据说现在最流行的过周末方式，是就近异地住酒店，比如深圳的上班族，周五一下班从高铁站杀到广州，住两天酒店，逛一逛上下课，逍遥自在，远离班味。
但若是工作日能溜出去到处逛荡，感觉应该更爽吧。只是这样的机会极为难得，除了稀缺的年假可供利用之外，普通牛马只能辞职才能实现。
初见上下九这个名字就觉得很新鲜，事实上这条街不止是上九和下九，还有第十甫路，囊括了横穿宝华路、文昌路的一大片区域，早在清代，上九甫和下九甫因毗邻外贸商业重地十三行，自身商业也渐渐繁荣。
十三行被毁之后，这里汇集了各行各业的精英，贸易流通，在相当长的一段时期里，上下九都可以看做广州的CBD，许多今天依旧享誉盛名的品牌都是当时在此创立，历经时代巨浪淘洗，上下九之名得以保留至今，连接着的第十甫路，也成了新中国独具广州特色的代表性地标。
此处保留完好的骑楼建筑又被当地人称为五脚砌，闽南语称亭仔脚，盖因建筑物一楼临近街道的部分建成行人走廊，走廊上方为二楼的楼层，犹如二楼“骑”在一楼之上，故此得名“骑楼”。
一般情况下一楼被用于经商，二楼以上住人，既可防雨防晒，又便于展示橱窗，招徕生意，很多影视作品里都能看到骑楼的影子，观众或许不知其名，但多数情况下一看这建筑就心知是在南方了。
骑楼作为重要的西关建筑，代表性的三重门布局由矮脚门、趟栊门和大木门组成。前者可遮挡视线，后者彰显气派，中间的趟栊门则由单数根圆木条横向开合，兼具通风与防盗功能。外墙采用水磨青砖，墙基用花岗岩石条砌筑，门窗镶嵌彩色玻璃。骑楼间狭窄的通风排水巷道，寓意“平步青云”，被称为青云巷。
今天的上下九住户沿袭了骑楼的基本用途，沿着主街两侧的一楼尽是各类买卖商铺，涵盖日常衣食住行的诸多商家，依旧在用他们的坚守和创新，延续着粤商的优良传统。
上下九汇集的人群自然也不止是三教九流那么简单，这里曾经作为通商之地，人群聚集颇为混杂，除了当地本土的居民，最主要的就是远道而来扎根于此的商人和过往的行商，各路工匠手艺人，文人士绅，卖艺表演者，此外朝廷驻兵，还有一个重要团体就是外国商人。
在我国古代，沿海一带历来有通商的先例，清朝早期因为台湾郑氏王朝的因素，曾经关闭沿海贸易无法通商，直到康熙平定四方，在两广总督的提议之下，再次开放海关，迅速吸引了海外诸国使者携带贡品以及商队，他们漂洋过海带来了西方的文明成果，又把神州大地上的丰富物产带回家乡，一来一往间，完成了商业文明的进化，随着船队，中国的瓷器、茶叶、丝绸等等，成了大洋彼岸贵族争相攀比的奢侈品，开放沿海通商，为清朝带来了巨大的利益，也使广州占据着商业重镇的特殊地位。
明清时期负责对外贸易的十三行口岸就在隔壁，上下九等周边地区因十三行而身价倍增，许多巨贾豪商的府邸就建在上下九路，同样带动了上下九的繁荣一时无两。
然而历史推进，晚清王朝没落后，十三行在侵略者的一把大火之下灰飞烟灭，诸多商户迁移到了近在咫尺的上下九，虽说风光不再，反倒存活下来，这不能不说是一种阴差阳错的幸运。
新中国成立后，上下九成为了广州市第一条正式批准的商业步行街，近千米的长街上展示了中西方文化的融合遗迹，也向外界展示了地道的广府文化。
百年老店陶陶居至今屹立在第十甫路上，楼高店阔，金碧辉煌，据说可同时容纳过千人用餐，真真是门庭若市。
根据资料记载，早期主营粤菜、茶点、月饼的陶陶居创办于光绪年间，最早叫葡萄居，葡萄居的老板姓黄，其过世之后曾一度陷入停业，后被茶楼大王谭杰接手，招股集资重新建店。因嫌葡萄居之名粗陋不雅，便从某茶室买来晚清学者康有为的题字“陶陶居”，意为来此品茗，乐也陶陶。
