接下来的日子，王一和老杨在林芝过着修养疗伤的日子，小吴常来看他们，有时也在附近一起吃饭，聊天。
和小吴聊天，让两人了解了很多有关西藏的知识，对于察隅，小吴也进一步作了介绍，察隅县的气候独特而且复杂多样，由于南受印度洋暖湿气流的影响，北有德姆拉雪山天然屏障保护，气候既有青藏高原的特色，又有自己的独特之处。独特的亚热带气候，造就了察隅“一山有四季，四季不同天”的神奇自然景观，赢得了察隅“西藏小江南”的美誉。
察隅是位于西藏东南部的一个边境县，与印度、缅甸接壤，东南靠近云南，东北连接昌都，察隅人口3.1万，地域面积3.1万平方公里，平均算下来差不多每平方公里只生活一个人，算得上是地广人稀。察隅县北部的伯舒拉岭德姆拉山作为天然屏障阻挡了南下的冷空气，印度洋暖湿气流按着察隅河、澜沧江、怒江的河谷持续不断北上输入，造就了察隅县得天独厚、与众不同的气候。
王一的回忆
2012年前后，藏区旅行户外圈口耳相传，有一天新的进藏线路横空出世，这条线路景色优美、沿途自然风光秀丽、人文保留完好、充满了越野元素、自驾体验极佳，这条线路就是后来被称为进藏第八线（现如今已经更名为滇藏旅行新通道）的丙察察，丙察察这个线路名称的由来也很简单，线路起点云南的丙中洛，中间点西藏察瓦龙，终点西藏察隅，三个地名各取一个首字相连，丙察察的名字因此而来。察隅也因为丙察察这条线路的缘故，走入了大多数藏区旅行爱好者的视野。
我们那时并没有听到这些说法，那时候的察隅县城还很小，很多人并不知道有此地。小吴的介绍让我俩决定下一站去察隅。
我们出租了辆车去的，告别了热情的小吴，我们又出发了。
在整个旅程中，我认为除了雪山，风景最好的，确实是去察隅那段路上。八一到察隅五百来公里，因为包的车，可以随时停下，看到好的风景便下来拍拍照；可能是才从墨脱出来的原因，似乎有了审美疲劳，一直到接近察隅，两边山上的色彩让我看着想起李可染的万山红遍，我还依那系列画面的构图拍了几张，可惜那些照片也不见了。
山坳之间是梅里雪山露出的秀美容颜，溪流缓缓在暖阳下波光粼粼，闲散的牛羊漫步在森林草甸之中，一片祥和之景，让人不得不赞叹大自然对这里的厚爱，我对老杨说，调色盘上能调出的任何颜色这里都有。
有意思的是，我记不清准确位置，我们的车开锅了，那会已到察隅门口，能看到门字型的察隅标牌，我们看到路对面不远停的有车，像是饭馆，便和司机说先吃饭。
走近看见路边停着三辆沙漠王。进去饭馆，有四个人在吃饭，和他们搭话，个头不高的藏族小伙一看就是领头的，他说他是拉萨旅游公司的，要去理塘接人，三个司机加他四个人三辆车。我俩一听，问能否带上我们，小伙叫强巴，他说可以，而且只象征性收了我们很少一点钱。我们没进察隅，结了包车的帐，上了强巴的车。那小伙子很有意思，后来他说一个人坐几天车，他正急呢，刚好拉上我俩有伴聊天。
三辆沙漠王，在那一路上甚是威风，跑得 过瘾，途中我俩还分坐一俩，跑一段还换一俩，三司机也巴不得有人坐旁边，说说话。途中连吃饭都是强巴全管，那时内地油价还不贵，但藏区油价贵得多，记得那车加箱油都六七百。
一路和强巴及三位司机聊的很好，也聊了很多，强巴搞旅游的，普通话说得好，知道的也多。
路上风景还是很精彩，不过我己没什么印象了，而一路上时常见到扛着长枪短炮的攝影师让我记忆深刻。
和强巴什么话题都聊，从西藏到内地的风情，藏人的风俗习惯，以及内地火爆的藏獒。有些方面他的看法出乎我的意料。比如他对康巴汉子的看法，我就没有想到。
前文曾写到过，我知道康巴汉子一词是通过陈丹青的油画作品。我上学的时代是八五新潮正火热的时候，虽然那时西方的各种艺术思想及流派汹涌的扑来，但现实主义绘画作品仍是主流。歌颂类的绘画还是我们在课堂上能接触到的大多数。西藏题材的绘画作也大多被解读为歌颂勤劳勇敢的西藏人民，康巴汉子是其中最具代表性的形象。
而强巴说，在他及很多拉萨藏族人眼中，康巴汉子完全是另一种形象，几乎相反。我并不想在此 赘述很多，因为毕竟是一方之词。聊到信仰，强巴说，五十年代以后的很多藏族人有机会去北京读书，几代人过来，这些人既相信他们自己的宗教，家中既供奉着活佛的像，也供奉毛主席像，他们发自内心感谢共产党，而且大多在领导岗位，这也成为西藏稳定的重要因素之一。
问到藏獒，强巴的话让我们笑起来，他说，我在藏区都没有在内地见到的藏獒多。尤其是有些品种，都是在内地见的。
说到藏族的珠宝，他给我们讲解天珠，密腊，大昭寺的宝藏以及一些故事。我也给他讲了个故事。
上学时有次我们组织去甘南写生，路上遇到有藏族人卖一种小石头， 说叫印度玛瑙。也不贵，很多同学围着在买。结果有几个学生在挑选的时候偷偷的多拿了一些，等付完款后，那个卖石头藏族人拔出了刀说。把你们偷的通通交出来，最后的结果是连付过钱的也通通没收了。
强巴听的哈哈大笑，说这个藏族人还挺聪明的嘛。
