家住西雅图近郊小城Mukilteo，因发音拗口，我们简称马村。村西500米处是普吉(puget sound)海湾，搭渡轮跨过二里宽的一湾碧海，可抵威碧岛（whidbey island）。
朋友明岛上有度假屋，前院空空，后院精彩：涨潮为海，退潮是滩。坐沙滩椅观景，10里外军港的“阿利伯克”级驱逐舰独进独出，形形色色的私人游艇三五成群。往南看，有西雅图，向北望，是威碧岛至马村的渡口。Mukilteo原属印第安人海岸萨利什（coast salish）部落，语意为：露营佳境。
一个夏末午后，明邀高朋小酌，尝尝他许诺了很久、却被疫情耽搁了的印第安海鲜宴。
小屋面海的厨房，拥挤着高低大小的塑料桶，明向我献宝：掀开黄桶盖，铁青着脸的珍宝蟹（Dungeness）软绵绵地用大钳向我挥舞，算是打了招呼。掀开白桶盖，一堆黑糊糊与海草纠缠着的青口/贻贝（mussel），闪着未苏醒的光。掀开红桶盖，白肚比目鱼（flounder），双眼分布同侧，与我直勾勾交流，四目相视，互相看不顺眼。那个大黑桶，里面挤满鲜绿鲜绿的海带，水淋淋的，似乎出水不久。所有桶内，货不同，味相近：浓烈的海气。
这也叫厨房？简直是海鲜市场！
宴会厅借用退潮的后院。两排白色野餐桌，为明厨艺绽放的舞台：每道菜都堆的小山似的，上来一次高朋们欢呼一次。退潮的海滩上横七竖八一片浮木，光秃秃的，长短不一，大的如腰粗。一叶扁舟拴在大浮木上。
大家敞开肚皮，这些海货，都是驾船从眼前这片海湾捕获的。明骄傲地劝吃。
东方欲晓时，明和妻划着扁舟，如同印第安人驾着雪松木制成的独木舟，驶离后院，扔下装有鸡腿的铁笼，这是珍宝蟹开饭的时刻，也是猎人垂铒下套的时刻，收笼时，七八只珍宝蟹，嘴里塞满鸡丝，在囚笼里饱餐。
珍宝蟹是清蒸的，蜷缩在盘中无法横行，铁青的脸经高温而面红耳赤，死不瞑目的双眼瞪着，却又无能为力，任人撕咬。
抱歉，今年珍宝蟹的数量不够多。
哦，为什么？高朋问明。
前面的海面来了一艘小船，印第安渔夫没日没夜地捞了四天，抓走了不少蟹，他们不受数量限定，想抓多少就抓多少。当然，我为他们高兴，本来就是他们的家园嘛。
高朋放慢撕咬，若有所思。
提到印第安人我即刻来了兴趣，挟裹着虚伪的内疚。海湾两边的这片土地，几千年来为印第安人拥有，哥伦布“发现”了美洲后，大批外国人的开发定居，将此处原住民赶到了北面几个小小的”保留地“。常漫步马村海边，徒见一根印第安人的图腾柱，雪松木制成，孤零零站在西式饭店的前庭，柱顶的木刻白头鹰，不屈地迎击太平洋的风雨。
1855年，华盛顿州并入美国成为第24州。在离我家不到300米的艾略特角（pointe of elliot），强大的美国政府召集了十几个当地的部落酋长，包括鼎盛时的杜瓦米什部落酋长Si'ahl，签署了“艾略特角条约”，条约“保证”签署者所代表的部落，可以维系狩猎和捕鱼权利，以及拥有”保留地“。作为对美国政府不强取豪夺的回报，杜瓦米什部落交换了超过 54,000 英亩的家园，包括西雅图等城市的大部分地区。
此后，当地的印第安人永久失去了大好河山，留下些许痕迹的，是用他们部落的语言命名的一些郡、县、市。
这仿若发生在四合院里的故事。弱小的老主人被赶到院边小小的耳房，与仓库为伍，而强悍的新客人却住进宽大的正房，声称拥有永久居住权，享受着冬暖夏凉、风水宝地的同时，尚记着对原主人指手划脚，发号施令。高过千岁的长者对上不足百岁的后生，只有唯唯又诺诺，敢怒不敢言，仅竖起几根图腾柱，上面雕刻的屋舍，仿佛无声地宣示：曾于此地定居过千年。
