恒河，根据印度教传说，其源头是西藏阿里神山岗仁波齐。地理意义上的源头至今仍有争议。不管怎么样，可以肯定地是源自喜马拉雅山脉的一处雪山融水。雪水从喜马拉雅山区、流经印度克什米尔地区、流经印度多个北方邦，其中便有古老的圣城瓦拉纳西。
瓦拉纳西是印度教徒的朝圣之地。城中印度教寺庙和佛塔星罗棋布，各地印度教徒从四面八方过来朝圣，其中最重要的朝圣仪式便是到恒河沐浴净身。冬天里，水温只有几度，小孩子哭丧着被妈妈抱去河里沐浴。几千年来，印度教徒一直沿袭着恒河净身的传统。
都说印度教信仰三大神，梵天、毗湿奴、湿婆。我到了印度始发现，三大神之外，还有几万个神灵。蛇、猴、牛，象，各种动物，都被作为神灵崇拜。除此之外，还有代表生殖的林伽和尤尼。印度教的前身为婆罗门教，婆罗门教是古代雅利安人创造的宗教，其教义源自古老雅利安人的祭祀仪式和吠陀。吠陀是宗教仪式中的祷告文和赞美诗。
吠陀没有文本记载，婆罗门教的祭司们在远古时期创造了很多吠陀，其中一些好的吠陀被保存了下来，成为固定的吠陀集，祭祀的时候祭师在固定的吠陀集选择祭祀和祈祷，久而久之自然能够记忆并流传下来。
吠陀没有文字记载，甚至连古印度早期的历史也没有文字记载，通过口口相传而流传下来。其实世界上很多古代文明都不喜欢文字记述，像中华文明那样不断代的文字记载的并不多。
吠陀从早期的祭祀祷文，发展到后期，成为集宗教、哲学和文学为一体的综合文集，也成为古印度文学的基础。
清晨时分，我从客栈出来，穿过几条巷道，拐过一处破旧的土墩，来到一处开阔处，恒河展现在眼前。河水与远处的天空交相辉映，天河一色。恒河的这一边紧靠居民区，河岸上建筑鳞次栉比，底下的台阶铺向河滩，我沿着台阶走下去，河边是一段很长的路，一眼望不到尽头。路上每隔一段设一处Gate-码头门。河岸上房屋的朝向都面向恒河，其中不乏声势浩大的建筑，颜色各异，还有很多宏大的城堡，这是英治时期印度各地封建诸侯王建造的。作为一座古圣城，历史上不少王公贵族和封建领主曾在瓦拉纳西建了城堡，这些城堡大多矗立在恒河边上，使得如今恒河边上的建筑美轮美奂。一位身材苗条的妇女，穿着一身红绿相间的鲜艳纱丽，全身湿漉漉的从河里走上来，她刚在河里沐浴完。台阶上坐着一位皮肤黝黑的男子，两只温顺的绵羊在他身边走动。又见各色人等，牛羊，千奇百怪的建筑，满满一幅异国风情。河上有很多小舟，有些是渡河的，有些是游船。河里很多人沐浴。小孩从台阶上跳入河里，僧侣在河里祈祷。人们在河里洗澡、刷牙、洗脸、洗头发，妇女在洗衣服。边上一排人在河边排的整整齐齐的理发。有一个很小的孩子，哭着被妈妈抱在河里沐浴。所有景致当中，最吸引眼球的莫过于苦行僧。长长的头发，脸和上身涂了白粉，脖子上挂了一窜窜佛珠、神像、玛瑙。一些僧侣盘腿而坐，岿然不动。河岸一处，整齐的摆着十几张像床一样的摊位，床上撑着遮阳伞，摊主给信徒做一些简单的仪式。走到另一处地方，一群小孩在玩耍，我走到孩子中间，几个孩子好奇的眼神呆呆的望着我这个外国人。
清晨过后，人越来越多，游客、小贩、苦行僧，牧师，恒河边上好不热闹。我沿着一处宽阔的台阶走上去，两边五颜六色的建筑，我穿过一处小小的菜市场，到了古城区。街上行人熙熙攘攘，男人大多穿的是僧袍，头上裹着冒巾，那冒巾的样式，跟新疆出土的壁画上描绘的两千年前西域印欧人戴的冒巾一模一样。街上的女人若不是穿着僧袍的，便穿纱丽，额头上点了一个圆点。马路边上，坐着一群僧徒在化缘，她们并不主动的乞讨。路边的房屋鳞次栉比，大多比较陈旧，五颜六色。马路是水泥铺就，有点破旧，路边不少水沟。街上商铺林立，出售纱丽、丝绸布料、神龛、神像，琳琅满目的祭祀用具。还有小吃摊，说不出名称的印度小吃。
