虽然已经立秋，但依然炎热的天气还是让难得的周末仍旧圈禁在室内。百无聊奈中，我独坐桌前，捡拾过往。
去年的现在，我在西藏。一个人，一只背包，一本书，一支笔，我独自踏上了开往西藏的火车，为了静心，为了告别过往，为了逃避烦恼苦闷，或者仅仅为了走而走......
青藏线沿途层峦起伏，云断群峰，纯白的棉花云在蓝宝石般的天空里淘气地漂浮着，绘画着。原野上交织的水流宛若透明的白丝带弯弯曲曲地伸向远处。成群结队地牦牛和臧绵阳悠闲地啃着草地。偶有身首两处的牦牛尸骨躺在路边的小山脚下，静静地诉说着自然界曾经最为惊心动魄的一幕。也有成片清澈的蓝宝石色湖水，在远方湖岸的阻隔下，将天地明显地分隔为对称的一体，蓝天白云与它们水中的倒影相互对视，彼此虚实难辨，安静、神圣、澄澈......不时有一只雄鹰从空中飞过，它平展着双翅，平稳又矫健地翱翔而过，顿时将一种自由飞翔的实感带进所见者的心中，有那么一刻，我感觉自己也跟着它高高地飞走了......
拉萨给人意料之中地爽朗感，不仅因为那最干净的蓝天白云，也因为没有那么多让人倍感压抑的高楼大厦耸立，同样作为现代城市，拉萨给人一种脱离快节奏俗世生活的轻松感。借着百度导航，我在大昭寺附近的巷子里拐来拐去最终选定了一家汉族人开的青旅。前台旁边的休息厅，一眼可见的全是热爱旅行的年轻人的个性产物，吉他、杂志、不知谁的山地单车，还有满墙壁的感悟便签和旅行照片。整个青旅的布局为正四方环形。为了节省花费，我订了四楼的十人大间房，却是出乎意料的干净和宽敞。室友们都来自全国各地，多为大学在读生和毕业没几年的年轻人，偶有妈妈陪伴而来的。结伴而行者居多，像我一样独自旅行的也不乏其人。
处在青藏高原的拉萨的天气有着典型的山地气候特征，雨总是来去如风，干干脆脆，毫不拖拉。我所去的八月时节总是晚上听雨，白天迎日。骑着单车流浪在拉萨街头，朴实憨厚的藏民那发自内心的真诚微笑和头顶的蓝天白云就足够让人保有一天的好心情。拉萨河的水相较于这片高原而言，有些过于浑浊，但配着那一片干净的云天别有一种特色美。
八廓街永远熙熙攘攘，藏式居民楼历经沧桑却依旧个性十足地挺立着。大昭寺广场上，那些跋涉千山万水，甚至倾家荡产牵儿带女，一步一叩首，匍匐而来的藏区人们，他们有的光着脚，任由自然用粗糙和尘土雕刻，有的穿着鞋袜却早已磨露出了脚趾，有的额头磕出一团深重的青紫......他们看起来就像乞丐，却又有一种无法形容的神圣感使他们立于俗世之上。我们无法理解他们如此艰辛而来，只是为了亲自膜拜、亲吻一下供奉在大昭寺内的佛祖释迦牟尼的真人等身像 ，只是为了那份虔诚的信仰！那是一种远离世俗苦恼的永恒的精神寄托。对于没有什么坚定宗教信仰的我，只能肤浅地旁观着，在敬佩中同情着他们现时的惨样。然而回转身，一种空虚迎面袭来，表面上衣着光鲜亮丽却精神无比贫乏的我们，有几个人不比他们看起来的样子更悲惨呢？
圆环状的玛吉阿米酒吧耀眼地立于八廓街东南角，黄颜色的二层小楼成为一种新时尚的体验地，追寻着仓央嘉措和玛吉阿米凄美的爱情传说，男男女女在这里进进出出。不知在这些青年男女中，是否会有那才华横溢的浪漫诗人的轮回转世之身，打破尘封几百年的记忆，却完全以旁观者的角色故地解读自己的前生？住进布达拉宫，从前的你是雪域最大的王，走在拉萨街头，现在的你是否仍是世间最美的情郎？是否依如从前，“放下过天地，却从未放下过你”?是否依然还会有“世间安得双全法，不负如来不负卿”的两难感慨？是否依旧还会无奈地选择“最好不相见”?还是说终于心遂所愿，能爱恨歌哭，“用一生的时间奔向对方”，从此浪迹天涯？若果真有轮回，若你会故地重游，愿你终能卸下从前的重担，做个最普通的人，爱自己所爱，写最美的诗......