然而，一些欧裔移民很快违背“艾略特角条约”，引发 1855 年至 1858 年一系列原住民造反，造反被上升为“印第安战争”。违约，导致族裔间的冲突、仇视、杀戮。造反期间，Si'ahl酋长挺身而出，冒险保护了一小群欧裔定居者，免受其他原住民的袭击。酋长的举动，有人视为英雄，有人斥为叛徒。后人为了缅怀、致谢或忏悔，将定居之地命名为Si'ahl市，Si'ahl换上洋名：seattle（西雅图）。西雅图酋长从此在部落外大名鼎鼎。
生煎比目鱼上来了，葱姜蒜辛辣的主攻，料酒全身的淋洒，刚出水的海货，每个细胞都被逼走腥气，煎出海味。底栖鱼类的比目鱼，绝大部分的时光贴在海底，规规矩矩，稳稳当当，沙色的皮肤，帮它躲过海湾中海豹和大型鱼类的猎杀。无奈，经不住明一大早钓饵在海底蹦蹦跳跳的诱惑。明的扁舟所漂之处，带上来的是几十条被钓钩撕裂口腔的比目鱼。
高朋们的筷子，像海边长嘴鹬的尖喙，齐齐地琢向嫩滑的鱼体。
鱼体尚未消失盘中，青口迫不及待地登场。一顿大蒜和烈火的爆炒，青口像一粒粒巨大的黑瓜子，炸裂开来，露出雪白的肌肤，外壳死死拉住肌肤中那根肌腱，宣誓着不弃不离。明昨日划着扁舟逆海流北上，荡进渡口。此处几十根深耕码头的铁桩，被潮起潮落侵蚀着，也滋养着，斑驳的铁桩上，缀满了青口，层层叠叠，喂海鸥，也喂明这样的赶海人。
赶海人满载青口，南下5里，那片平静的海域内，挤满了水下森林般的野海带。曾经的印第安人，以海带炖汤、炖菜或生食，海带富含的矿物质、维生素以及治疗疾病、增强免疫力的药用价值，供养他们生生不息。然而，数百年来印第安人人口数量的锐减，眼前这么一大片海带田，以他们在西雅图不足百分之一的人口，即便天天采，当面条吃，此生也无法耗尽。于是明大剌剌地划来，不必客气，权当自留地，只要海象适宜，随时过来收割一番。
凉拌的熟海带，草坪般绿，切的细，一筷子一筷子入口，吃出面的节奏。
明边聊边从餐桌走向海水，顺脚将一根被浅浪拍上来的浮木踹回海里。
他指着脚下的沙滩：下面有2百个牡蛎（oyster），两年前种进去的，应该已经长大了。只是当下无法挖，这片海域今年被细菌污染。
第一次听说牡蛎是种的。踹回海里的浮木懒洋洋漂着，窥视着海湾深处的海湾特产：三文鱼。
九、十月洄游季节，奇努克三文鱼（chinook salmon）、银鲑（coho salmon）、粉红三文鱼（pink salmon）、红鲑（sockeye salmon）和狗鲑（chum salmon）, 浩浩荡荡从太平洋返祖归乡，沿着海湾的河流逆行至出生地，繁衍后代后浩浩荡荡地死去，她们必须献身，如此，躯体中释放的大量蛋白质，足以养育不久前出生的幼子。上一代从来都以献身精神抚育下一代，万物如此，只是鲑鱼们做到了极致。海湾中满载着这些万里迢迢的返乡者，像中国每年一次的春运，壮观而精准。海豹鲸鱼们则也精准地闻讯而来，喜出望外，纷纷聚集此处大开杀戒，为生存也为下一代。
洄游季节我曾坐马村海边，欣赏鲑鱼腾空飞跃，与海鸥共舞。但飞跃不是中国的鲤鱼跳龙门，而是在躲避水下攻击者的杀戮。
传统海岸萨利什人也在洄游季节杀戮三文鱼，烟熏、火烤、风干，是他们的大众厨艺。最奇特的烹调术是石煮。装满水和鱼的树皮容器中，放入烧热的石头，石头的热量包裹鱼肤，树皮的香气浸透肉体，满满一锅印第安人的水煮鱼。
明的菜谱里没有现钓的三文鱼，很明显，季节未到。
返家后，我补做了一锅奇努克三文鱼，当然不是石煮，这种纯自然接地气的烹调法，只属于印第安人。明接着出乎意料地送来数只牡蛎，面目狰狞。不问出处，好吃就行。印第安人数千年维系生活的主菜，至此上齐，悉数领略了他们的海鲜宴。
领略之余，心中每每泛起些异样，细想，掺杂着一个事实：我雄踞在印第安人的老家，大口分食着他们的海鲜!
发表于美国【世界日报】副刊2025年5月27日
摄影：夏洋洲
