离开西安，去的第一个城市就是平遥古城，这是我生平第一次旅行，时而安静，时而小心情。没有什么明确的目的，只想去走一走，仅此而已。我想人这一辈子，一定要像谜语一样去生活，简单，也复杂，总之要成为自己。
从进入平遥的第一步，我就明显的感觉到，这里的生活节奏截然不同于西安，慢，不焦急，甚至有点恍然隔世的体验。西安呆久了，一时半刻还无法适应这种逆差，起码在心理体验上。
山西的汉民族文化气息特别明显，而平遥古城保留了平遥人民独具特色的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷，这一点，很难得。
平遥的汉民族文化特征特别明显，我作为一位少数民族兄弟同胞，对这一点也深有体会。我接触的第一位平遥人是一位出租车司机，操一口地道的山西方言，话语在嗓子和鼻腔绕一个圈儿，然后才悠悠然的飘扬出来，像一泉流淌的小溪遇到巨石的阻挠，回转一个圈儿，发现可通过的通道，然后明快的流淌下去。
我以为，要想了解一个地方的风土人情，出租车司机是最好的人选，通过与司机的交流，就可以知道这个地方的大致情况。而那个司机，很好的传承了祖先经商的优良传统，从高铁站到古城，绕一个圈净赚我十五块，还好相貌的告诉你，那个地方该怎么走。晋商文化作为一种地域性风土文化，潜移默化、深刻持久的影响着平遥子民，那位司机就是一个证明，三言两语就告诉我平遥古城的真实与虚假，哪些是真的，哪些是假的。在交流中，以一位少数民族的眼光去看，那位司机缺少一种信仰，或者说思维单一，没有其他思考维度，我猜想这应该是一种普遍现象。历史上山西的主流文化是儒学，几乎从未与其他思想有过碰撞，没有外来文化的交流融合，在思考力与思考维度上自然呈现单一性。用行业术语来概括，就是工农仕商，再世俗话一点便是功名利禄。
我直观的感受，平遥子民思想上具有保守性和封闭性，或者说自我满足欲比较明显，不会关心外面的世界发生了什么，他们在谈吐上心中只有平遥，而没有除平遥之外的世界，话语间都夹杂着实用主义与功利主义的价值观念。从当今世界发展趋势来看，这一点比较现实，但也隐含危机。
平遥古城的消费文化可以大致分三类。第一类是高端消费，诸如推光器具等。在平遥古城，有一家很大的唐都推光漆器店，里面的器具都很精致，臻于完美，一幅50cm*60cm的牡丹挂画标价两三万，其中最贵的是一面屏风，标价超过五十万。我不明白在平遥这样低消费的县城，提供这样高端的消费品有何意义，就算是提供给游客消费，来平遥古城的游客能支付起这么高端的器具消费又有多少呢！我大致数了一下，偌大的器具店，游客稀稀少，而大部分也只是看看而已。
第二类消费是主流消费，包含两种消费。一种是饮食消费，一种是景点旅游消费。平遥古城的主流饮食消费很有意思，如果说前人是小农经济生活的话，那么现在的平遥古城便是小商经济生活。古城内最普遍的一种饮食文化现象是，店家租一点不大的店面，店内烹煮蒸炒，店外露天吃喝；更为特殊又传统的一种情况是，主人就在自家门口做起了生意，大门口（其实也不大）的走道里支起锅灶案板，门口外面稍空旷一点的地方支起桌椅，就地消费用餐。这种小商经济生活很有意思，各自营业各抢生意。与祖先晋商文化完全不同。传统晋商起源要从唐宋说起，那时候平遥的市有“朝、午、夕”的说法，宋朝抑商政策宽松后，商业迅速发展，到明清时期已经发展为有规模、有组织的结构化商业团队，或者商帮，但现在的平遥古城并未保留这一优势。换言之，平遥古城现在的饮食消费，各自为利，缺少结构机制的统一规划、合作共赢，未能实现利润最大化，失去了平遥古城商业竞争的传统优势。与饮食消费不同的是，景点旅游消费基于旅游行业的管理标准，都将各景点纳入旅游管理范畴，一是为了统一管理，二是为了盈利增长。但平遥古城旅游业存在的问题是，可供挖掘的旅游资源有限，吃老本，没有将晋商文化这一历史资源完全发掘出来，这是它致命的弱点。从现代旅游业发展的角度来看，平遥古城旅游业仍是传统旅游，它的模式是：门票—看—走，没有一个宏观统一的旅游主题，缺少视觉与心理的双重体验，未能给游客带来深刻体会，也就是说这是一种走马观花的快餐式旅游消费与营销模式。虽然有一部《又见平遥》来补充平遥古城旅游业的单一粗浅，刻意将历史的深沉厚重表现得深刻到位，但影视与现实、文化标榜与现实操作、历史的视觉内涵发掘与当下的旅游体验还完全是两码事。所以说，平遥古城的主流消费，仍然是一种大众化的群体性低端消费，缺少现代视角，导致历史资源发掘不到位。而平遥古城的营销模式，无非是从小农经济转变为小商经济，个体利益高于集体利益，晋商文化也就只能存在于历史，缺少组织结构建制与“走出去”商业思路，缺少整体规划与系统发掘，体现一种无序的混乱。
