水煎饼

                            文/若水

        阜平有一种美食，叫煎饼。煎饼有旱煎饼和水煎饼之分，今天我想说的是水煎饼。

        记得小时候，一到秋闲时，父亲便要去山上割茅草，当父亲把一担茅草连同软软的夕阳一同挑回家，把茅草一把一把平整的晒好时，我就知道，我快要吃到母亲摊的水煎饼了。

        等真正冬闲时，母亲便开始做准备工作。

        首先把玉米在石碾上磕成糁儿，簸去皮；把绿豆、白豆、红小豆、黄豆在石碾上碾碎，也磕成糁儿，簸去皮。备用。

      摊煎饼要选好天气，要等太阳高兴时，要等无风无尘时。因为那时一摊就会摊出整个冬天甚至第二年春天的来，所以，必须要好天气，必须要晒干，这样才便于保存，才不会发霉。现在就不用了，有了钢磨，什么都方便，随吃随摊就行。

      选个好天气，母亲便把这些磕好的糁儿放在水中浸泡。玉米糁儿骨子硬，要泡一天一宿；豆糁儿软，泡一天即可。这些糁儿都要泡透，这样磨出的沫才细才润，摊出的煎饼杂粮的香味才纯正浓郁。

        摊煎饼可是个技术活。

        要先把磨好的沫子，放到一个盆里，加适量水调好。沫子太稀，挂不住锅，刮出的煎饼会窟窿眼睛的，不好看，而且太薄放到菜汤里容易烂，吃起来还腻；沫子太稠，刮出的煎饼又太厚，吃起来面面的，失了味道。

      母亲拿捏的很好，总能把沫子调的不稠不稀。舀一勺，在盆里微微顿一下，熟练而又均匀的把一勺沫子贴着锅壁转一圈，然后，拿一个煎饼刮儿，轻轻的，刮圆，刮匀。最喜欢看母亲刮煎饼时的样子，煎饼刮轻轻舞动，觉得母亲不是刮煎饼，像舞彩绸，像写行草，更像弹琴弦。

        摊煎饼用的那个煎饼刮儿，很像一个弯弯的月牙，母亲拿着它 ，在锅里刮出一个一个薄薄的太阳花。

        烧火也是一个技术活。

        火太硬，会糊，那豆香，那玉米香，那田野的清香，都被盖住；火太软，摊出的煎饼发死发腻，杂粮里那白云的柔，清风的软，太阳的暖，都被压住。总之，火太硬或太软摊出的煎饼都会失了味道。而且烧火时，只能在灶塘的四周加柴，一般是一个煎饼一把茅草。这个度把握的好，摊出的煎饼才好吃。

        等煎饼微微欠起边时，一种特有的香味便随着缥缈的热气，袅娜着钻进心里去。

        那种金黄的味道，清香的味道，焦香脆脆，暖暖又软软的味道，诱惑着味蕾。

        等母亲娴熟的，把一张圆圆的，边上薄如蝉翼，中间部位稍稍厚一点点，背面焦脆，正面软软的煎饼揭出锅，看母亲将煎饼上下左右对折，然后再对折成一个大大的信封模样时，我是再也禁不住诱惑的，必是要先吃一个的。

        母亲便把薄薄的煎饼，裹上烂腌菜，卷成卷。那腌菜必是由青青的萝卜缨，红黄的胡萝卜，白白的大白菜切碎腌制而成。裹上这烂腌菜，好像裹上了小桥流水人家，吃在嘴里，如同咀嚼一副江南的画。

        那时，除了吃煎饼，我最喜欢的事，就是帮母亲晒煎饼。欢喜着，把状如信封一样的煎饼一个挨一个排好，也把柔软、温暖、还有杂粮的香排好，晒在干净的苇席上。远远的看，一排排，一行行，好像一页格子纸，好像写给白雪，写给春风的一封信。

        煎饼做的好，泡煎饼的汤也要做的好，这样吃起来 才觉得完美。

        做汤时，腌腊肉切丁，最好选瘦肉多一点的。家做的豆腐，细细的切条。新鲜的香菇切片。黄豆芽洗净。葱姜蒜炝锅，加生抽，放肉丁、黄豆芽、香菇片翻炒，当然，如果再有肥肠，那是再好不过。当香味扑鼻味道渐浓时，加适量水，放入豆腐条，待汤开，放入整棵小菠菜，不要刀切，三两分钟后，把煎饼放进锅里，看那豆腐的白，菠菜的绿，豆芽的黄，肉丁的香，在腾腾热气里，穿透煎饼的身体，渗透到煎饼每一个纹理，两三分钟后，豆香，菜香，肉香完全把煎饼包裹，这时，你就可对着它说:小煎饼，快快到我的碗里来。

        夹一口，放进嘴里，啧啧，秋天金黄的味道，冬天白雪的味道，还有春天暖洋洋的味道，一起向你奔来，除了惬意，还是惬意！除了满足，还是满足！

        当然，排骨汤泡煎饼，那也是极好的。

        煎饼除了泡在汤里吃，还可以在铁锅里煎着吃。这也是我最爱的一种吃法。母亲把葱切碎，放少许花椒面、花生油、少许盐，搅拌均匀，涂抹在煎饼的夹层，锅里擦少许油，然后把煎饼放铁锅里煎。好像煎着一个金黄黄的秋天。

      晒干的煎饼，还可以炒着吃。把煎饼掰碎，用水打湿，炒着吃也很美味。

      这就是阜平的美食，水煎饼。它不仅是舌尖上的美味，也是母亲怀抱里的炊烟，是漂泊在外的人，对乡愁最好的牵念！