屹立千年的布达拉宫依然威严壮观，那白墙上的红房子，方正整齐，以最干净的云天作背景，美得正直又个性十足。夜之布宫灯火通明，一片洁白。黑色天幕下，红砖的暗色衬着白光，宛若雕刻版画，一棱一角，清晰分明。旁边的白塔峰，犹如巨型烛火，与它同辉，或者说守护着它的通明。不论白天还是夜晚，闲来无事晃到布宫广场上坐一坐，与布宫相视两不厌，同看人来人往，我知道，我在流逝，所有痛苦不快都在流逝，所有烦恼苦闷通通远走了，我空前的自由和轻松!
羊卓雍措——群山顶上的一凹蓝缎。比天空蓝更艳，比清泉水更清，比江河静谧。清纯质朴，秀美若画，犹如正值青春的睡美人，人来人往却从不会被凡世吵醒或沾上一丝红尘俗气。被驯服的藏獒安静地蹲在主人指定的地方，成为湖边一道同样安静又朴实的风景。
纳木措——广袤高山平原上的一片晶莹玉带。那种深沉的翠绿由远及近翻卷而来，越来越淡......纯白的牦牛，暗彩色粗布编织的坐垫和五彩斑斓的经幡拧成的脖间装饰，干净而亮丽。
民族风情浓郁的“唐竺古道号”列车，聚集林立的扎布隆寺庙，别具特色又朴素至极的风情街，供游人挑战寒冷与刺激的珠峰本营，等等，包揽了日喀则的所有景观。由于一些特别的原因，和高姐姐的日喀则之旅徒劳却又快乐无穷。回到拉萨的晚上，大半夜的，两个人费尽辛苦才找到两辆摩拜单车，从拉萨火车站一直骑行到大昭寺附近。不得不说，拉萨夜晚的道路，太过于安静，无车，亦乏行人，但于我们，这种条件下骑车，可谓疯狂又潇洒。城市的整个道路都是我们俩的，或疾或缓，偶尔放开双手，张开双臂，自由无限侵袭而来。
唐古拉的雪清晰地覆在山尖，白得刺眼，云层在山峰中腰分叉环抱，将山切割成上下两半。布宫式红白交杂的臧式别墅栋栋独立于广袤的原野上，牛羊在附近悠游闲走。海拔5190米的那根拉，疾风凛冽，拽着游人的头发肆无忌惮地乱舞，穿着防风衣的我们仍旧冷得发抖。神奇的天葬台，却只能在山下远观遥望......
驻藏大臣衙门，从前纷繁的政治逐斗早已变为供行人驻足参观的空座静室，只有一幅幅字画，一本本文献继续叙说着它漫长的发展历史。朗孜夏陈列馆里的塑像，仍旧残响着百年前农奴的悲惨叫声，而旁边大昭寺里传来的诵经声日复一日，不绝于耳，似乎有意超度着那些可怜的亡魂。
色拉寺的辩经修行，宗角禄康的藏戏，雪顿节的展佛唐卡，浓稠酸涩的藏族手工酸奶......异域风土，异域体验，我们还是清醒地淹没于生活中！
有限的旅行，无限的精神驰骋！走过西藏，我还是我，却不再迷茫和叹悔过往。生活一如既往，但我知道我一直在路上，并且更加从容和坚定。
