荡口，是一个浪漫的地方。弹词里的《三笑姻缘》，电影里的《唐伯虎点秋香》，故事的发生地，就在荡口。华太师的故里，500年前唐伯虎与秋香相恋的荡口古镇，如今成为人来人往的旅游景点。
润着深秋午后的阳光，驱车来到一市之隔的小镇，独饮这一街的古风古韵。
驿江南，走荡口。循着粉墙黛瓦，循着曲桥流水，我走进了唐伯虎的爱情故事，走进了荡口古镇。
荡口古镇的正大门牌楼上的“荡口”两字，就是唐伯虎的手迹。牌楼背面的“仁里义坊”四字，则是另外一位江南才子，唐伯虎的朋友文徵明所书。
说是江南小镇，其实大得很。踩着石板路，踩着清寂的时光，沐着秋阳，走在别人的爱情故事里，走在自己的人生里。
那些数百年来铺在街上的青石板，经过无数行人的打磨，早已变得光滑，发出一种类似古玩玉石般的淡淡光晕。
尽管昨日的桃红已无法再与古镇这张布满皱纹的脸相映生辉，但古镇的韵、古镇的魂还在，犹如一位饱经沧桑的女子，内敛而从容。
青堂瓦舍，河网交织，还有那若隐若现的古桥，迎风拂水的绿柳，枕河人家的江南水乡风貌跃然眼前，水乡特有的风情扑面而来。
静雅、悠然、古朴、沧桑，所有的形容词都无法准确描述它的本质，当带着现代社会的浮华与疲惫走进古镇，一种从遥远历史吹来的气息冲刷着身体和灵魂，犹如沐浴在温润的清泉中。时光在这里缓缓流淌，历史在这里静默成一帧帧影像。
漫步徜徉，置身其间，恍若隔世，可以感受到荡口曾经的富庶繁华。遥想当年，那沿河而筑开门买卖的店铺货物齐全，远道的客商、本地的乡民街中青石板路上穿梭而行，从店堂中进出。河边女人们在洗衣淘米，和停泊的船上的船民们说笑。河中缓缓摇过的欸乃桨声伴着船娘款款的吴歌在水面荡漾……
小镇人家大多沿河临水而居，小河边石头砌成的堤岸，每过一小段就有台阶向下延伸到河水边。推开后门，沿着堤岸就能走到河边洗刷。
水乡泽国，桥连着宅，水连着水，荡口的桥，造型美观，雕刻精细，线条流畅、栩栩如生。最引人注目的是那座南北横跨内仓河上的廊桥，跨桥面部分建有廊舍，雨天可躲雨，夏天可遮阳。
沿着小巷，沿着曲榭，信步缓行，观睹雕梁画栋的古色古香，体会岁月荡涤的内心独白，尽享与浮华一墙之隔的安逸闲顿。
河道边有很多小小的巷子，极窄，走进去就是一个天井，居民慢悠悠地抹桌洗衣，丝毫不理会一个个欣喜异常的游客。屋檐下的门板上横着一只大肥猫，只管眯着碧眼，任好奇的游人凑近了给它照相，而没有任何逃避的意思，反倒让游人有些不好意思起来。
廊棚下悠闲的人们喝着茶聊着天，显得别样安详。一位吸着烟的华姓老人略显骄傲地对游人说，荡口以华姓人为多，这里一直是他们家族几百年来的世外桃源。聆听着老人娓娓的吴俚方言，望着蜿蜒的淡淡的秋水，时间在这里仿佛滞足。
凭心而论，荡口实在是一座极为普通的古镇，一条沿北仓河河岸而筑的小街。当你随便走进江南任一处古镇的街堂里弄，其“小桥流水人家”的意境也不比这里逊色。
荡口古镇的魅力，不在于她的自然风光，而在于她独特的文化背景。透过历史的风烟，古镇昔日的美丽与辉煌历历在目：一条条幽深绵长的青砖小巷记录了千百年历史的沧桑，街面上那泛着清幽幽光亮的石板路聚叠着一段段文化的“汗青”。
相传南宋初年，在现今荡口杨安桥一带，聚居着以渔、农为主的丁氏家族，这是荡口集镇的最早雏形，故荡口镇原名为“丁村”。至元朝末年，富绅华征固、华溪碧父子定居荡口，在镇上营造铁木作坊，开设饭铺、茶楼，交易农副产品等。
明嘉靖年间，华氏后裔华察官居翰林院大学土，荡口华氏也因此门庭显赫，陆续在镇上火兴土木，盖建“牌楼墙门”、“御赐墙门”等高宅深院。故荡口镇—时盛况空前，街市繁华，商贾云集，素有“小苏州、银荡口”之誉。
诚然，对于荡口这个开发稍晚的古镇里新秀来说，它的名气实在不够响亮，但就是这样一个处于苏州和无锡交界的小镇，历代古镇名人铺就了古镇厚重的历史。明清两代打荡口出的进士就达37人，而在近现代史上，荡口更是人才荟萃。走出了不少的大师级人物，比如华君武、华蘅芳、钱伟长……
当然还有其他一些名人，如“王莘”这个名字，在我的脑海中就感觉比较陌生。然而提起他的作品《歌唱祖国》，那可是家喻户晓，镇上还保留有他的故居。王莘留下的不仅是一首流芳百世的歌曲，更是他那热爱祖国热爱家乡的满腔情愫。
徜徉在这千百年历史文化积淀里，眼前的一切，复活的历史人文魅力，弥漫着千年不绝的缕缕幽香，在啧啧称奇之余，不禁令人肃然起敬。
午后温暖的阳光映照在一把把绚丽多彩的油纸伞上，将悠长的小巷点缀出一幅精致温婉的意境，在这样唯美的青石板路上，多么希望能够邂逅一位身穿旗袍，款款而行的江南女子。仿佛只有出现这样的镜头，才能更加完美的演绎古镇的灵秀与韵律。
时间悄悄流逝，漫步在廊街上，看着一栋栋老宅、庭院，直面那些见证了沧海桑田的重脊飞檐、黛瓦蠡窗，回忆如沙漏，一点点流入心田，那些渐行渐远的黑白回忆，也在雕花的窗棂长年射不到阳光的阴凉里，慢慢归复平静，却也慢慢鲜明芬芳。