在珍馐如云的广东，一家老店能坚持百年，靠的绝不仅仅是坚持，百多年延续下来，陶陶居如今也开始推陈出新，在传统广式美食的基础上推陈出新，意图吸引年轻的顾客。
岭南手信莲香楼也在上下九，这是一间专营糕点美食的茶楼，招牌莲蓉糕点为其赢来了“莲蓉第一家”的美誉。同样经营糕点美食的茶楼还有西如楼，但从店面上比较就弱了些排面，据说广州第一代茶楼王谭新义拥有九家带如字的茶楼，“九如”之中每一家都不弱于莲香楼，分别是惠如、东如、南如、宝如、瑞如、三如、太如、西如、多如，时过境迁，九如大多消失在历史长河里。
西如糕点吃着还可以，我是晚上在外卖平台点了当夜宵吃的，虽然香甜可口，但许是年纪大了，着实有些吃不太动，两块下去就有点腻了，想来广东人用其做茶点不是没有道理的，这么甜的点心必须得来点淡雅略带苦涩的清茶。
创办近百年的另一家粤式餐饮巨头“广州酒家”，总店位于文昌南路与下九路交汇处，这也是广式老餮聚集的饮食胜地，于2023年闭店宣布改造升级，据说要在原有设施装修升级的基础上，将总店打造成以“文化食旅”为主题的粤菜文化博物馆，近日其重新开业似乎已经在倒计时，但门店尚未开张，招牌上的字体却已经在民间引发了一场口水仗，不知时好时坏。
如陶陶居、广州酒楼这些格调高的餐饮地，往往都价格不菲，像我一样穷游者，更倾向于一些亲民的小吃，和全国各地的商业步行街一样，上下九也有一条美食街，穿梭在烟火气弥漫的小巷里，点一碗广式糖水，血糖飙升，我一直以为广东人的糖水是为了压制凉茶的奇苦，两者相遇，颇得传统文化里中正平和的意思，而外地人只能吃甜，咽不下那苦，所以这甜蜜的品尝就有些失衡。
我喜欢广东的牛杂-汤-炖的萝卜，炖牛杂的滚汤里味料十足，肉香浓郁，原本寡淡无味的萝卜块在牛杂汤里煮透，有牛肉的糜香，又有“肉头”的口感，再掺些浸满汤汁的豆泡，咬一口汁水充足，满嘴生香，并不比吃牛肉带来的满足感弱上分毫。
皮薄如纸的潮汕蒸饺，馅料丰富多样，淋上灵魂的炸蒜头油，咬一口下去，软绵中裹着一些酥脆，再蘸上一点点酸甜的红醋，十分可口。据说很多人从戏院出来都要排队买一碟薄皮蒸饺裹腹。
莲香楼旁边的平安大戏院，建国初成立，主要是粤剧演出，时至今日也演变成了汇聚多类别演出、电影、传统粤剧会馆等大型多功能文化娱乐场所。
沿着上下九闲逛觉得视野开阔，但纵向深入上下九历史文化街区，街巷纵横交陌如同蛛网蚁穴，手机上的地图导航则一直处于反复转圈状态，进去转一会差点走不出来，这是我比较佩服当地人的一个地方，他们应该人均具备极强的方向感吧。
上下九广场的牌坊后面有一座玉器批发城，以此为起点拐进去，在华林寺边上是一整条的玉器古玩街，我对玉器古玩都不太感兴趣，倒是颇为好奇华林寺，这座古寺若从其前身西来庵算起，已经有超过千年的历史，虽然几经沉浮，终究是底蕴厚重，据说此地是达摩东渡登岸之处，在此结草为庵，后世人称“西来初地”。
可惜我没进去，不知是我找的方向不对还是怎的，玉器街一侧能看到许多地方在施工，按照门前指示牌寻过去另一处门也是关闭的，反倒是另一个牌坊旁边的锦纶会馆开放着，进去逛了逛，最里头有香云纱的产品，热情的主理人问我要不要买两件，吓得我赶紧溜了。
欲再调转方向去寻华林寺入口，奈何那天忽的下起了雨，便只得匆匆离去，回到民宿久久不能释怀。
我住的地方是提前预订的民宿，就在上下九的边上，光雅里胡同里头，房价不高，许是工作日又非节假日的缘故，但房间很干净，空间也比较宽绰，性价比相当高，出门转个弯，从胡同里出来就是上下九。
逛了一圈，上下九很多服装店里的衣服都很实惠，但也不一定非要在这里买，因为紧挨着的另一条街就是他们进货的地方--一德路，下一篇再讲。
