作为一种有香味的植物，围绕芫荽喜欢者和厌恶者能争论个三天三夜不休，并且谁也没法说服对方。
芫荽并非中国原产，从它的别名“胡荽”即可知；此植物原产地为西亚至南欧包括地中海沿岸的广袤地区，现在还没证据证实，究竟哪里才是其最初的故乡；而它传入中国，则是汉朝张骞出使西域时的事了。
作为香料（Herb and Spice）的芫荽或芫荽籽（coriander seed）是各种Masala混合香料的座上客；又因其鲜艳的绿色成为摆盘中的重要配角。
当然，不喜欢芫荽浓烈香味的人每次外出点餐时必定吩咐“不要加香菜”，纵然侍应下单时忘了或厨师忙中出错惯例撒了一小撮芫荽上面，coriander hater都会不屈不挠地将之消灭干净才可以下筷。
不过，对芫荽由讨厌到喜欢者也有之。
还是在袋鼠国留学时，我和一个香港女孩同住，由于口味相近的缘故，我们习惯一起煮食（我煮，她食，︿(￣︶￣)︿）。可能一开始不算熟且“吃别人的嘴软”，她一直没透露不喜欢吃芫荽，而作为冇芫荽不欢者，我是每一道菜或汤都会放此绿色植物的。她默默吃了一个学期后，竟然，喜欢上了！！待放假回家，她家人还为此大吃一惊。
想想也有一种自豪感（咦？）
其实对于广府人来说，芫荽与其说是香料不如说是蔬菜，因为我们会大把大把吃芫荽，如吃其他蔬果一般。
到珠三角的江边海鲜棚吃河鲜的话，一般会要鱼汤。店家秤一斤鱼或杂鱼后，通常问“点整啊（如何做）？”，此时，食客会答一句“豆腐芫荽汤啦。”——或者食客还未回答，店主即刻接着问题送上提议“不如豆腐芫荽汤啦”，而食客99%不会反对。
别看这个汤只有几条绿草作配角，事实上它们可珍贵了。礼貌上，每个人第一碗汤都必须有一到两条芫荽才行，至于第二碗汤，如果汤锅里还有芫荽，那就是“手快有手慢冇”的争夺了<(￣︶￣)>。
而家常自己滚豆腐芫荽鱼片汤的话，芫荽就一跃成为绝对主角从而数量大幅增加，至少有半斤左右，滚出来的汤色泽碧绿，喝下去甘香馥郁，乃夏天的一道佳肴。这个汤的做法，香港和珠三角又有些许不同，他们会加茶瓜——腌制过的白瓜，听说回味会更甘甜。
我自己则更喜欢番茄芫荽鱼（头）汤。鱼或鱼头先洗干净抹干水分，热锅到开始冒烟，放油爆香姜片，再放鱼或鱼头煎至金黄色，加滚水（不能用凉水否则汤色不白），用大火滚个十来二十分钟，鱼汤基本就成白色（酒楼的奶白色鱼汤乃起菜前勾淡奶造成的效果）；番茄放热水中焗几分钟，皮自然易撕下来，然后切块，放进鱼汤里滚的时候用勺子稍微压一下，味道易渗出来，等汤好了，调味，放芫荽，即刻关火。那么一个颜色又红又绿又白，味道酸香的鱼汤就大功告成。
除了做汤，芫荽的另一“光荣时刻”就是冬天打边炉时。很多声称平时不吃芫荽的老友表示，唯一能接受的芫荽吃法就是打边炉时候的烫（或滚）芫荽。
那时候，广府清水边炉经过前面的肉和鱼的洗礼，清水变成清汤底，这时芫荽就该出场了。撒一把芫荽，心急者一烫就吃，而喜欢吃软的朋友则仍苦苦等待的同时更需声明，“这份是我的，不要抢！！”，只因护食不当的话，芫荽可等不到软身就被同桌喜爽的朋友横扫一空了。这，也是考验友情的时候哦。
听说日本有一种芫荽火锅，芫荽在火锅上堆成小山岗，底下是汤、肉和各种日式配料，配蘸酱吃味道一流。嗯，不知道哪家店愿意cos一下推出让我等芫荽党尝一下呢？