街上很多印度教徒，他们来自印度各地。但让人惊诧的是，偶尔会遇到一些穆斯林。古城的生活古老而缓慢，街上走着，忽见路人都朝一处天空望去，几个年轻在屋顶，用竹竿向前摆动，原来有一只大鸟卡在屋顶交叉的电线上，他们用竹竿去救那只鸟，最后成功救了大鸟，放飞了。
古城遍布大大小小数不清的寺庙佛塔，不过大多已经不具备实际用途，只有少数的寺庙还在使用。其中一座较大的寺庙，香火鼎盛，挤满了教徒，需要排队进去，队伍傍边还有荷枪实弹的警察守着。另一座寺庙，庙里矗立塔，塔顶用黄金垒砌。金顶寺庙的傍边，竟然有一座清真寺，很多穆斯林在朝拜，瓦拉纳西名副其实是一座宗教包容的圣城。逛过几处寺庙，窜进了附近的巷道，身边一群人们抬着尸体一路吆喝着小跑过去。尸体躺在木板上面，上面裹着金色的褥子。我沿着他们的路线，走到恒河边的圣坛，前方飘来一阵阵焦味，圣坛用于举行丧葬仪式。圣坛附近堆了一地高高的木堆，这些木材是用来烧尸体的。丧葬仪式过后，人们把尸体抬到河滩火葬堆里焚烧。除了焚烧人的尸体，还有牛的尸体。焚烧完过后，遗骸扫进恒河里。焚尸的火称为圣火。恒河边上有多处圣坛，大概都聚在某一个范围之内。两千年来，这样的丧葬仪式一直进行着，人们习以为常。焚藏堆附近的河域，印度教徒若无其事的沐浴。对于恒河的肮脏，人们有一种误解，认为尸体残骸仍进了河里，很肮脏。事实上，尸体焚烧过后变成有机物，在水里是鱼类生物的食料，加上恒河是流动的活水，残余物并不会堆积在一处。而且，河里没有垃圾，没有塑胶袋、塑胶罐等不分解的垃圾，因此恒河并不脏。 火葬仪式是开放的，不少游客就近观看，有一些印度人走到火堆中间，甚至如果你愿意，可以走到尸体旁边驻足欣赏。好奇如我，也只挺着胆子从焚烧场边上绕了过去。焚烧场附近有一座古塔建在了河滩上，基座浸在水里，古塔看起来像是一座寺庙遗址的一部分，可能寺庙毁坏了，剩下古塔。古塔构造奇特，由一座座小小的塔状结构组成，每个小塔都雕刻有花纹，建筑图案、形象老虎的壁雕，还有完整的动物雕塑，只是看不出是何种动物。塔对面的岸上有一处遗址，一座长方形的坑，坑沿铺了台阶，看起来像是举行某种宗教仪式的场所。其实，河岸上的有很多大大小小寺庙，有一些还在用，一些已经荒废。这些大大小小的寺庙，与房屋建在一起，感觉像嵌在建筑里。有一些建筑的墙面比较大，都画上了宗教图画，甚至是连环画，印度教的神、佛、图腾，宗教仪式。傍晚时分，我又返回古城曲伸纵横的巷道里，无意中又走到一座废弃的印度教寺庙，庙里有一座精雕细刻的古塔，塔看起来宏大，塔面雕刻了上万尊神像。整座寺庙很破，里面的墙体摇摇欲坠，但这座塔完好无损。几个住在寺庙傍边的孩子，跟着我进了寺庙，其中有个小孩英语很好，还主动跟我聊天。夜幕降临，我走出巷道，回到恒河边，河岸路灯明亮，一处码头在举行一种夹杂宗教的表演节目，聚集了很多人，我挤不进去，远远的看见台上载歌载舞，节目完了。有人拿着蜡台故意给游人做一些宗教仪式，借机收费。我慢慢步行回客栈，欣赏着恒河夜色。路上见一外国女子独自一人，脱了鞋悠闲的坐在河边台阶处写东西，想必是游记之类的。 走回客栈，见对面的餐馆聚了一些西方人在喝酒聊天。经过了一整天的游荡，脑海里带着一幅幅异国风情画面回房休息。