我们是在芒康下的车，顺着滇藏线走，到了香格里拉。说起香格里拉，它的原名叫中甸县，藏语称“建塘”，相传与巴塘、理塘系藏王三个儿子的封地。“甸”，似为彝语，意为“坝子”“平地”。一说中甸系纳西语，为“土地”的音译，意为“酋长住地”或“饲养牦犏牛的地方”。香格里拉，是迪庆藏语，意为“心中的日月”。1933年，詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《失去的地平线》中，首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地“香格里拉”。
1996年10月，在云南寻找香格里拉的考察启动了。1997年9月，云南省政府在迪庆州府中甸县召开新闻发布会宣布：举世寻觅的世外桃源—香格里拉就在迪庆。2001年12月17日，经国务院批准中甸县更名为香格里拉县。2002年5月5日，举行了更名庆典。
去之前，我对香格里拉一词也稀里糊涂。曾经因为要做一个项目方案，资方说喜欢香格里拉的风格，我跑遍了当时国内所有的香格里拉酒店，也喜欢上那种风格，又追到马来西亚，从最初建设的酒店到最新最好的，挨个看了一遍，但我始终没关心也没弄明白云南的这个香格里拉是个什么意思，去了才知道是这么回事，很多人跑来是为到飞来寺看梅里雪山，在飞来寺，我觉得欣喜若狂的人比风景更好看。
搭乘完强巴的沙漠王，再剩下的路坐的都是班车。路总是感觉很长，我印象不算难走，车上的人大多数睡得昏天黑地，记不清那一段，上来的一群喇嘛引起了我关注，一身的红，帽子式样还不一样，我心想喇嘛难道也用服装分级别？其中一个白胖的，尤其异样，途中喊要方便，车一停，下车蹲下就解决，大白屁股都能看见，完全无视一车的人，我很惊讶，这也真够超脱的。
我们最后的终点是丽江，那是我第三次去，前面曾提到丽江，我每次去，差不多能呆十天半个月，这次也不例外。
丽江美好而神奇的回记
我第一次去丽江时，因为公差，带着设计师为做方案跑了南方的很多地方，主要是宾馆，休闲度假项目，有人给我推荐了丽江。一进古城，就被深深吸引，丽江的古城是没有围墙的，听到过一个说法，丽江的最中心是木 府，四周若修了围墙就被困住了，所以没有围墙的古城是开放的。
那会儿穿的西装革履，在古城转了一圈，立马感觉不自在，自惭形秽，十来二十块买件印着图案的文化衫换上，觉得舒服多了，在木府宾馆只住了一晚，找了家高处的小客栈住下，在那些酒吧书吧，我看到许多本宣传古城的小册子，设计制作得非常有水准，绝对出自高手，我跟着小册子，把古城里转了个遍。
丽江聚居的本地主要是纳西族，这是一个受汉文化影响较深的少数民族，由于闭塞的地理位置使得纳西族较好的保留了中原文化。古城的名人宣科有着传奇般的经历，坐了二十年监狱，出来后挖掘了纳西古乐，在古城里很火。
东巴文化是东巴世代传承下来的纳西族古文化，也是一种宗教文化，即东巴教文化，同时也是一种民俗活动。东巴教是纳西族的一种原始多神教，信仰万物有灵。它是在纳西族的本土文化--巫文化与后来传入丽江的藏族“苯”教影响下，发展起来的宗教。其祭司叫“东巴”，意译为智者，这些“智者”知识渊博，能画、能歌、能舞，具备天文、地理、农牧、医药、礼仪等知识。他们书写经文使用的文字是一种“专象形，人则图人，物则图物，以为书契”的古老文字，称“东巴文”。他们是东巴文化的主要的继承者和传播者。
古城里有一家卖风铃的小店，很火，据说一天卖掉上千只风铃。我进门看到几幅高僧骑马图片，马上挂的铃铛和店里的有手工绘制图案的风铃似乎有了关联。古城卖的商品可以说大都是极普通廉价的，但都被赋予各种故事、传说，卖得也不贵，但流量极大，几乎所有的女性都披着块方巾，好像也就十来二十块。以至于在那你背个LV都会觉得丢人，戴个江诗丹顿会成僵尸断顿，脑门上立刻被贴上个俗字。
那时纳西人基本不参与经营，只当地主，将房子租给各地来的经营者，让他们各显神通，最让我印象深刻的是身着民族服饰的纳西老太太，她们都戴着个帽子，因劳动而驼成近乎90度的背，分布在各个地方，与建筑、街道、小溪一样，构成了古城的景观。星罗棋布的书吧，酒吧，客栈，小店，城外的虎跳峡，玉龙雪山是白天的活动场所，晚上四方街人山人海，互不相识的人们牵着手围着圈歌舞。
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我觉得住在二十块一晚的客栈里比五星级宾馆还爽，甚至动了念想，跑了很多纳西人家，了解房屋情况，租房价格，并惊讶地发现，好几个酒吧的的老板竟是头次来便被吸引，回家卖房卖车来此长驻。
没多久，我又跑去了一趟。而这次我俩途中就商议终点到此，多住些日子
在丽江发生的一件趣事让我更加知道了徒步墨脱是件很牛的举动。那时的丽江真是个很神奇的地方，所有来丽江的人都在寻求精神上的释放，无论男女都好像没有了平日的戒备，一米阳光，发呆，艳遇，偶遇，柔软时光都成了那里常听的词绘，酒吧，书吧，客栈，甚至一处石阶，总能见到单甩的男女，或看书，或喝点什么，或发呆。
