人们把馅料包在面皮里蒸，没有开口的叫包子，开了口的叫稍麦，北方叫稍麦，南方叫烧麦，也有人偏要叫它烧梅，还有人要叫他稍美。这乱七八糟的的叫法让人头晕眼花，就像在单位领导叫你小张，朋友叫你老张，来办事的人叫张总，但这些称呼背后都是一个人，他就是张三。
正宗的北方稍麦源于归绥，也就是今天的内蒙古呼和浩特。传说中的稍麦起源与包子有关，兄弟两人经营一家包子铺，哥哥取了媳妇，嫂子要分家，弟弟于是就做开口的包子，哥哥卖包子，弟弟卖开口包子，这样收入就一清二楚。结果到今天，在呼和浩特吃早点，卖稍麦的远比包子多，这种美食的创新达到了青出于蓝而胜于蓝的效果。
南方人诧异，北方稍麦居然像肉包子一样，里边全是肉，油花乱飘；北方人惊奇，南方烧麦居然包着米饭，连肉都见不到。这就反映出了南北饮食和文化的巨大差异。
我不记得自己在童年吃过稍麦，在那个穷困的时候，几乎是三月不知肉味，更不知道稍麦是什么东西。我对稍麦的记忆，几乎是从高中开始的。
读高中时，姨夫常带我去吃早点，康巴什的那家稍麦铺子，去了很多回。稍麦是按两卖，这个两当然不是稍麦本身的重量，只是面皮的重量。一般一个人二三两足够了，一两一般就是一个蒸笼，里边有七八个吧。
南方人来了不懂北方的规矩，常常一个人要点一斤稍麦，结果上来傻了眼，这怎么吃得完，蒸笼都堆上天了。因此陌生人来吃稍麦，会常常闹笑话。
早点吃稍麦，高热量高油脂，比吃油条还厉害，让人容易发迷糊，如果是周六日发发迷糊也没什么，吃好就行。要是工作时间早点干完二两稍麦，干活就没了精气神。
进了早点铺子，叫上几两稍麦，提一壶熬好的红茶，倒一碟陈醋，稍麦一来，热气腾腾，夹一个放到碟子里，开始享受羊肉大葱的味道吧。
内蒙古的稍麦很油，油到你害怕。筷子一挑稍麦的皮，油脂瞬间从内部倾泻而出，刚才还是满满一碟醋，现在变成满满一碟油，醋的黑色几乎被油脂覆盖，变得不黑不白。这还只是一个稍麦的力量，待会要吃十个，油都从碟子里溢出来了。
一口茶，一个稍麦，这样的搭配是对美食最好的尊重。稍麦油，茶清爽，就像吃北京烤鸭最好夹黄瓜一样，烤鸭油，黄瓜解油，这是中华美食的天才搭配，这是美食界的中庸之道。
后来，我会隔一段时间去附近的铺子里吃稍麦，一个人有时可以吞三两，而旁边的吃客们往往是两个人三两吧。因为那是一段艰难的岁月，高三压力最大的时候，在当时，除了美食，还有什么可以让我感受到生命的美好。
人们常常开玩笑，你吃的稍麦里边是不是包了洋烟？洋烟洋烟，洋人的烟，就是鸦片，就是毒品。我不排除这个可能，就像中毒一样，我曾经一段时间确实对稍麦瘾大，吃了还想吃，天天吃也不腻。
后来，我就告别了北方的稍麦，来到了武汉，亲口尝到了不一样的南方烧麦。
那是我在武汉的第一顿饭，我和父亲走在黄鹤楼下的那条街，大中午我不知道要吃啥，看了看有烧麦两个字就走了进去。一端上来，我傻眼了，里边居然是米饭，尝了尝大跌眼镜，说实话，我真的吃不惯。
武汉人用米可以，但是用的过度了，不应该什么东西都要和糯米扯上关系，豆皮、糯米包油条、烧麦、油饼包烧麦，统统是米，馅料过于单一。我在思考南方人为什么钟情于食材和糯米的混合，为什么没有肉呢？答案很简单，不是南方人不想吃肉，不是他们不喜欢吃肉，而是因为肉类在南方的匮乏。长期只有鸡鸭鱼虾火腿肠，而长期得不到充足的牛羊肉供应，他们的饮食只能在很大程度上依赖米饭，依赖高产的杂交水稻，东北大米都很少见。稍麦里边没肉可包，豆皮里边没肉可放，而豪迈的草原人，是时常杀牛宰羊吃大块肉的。
我时常在哀叹，大城市没肉可吃。除了火锅的肉片，可怜的烤肉，某西北餐馆昂贵的剔得干干净净的骨头，哪里有肉？哪里都是火腿肠，哪里都是加工的里脊、肉片、淀粉丸子，食堂里可怜的饲料鸡块，这就是我全部的食肉来源。
昨天我又点了一份武汉烧麦，像四年前一样，还是味同嚼蜡的感觉，你不是在吃烧麦，是在吃米饭团，在吃面皮。我宣布，从今天起，别了，武汉烧麦！