第二天起了大早，喝了杯印度奶茶，随后到恒河边上漫步。见一家开放式的花园餐吧，餐吧在地势高处，有一视野开阔的露台。我点了杯拿铁，20多元，在这算事比较高的消费。露台一张桌上坐着一位年轻美女，打扮很精致，皮肤白皙。有一种说法：长的白一些的印度人是属于高种姓的，低种姓的一般都比较黑，我无法印证。然而我在瓦拉纳西所见，印度人的肤色大多非常黑，从肤色上来说，不亚于非洲黑人。但就五官和轮廓而言，诚然与黑人不同人种。如今的印度人，是雅利安人的后裔，雅利安人属于印欧人种。距今三四千年前，雅利安人的一支从中亚地区迁徙往印度次大陆，直到恒河流域，具体位置在如今的巴基斯坦和印度西北部。巴基斯坦在印度的北部，印度南部的印度河流域，依然住着土族印度人。古印度的地域范围要比现在大得多，包括如今的巴基斯坦、印度、孟买和尼泊尔。英国人统治后期，印巴才分离成两个国家。印欧人的另一支迁往伊朗高原，称为波斯人，建立了强大的波斯帝国。雅利安人和中亚波斯人是同宗。古代雅利安人操印欧伊朗语，印欧伊朗语是一个大的语种，包括今天的英语、拉丁语、印度语和阿拉伯语。有一位语言学教授，举了个例子证明印度语和英语是同宗的。我们平时都会说一句古印度语，阿弥陀佛，印度语为”amitaf” , 意思是无量寿佛。a是前缀，代表不可可度量，类似英文的atypical,acentric. mi意思是量度、测量，对应英文的measure,measuable. 雅利安人后来侵占了印度次大陆，成为了统治阶层，为了统治印度原始部族，发明了婆罗门教，并建立了种姓制度，分为四个种姓，婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。种姓制度一直沿袭至今。婆罗门教演变为印度教，印度教衍生出佛教和耆那教。
餐吧露台，右前方稍远处的河滩上有一位印度苦行僧，看起来像是位长者，白发稀疏，辫子及腰，下颔长长的白须，赤裸着上身，下身披了一条僧裤。见他双手举天，做着古老的祈祷仪式。露台的左侧有一栋建筑物，很大的阳台，一群人在阳台上练现代瑜伽。我在餐吧一边悠闲的喝着咖啡，一边计划接下来的行程，并在印度铁路官网定了车票，原来外国人可以直接在官网订车票，不需要经过某宝的代理，省却了手续费。印度的火车单独设立外国人车票，属于高价票，买不到普通车票的时候，可以买外国人车票。印度人口众多，火车是印度人主要出行的交通工具，因此买不到普通票的情况很正常，但外国人车票是预留的，通常都能买到。当天下午离开瓦拉纳西，由于赶时间，几乎在古城迂回曲折的窄巷里迷路，好不容易走出大路。路口外停放了很多突突，一个人把我引到一部突突，这人不是司机，好像是突突“代理人”。这一路古城到火车站的突突之旅，让我真切的好体验了一把印度交通状况。主干道挤满了汽车、突突、单车、行人，人们毫无相让，互相拥挤。眼看无法挪动，司机突然挤向一条小巷，司机诚然是本地人。绕道了小路，又遇到拥挤，继续绕道。司机一路上开的极快，完全不顾巷子的行人和小孩。更有甚事，一条巷子竟然被边上人家塔了个大大的帐篷，也不知道干什么用，硬生生的占了道，只留了一点空间给行人通过。饶经了无数羊肠小道，眼看胜利出逃，却遇到路口一家零食店准备更换门口的路灯，眼睁睁的看着两个工人慢悠悠的架梯子、更换路灯、收梯子，活生生没把我气晕。这一路的见闻，让我体验了印度人深入骨髓的不抗争精神。几千年来，印度人大多时候都是被统治阶层，古波斯人、希腊马基顿的亚历山大、阿富汗的穆斯林直至后来的英国人，都曾在印度历史上扮演着统治者角色。印度人虔诚的宗教信仰追求内在世界，心甘情愿被统治。总之外族人统治的是外在世界，统治不了内心世界。
