下，路上都是冰片与融化的雪水，不断有人脚底打滑崴脚，即使扶住乱石堆下脚，也不能幸免，我颤颤巍巍一手扶墙一手使劲撑住登山杖，慢慢试探地下脚向前，有几次差点一脚飞滑过去，整个人要平摔下来，幸好都是身后的藏人同伴托起我的肩膀，将我定住。下到山下，两脚控制不住微微打擅，走到平坡地时，已下降了一两百米。
平坡的坡底有一面慈悲湖，湖的面积很小，湖水蓝得圣洁没有杂质，湖面平如镜，像一滴跌落凡间的上帝的眼泪，四面群山环绕，全是冰雪皑皑刚硬的石块，而它似乎是所有的柔情所在，与这山的强硬形成对照，把雪峰软化下来，勾出人柔软的情思。
没有路过去，要下到湖边只能顺着缓坡爬，用身体探出一条路来，大家都是站在平坡上驻足观赏片刻，继续赶路。没有人下去。
平坡过去，又是一段平阔许多的下山路，沿途风景里雪迹慢慢消失，一茬一茬的绿草露出头来，先是癞头疮一样稀稀疏疏的绿，慢慢的，绿色里有了阵型，再往下一些，连成一大片一大片的绿就铺满整个山头了，急促大喘的呼吸自动调整成平顺和缓，这才想起来，最艰难的里程终于过去。
转山的人群里，有一些三四岁的孩子，跟随父母一起持续行走，一路上不抱怨，没有胡闹，没有要求抱着，没有耍性子强制停止歇息，始终安静牵着父母的手，稳步前进，有时会调皮跑开主道，去山坡引起兴趣的地方玩耍，但很快重归队伍，跟上行走的节奏。想到大部分城市的小孩，出门或者走不远都会要求抱着，不抱就使用哭或停步胡闹作为武器达到目的，平日里大脑被手机短视频控制，身心里有某种匮乏，对懒有天生的顺从，不知道藏人是怎么教育孩子的，居然能让孩子几公里几公里的行走，而不觉乏味和劳苦，兴许只是大人从来没把此当成个值得嘉奖的事？！兴许大人用日常的行动为孩子解释了行走的意义，让他们自然学习跟随？！兴许藏人从小对行走这件事就没觉得多劳苦，地广人稀，到哪都是一次路途遥远的行路，血液里有行走的惯性？！
下山中途遇到一对当冈仁波齐转山向导的藏人父子，搭伴走到终点，他们来自日喀则，儿子才十七岁，这是他第一次以向导的身份转山，在向父亲学习如何成为一个合格的引路人，他很英俊，高高的鼻梁，眼睛细长细长，像柳叶，体型瘦壮瘦壮的，有着十七岁年纪的青涩腼腆，但身上少了这个年纪的意气风发与叛逆装酷，干净的笑容如一轮满月皎洁，说话声量一高就会嘶哑分叉，是变声期的发音特质，他还是个孩子。
我们一路聊了很多，他提到这次路导的转山客户有五六人，其中三人中途受不了路途劳苦提前退场，而另外几位却快到终点了。果然，转山的人群里，只有不能和太能，不存在中间状态。
一个开车上山的人，看到磕长头的藏人孩子，摇下车窗从车里拿出一盒牙膏往孩子身上递，他也是一径地在笑以示友好，但笑里有藏不住的可怜对方的意味，孩子推了几次不要，车不能堵在路上，汉人等不及就把牙膏往孩子手上一丢，硬塞后，飞驰而去，孩子见我路过，把手中的牙膏示意要给我，我摆摆手，与他擦肩而过。这盒没人想要的牙膏最终放在了路边，任由需要的人捡去，他的赠送已经脱离了施舍的范畴，有点摆谱的意思了，因为没人想要。他以为的救济贫困，实际上是自身的贫乏，以一种看似强者的恩赐求得自身的圆满。磕长头的藏人当然不是乞丐，也不是动物园里供人观赏的稀奇物种，让人随意投递食物喂养，他们懂得布施和恩赐的区别。
