（七）冰山与信号山

虽然天公不作美，无法乘船出海，但在twillingate这个冰山之都，我们还是看到了冰山。

告别热情的老板娘，出了餐馆向右、北极的方向。在岛的最高处乌鸦头（crow head)，我们与许多游客一起看大海。这些追逐冰山和鲸鱼的人们，来自北美各地。我看到最远的车牌，是美国新墨西哥州的，离此地在五千公里之外。狂风卷着海水拍打着礁石，溅起千堆白雪。

看够了惊涛拍岸，我们去海湾的那一边，在无人的French beach接着看无边的海。这个沙滩连着twillingate的沿海步道（trials）。当我们犹豫要不要离开时，从崖石后面冒出了三个人。她们来自魁北克，开着小巧的雅力士(Yaris)，车上顶着一个色彩鲜艳的kayak（皮划艇），很引人眼球。其中一位年轻的妈妈告诉我们，步道的尽头，在一个叫spiller 's 的海湾，有一座冰山。

是的，是有一座冰山，乘着海风伴着海浪从北极而来。郁闷许久的心情，豁然间开阔起来。

狭窄的小道乱石嶙峋、崎岖不平。曲折逶迤的海岸，以各种各样的姿势面对大海，任凭海风的雕刻、海水的冲刷。在每一个转弯，就有一片让人难忘的风景。这可能是我们走过最美的步道了。

因为急着要看前面的冰山，我们没能静下心来欣赏，想起来好可惜。在纽芬兰，有数不清的海边步道。因为海湾、半岛众多，她的海岸线长度超过中国海岸线，约一万七千公里！

我们终于看见了冰山，那一刻、太阳也争气地钻出云层。沐浴在阳光里的它、她、他，在蓝色的海水映衬下，洁白如玉；这个冰山默默伫立在海湾里，没有一点山的威严。其实，漂浮在海里的冰山，只有一小部分 露出水面，它们90%的体积在水面之下。俗话说冰山一角(Tip of the iceberg)，就是告诫人们，冰山水很深，是可以埋没泰坦尼克的。我们后来到圣约翰斯市，在东大西洋海边小径溜达时，又看见了一个冰山，那是个大家伙，远远的混沌一片、连着海连着天。

Twillingate海边的冰山

离开twillingate，我们继续向东，抵达圣约翰斯时是正午时分。到了她的港口，停车以后就奔向游船，接着追寻那个“远大的梦想”。

“海洋探索”号缓缓地驶出圣约翰斯港。这个北美最古老的港口，像宝瓶一样镶嵌在纽芬兰岛的最东边。瓶口的一边是高高的信号山，山上的三层城堡，是曾经的烽火台。站在信号山上，向东眺望，大西洋在远处和天际相连；回头向西俯瞰，城市在山脚下绵延伸展。山顶上古老的要塞，现已是一个小型的博物馆。在那里，你不妨沿着历史的足迹，回顾大航海时代的点点滴滴。每当危险从大洋来临，烽火会从信号山上升起。这个北美离伦敦最近的港口，是航海时代大国的必争之地。数百年间，许多战舰在炮火下沉没，多少生灵长眠在冰冷的海水里。在这沉寂甜美的夏天，大洋拥抱着蓝天和白云，不知名的野花，在微风摇晃、在阳光下灿烂。远处，一艘巨轮划过水面，白色水线在它身后默默的消失。一切仿佛都是无声的，那飞翔的海鸥们也不曾啼叫。在历史堆集的地方，时间都是静止的。

信号山上俯览圣约翰斯

我们是后来去的信号山，以上只是填充式的回想。而此刻，游船已离开风平浪静的海港，驶进了大西洋。

海边的天气瞬息万变，刚刚还是阳光灿烂，来到大洋就变了脸。太阳躲到了云的后面，风却越来越大。游船起伏航行，完全没有先前的闲适。让人沮丧的是，颠簸了一个多小时，我们一无所获。按照船长的说法，七月中旬来看冰山是晚了，圣约翰斯的冰山季是四月到六月；而鲸鱼和海鹦的爽约，则完全是毛鳞鱼( capelin)的错，今年的鱼汛比往年晚了两周。鲸鱼和海鹦都是吃货，是毛鱼的忠实粉丝、追随鱼群而移动。总而言之，在所有的动物中，只有船长和他的水手们是准时的。旅游季节来临之际，只要不封港，他们就按部就班地出港。

在游船准时地调头返航以后，除了偶尔贩卖一下啤酒以外，能说会道的船长也沉默了，该说的话他已经说完。这时候，船仿佛颠簸的更厉害了。站在甲板上，海风冷得穿透骨髓，而坐在船仓里却晕得难受。所谓坐立不安，说的就是这个情形吧？前面的信号山，显得是那么的远！

终于回到信号山脚下，风浪也没了，我感受到一种雪夜归家似的温暖。游船缓缓地入港，迎着太阳驶向圣约翰斯。这个有故事的城市，在我的面前渐渐地展开，仿佛是一幅幅色彩鲜艳的水彩画。

色彩鲜艳的圣约翰斯