很多女生都说自己有两个胃，一个用来装正餐，另一个用来吃甜品。对于我来说也是一样，嗜甜如命的饮食性格，随便烘焙里的哪一个类别，都有我爱不释手的一种或几种。不同的是，我还有第三个胃，一颗来自西北的羊杂胃。
最近一次吃，也是好几个月之前了。
很多大学同学得知我来自宁夏时，都有种被漫天黄沙糊了眼的感觉，问我那里是不是沙漠，我索性回答是的，还会添上一个玩笑，告诉他们我是骑骆驼上学。玩笑归玩笑，我来自西北这个事实，从大学远行求学的时候，我就知道，它不仅是我的根源，还深入到了我的味觉。
我爱吃羊肉，也是吃着清炖羊肉、炒羊羔肉长大的一代人，宁夏的小腿滩羊不负盛名，它的鲜嫩和留在唇齿的香味，是我时常还念的家乡味。但我爱吃羊杂碎，不过是三四年前的事。
羊杂碎对宁夏人来说，是一个被满足的清晨，满满一碗料的羊杂，没有外地羊汤里的肺片，取而代之的是面肺，“吹面肺”就是制作面肺的过程，把面粉调成稀糊状然后灌入羊肺的空隙里，煮熟切条。一碗羊杂碎的最上面，漂浮着厚厚羊油辣子。比起用筷子深捞起来的脏器们，我更爱那一大勺结块的羊油辣子。小时候老爸在一旁吃羊杂碎吃的冒汗，而我对他吸溜到嘴里的内容毫无兴趣，只是用一个小碗，舀过来几勺汤，汤上面飘着一层重辣油，我手里捏着一个白烤饼，一块一块的掰进碗里，然后吃的不亦乐乎。
所以几乎在大学之前，我对那碗羊杂碎的所有记忆都停留在用白烤饼泡着吃的印象当中。后来为什么爱上吃，是因为终于敢于尝试了羊杂碎里的其他内容，便一发不可收拾的喜欢，变成了回家就吃，吃完后隔上一两天还想吃的东西，也不会在碗里挑来挑去吃什么，而是一筷头，夹到什么都往嘴里送。吃完了内容，继续用白烤饼泡着吃，吃完了饼，还要嘬上两口浓汤。用纸巾擦嘴，擦拭之后嘴周还是会红彤彤的，都是羊油辣子放太多，可是不放，我的胃又怎会满足呢？
宁夏是张贤亮的第二故乡，他为银川留下了“老银川一条街”和镇北堡西部影视城，都说他是商人里最会写文章的作家，他在散文集中写道，当年吃羊杂碎是被逼的，但是后来变成了一种嗜好，他还强调了好似只有特定的环境才能吃出羊杂碎那股子香味，比如说没有板凳的黄土上。现在的银川城，很难再找出一片黄土，就算有，黄土上也没有羊杂碎馆。对于我们这一代人来说，馆子是不是像样的馆子，热爱的是味道，哪怕跨了几千里，快递过来的塑封样，只要沾了那么点家乡味，幸福感都会上升。有个同学她曾在朋友圈里说，能让她不洗脸套着衣服就下楼的，只有好姐妹叫她去吃羊杂碎的时候，其实在食物面前，我们更容易露出本来的面目。
我们都有一个胃，是留给羊杂碎的，也是留给家乡的。尽管我现在是面对电脑，敲打键盘的姿态，可是写的这回事，也足够让我唾液腺不断分泌着某种液体，脑海里回转着那碗羊杂碎的样子，但是我也描述不清它真正的味道和味道的精髓之处，我只知道，我的舌头比我更懂。