走过一长段平坡，又是一处断崖式的陡坡，由于海拔相对低一点又是软泥土壤，比较好施工，因此，工作人员在这打下了一桩桩人行栏杆，人可以借助现代工具，扶栏一步一步前倾着身子探下去，但稍有不注意没抓稳栏杆，人就会被垂直的坡度带着往下冲，条件反射下人会再次用狠劲抓住栏杆，让自己急刹停步，这样一整套做来手掌一般要蹭掉一层皮。大部分人秩序井然的跟随人群队伍而下，很少有意外情况。从原始到现代，也就隔着一道栏杆的距离。
下了山就到了补给点“不动地钉”，我在这吃了碗炒饭，与一对来自日喀则的情侣分享了几杯酥油茶后，不到半小时，继续行走。
从不动地钉到终点塔钦二十公里路程，全是利于行走的缓坡平地，一条宽阔的河流顺着山路奔腾而下，河水的淡腥味夹杂着青草香，随阵阵风飘过来，一点点很轻柔的安抚人心，心境慢慢变得蓝天白云起来，走到这，我便有了今天能赶到终点的信心了。
海拔不断平缓下降，越来越宽阔的芳草地从眼前铺到天边，景色几乎没什么明显变化，走过一片草地又是一片草地，这条河始终跟随，我只顾埋头匀速往前走，从不停歇，怕一蹲下坐在石台上就再也不想起来了，不敢懈怠，几个小时持续同样的状态和风景，仿佛时间停滞，每一步的经历都是在复制上一步。
路上不断有藏人磕长头前行，有些围坐在路边绿草坡上吃糌粑，大都三五成群，休息一会儿，继续磕长头到终点，他们双掌套进塑料拖鞋或自制木块套子里，走三步，朝头顶、额头、胸前击掌三次，跪地，双手合十举过头顶再整个身体拜伏下去，匍匐在大地上，头贴地，双手平摊向前，身体呈Y字型，这一整个仪式如大殿里庞大的金漆菩萨般肃穆认真且具备某种神性，让人不得不注目尊敬，路途遥远，身上用来抵挡大地污泥的皮质围裙，已布满纵横交错的划痕，污点填满这些交错的格子里，面目全非。
下午五点半，抵达最后一个补给点宗堆，这里海拔与终点塔钦都是差不多4700米，已经无任何高原反应了，向店里的卓玛老板要了一罐开水，没消费，卓玛依然热情拔开瓶塞给我倒开水，灌满我的保湿杯后，笑着递给我。这时候吃不下任何东西，身体只有喝开水的需求。
近晚上七点，回到出发地塔钦，转山结束，我与同行的藏人向导小孩分开，应该今生再无相见，一期一会，分别即是永远，但彼此聊到的内容深度与把心展开的广度，却是比平日经常交集的人更彻底，人通常在陌生人面前更愿意坦诚相见，因为知道不会再见面，反而免去敷衍、经营与客套及保护性伪装的需要，将身心全然交付出去。
我们彼此头也不回的离去，两天的劳苦熬到现在，四肢僵硬不说，心的敏感度也僵化许多，一心只一个念头，走下去，走下去，走下去，我极度需要休息，对这场离别，当下，毫无感触。当然，对终于走到转山终点，也丝毫没有任何喜悦兴奋，只是淡然。
也许，与冈仁波齐也是，分别即是永远。
晚上回到酒店，太阳依然耀眼，拉拢窗帘倒头就睡，九点多醒来一次去上厕所，看到镜子里的自己，面色潮红，两眼布满红色血丝，眼珠简直是在红色血泊里打转，像一个饥饿的吸血鬼，初见吓了一跳，但很快认定，这就是完成转山的我，对着镜子笑了笑，回去接着睡。
在路上，一开始还好，心神思绪会不禁飞扬，越走得久走得深入，事实上心是变得麻木的，只知道身体要行走，走下去，只有完成后休息足够充分，全部的感触便像潮水一样涌回来，水银泄地，一发不可收拾。
两天的行走，生命趋于开阔无疆，很多之前认为必须且重要的事，现在觉得还是必须且重要，但有些可以放下了，有些知道可以做到但不急于求成，有些留给时间去给答案，心的意识有了抬升，不急不焦不躁地走下去。
两天的长途跋涉，终归较量的，还是内心。