再宏大一点的视角是，在营销模式上，可以结合明清历史，将晋商的兴起与衰落与时代结合，尤其是清末，这就站在了民族视角，将民族命运与晋商留存紧密结合，这种结合不仅仅要在影视作品里实现，还要在旅游业发展中实现。毕竟历史中晋商的足迹并未局限于晋，它的历史也并未受限于它本身，而是跳跃于民族时代的变局里。总体来说，平遥古城主流消费的定位与格局，远远不够。
第三类消费，便是非提不可的享受消费，比如书坊、咖啡馆、酒吧等。时光书坊、在别处酒吧、可可西里等都是典型代表，而这些消费小店都是以个体的、独立的分散式的面貌出现，以集体面孔出现的是风情街，她还有一个梦一般的名字，“云楼”（应该是这么称呼吧）。那条街上，有好几家酒吧，他们标语共同的主题是：尽情艳遇。这一点很符合当下年轻人的胃口，当然，也包括我。
我进去的两家店，一家是旧时书坊，一家是驴友餐厅。时光书坊在西门那里。小店不大，有一个隔间儿，店主三十岁出头，看得出是个读书人，戴一书生眼镜，满屋子都是书，谈吐爽朗。他有一个十岁的女儿，她说她叫杜雨荷，我问她是喜欢看书的爸爸还是喜欢陪她玩儿的爸爸，小姑娘犹犹豫豫再三斟酌才答道：都喜欢。
在那个寂静的午后，我是真的不想离开那间书坊，尽管外面人声嘈杂，但小店里面却颇为安静，阳光从城墙头顶射下来照进屋子，时光静谧，靠在窗边翻一本书，喝一杯咖啡，都是极大的享受。
驴友餐厅具体在哪条街、什么位置，我已记不清楚了，也从来没有记过。驴友餐厅出现两个基友，点一份小馒头，一份烤羊肉，两碗葡萄酒，静静的坐着。那间店的摆设极为考究，但也世俗，既要追求高端，又要接近平民，这是比较难的。店里装饰摆设都不错，有一种旧时光的感觉，许多旅人把车票留在那里，貌似很浪漫很有情调，我也这么做了。它的特殊之处是将享受消费和饮食消费结合在一起，这就区别于其他店面了。
这一类消费在平遥古城不算多，但也知足了，唯一的憾事是没能去那家可可西里坐坐，大冰可以去可可西里看海，而我却没能进去坐坐。这并不很遗憾，下一次出走，可能就真的在可可西里了，皆有可能，不是吗？
关于旅途，我并不大愿意讲起，至多偶尔飘一句：哦，我去过。至于原因，我也不想说起，可能在某一天的梦里我会告诉你。
平遥古城的建筑保留了传统风格，熙熙攘攘挤在一块儿。每家都有各自的地盘，各自的地盘又紧密相连。有些人家的门面很破旧，估计旅游管理局为了保证古城的整体风貌特意做了保存工作。古城里的庭院都不大，门道很狭小，三人并行已是较大的了；进到院落里面也不大，房屋矮小紧凑，人家都过着平静的日子，破旧的环境与街道的熙攘，好像并未打扰到他们。我一直很纳闷，他们的生活收入怎么来？种地，还是小商生意？我看这周围也并没有什么田地，有些人家也并未从事小生意。这一点我一直没有弄明白。
让我感动的地方是，这些院落依然隐约保存了一部分传统社会的生活状态，比如“人家分个内外，前院门庭清肃，后院妇子熙熙……”保留了天德与人私，每家院落都有一两棵枣树，稍微的区别是，前院门庭变成了做生意的阵地。
登上城墙，又有另一番感触。那天小雨，天气灰蒙，伫立城头，心中自有一点快慰。那些青砖瓦市，也在灰蒙之中表现出另一番清瘦与孤冷，毕竟是古城了，现代人再怎么闹腾，也改变不了刻在它骨子里年岁上的苍老，这一点我深有感触。那些青砖瓦砌，总让我有一种冷静的感动，虽然是经过补修了的，很多处墙体已经自然风化腐蚀，但它依然保持着年老前的姿态。走近拍一些照片去看，确实很老了，相当老了。但年老的身子依然要接受无知后生的糟践，一声声沉重的呻吟，消沉在疲惫的身体里，如果有心，你会听到骨头架子腐朽断裂的声音。
离开古城回到西安，我的脑子里，依然是青砖瓦砌的影子，作为一只跛脚鸟，那是我死前第一次栖息地方，立在城头，我看到每家院落里都藏着一两棵枣树，每一家院落都有天德人私，都有清肃熙熙。
