对于烧饼的思念，还是从我离开家乡那一年开始的。
16岁那年，因父母工作调度，北上入津。七年奔波，家道平稳，离乡在外，尝尽各类美食，却始终不能入心，念念不忘的还是家乡的烧饼。提到我的家乡，自然少不了各类面食，大到满汉全席，小到烩面馒头。但我却始终钟爱着这种街头巷尾都能买到的烧饼。
作为一个没有时令限制的面食，人们可以在任何时候享受到这种美食。同时人们也热衷于这种面食，这对想要在一个对面食，有着较高要求的人口大省面前，获得一席之地着实不易。亲民的价格，不但没有降低自身的地位，反而增加了食客对它的喜爱，人们因此给它起了个更加亲切的名字——“打烧饼”。
打烧饼，一般出现在人口密集的地方或者街口巷陌。一米见长的长方体火炉，就是他们的工作台，没有醒目的招牌，炉子前悬挂的白布上印着两个大字——“烧饼”。由于时间的久远，字迹早已模糊不清，原本干净的招牌上多了几分食客的印记。好在食客们无需它过多的修饰，出炉前的香味已经作出了最好的阐释 。
打烧饼多为夫妻档。丈夫总展现出阳刚的一面，卖力和着面团，妻子则熟练地将切下的剂子涂上酥油，擀成碗口大的饼状，在放上铁板前还要撒上芝麻，让整个饼看起来极富有食欲。整个过程夫妻俩没有过多的言语，每个工序都已熟稔于心，两相一望，四下无言。
炉子上有块可以拉动的铁板，铁板下面就是烧得通红的火炉。待饼烙至金黄，放入炉中烤一二分钟，饼成焦黄色。面和酥油的香味迸发出火炉，与煤炉的味道交织在一起，这定义了烧饼的味道，同时也叨扰着八方食客。
对于家乡的记忆，随着时间的推移而日渐模糊、湮没。对于家乡这个人口不到百万的三线城市，儿时的记忆也被城镇化的脚步拆除殆尽，古街小巷，如今早已物是人非。每每回乡，除了亲人的挂念，其余的记忆早已无迹可寻。家乡也渐渐成为了名义上的家乡。
迷茫中我一路追寻，万幸，还能在寻常巷陌中找到家乡的味道。
世道崩坏，圆了我又一份惦念。
不争，不抢，延年于世。
