斯洛伐克 斯洛伐克的忧郁
从布拉格一路北上，路边的松树林一片连着一片，更有许多叫不出名字的树木，绘出五彩斑斓的秋图。金黄色、枫红色、粉绿色，一片片、一簇簇，难怪欧洲油画巨匠的作品能有那么丰富的色彩。有些阴暗的天空和秋风吹起的落叶，勾画出了秋天的萧瑟和淡淡的忧郁。
傍晚抵达斯洛伐克中部的一个小镇。一路秋风秋雨倍添伤怀，此时竟然风停雨住，西天艳丽的晚霞映红了我们的脸庞，也暖和了我们的心绪。美景岂能错过？特别是从没到过欧洲腹地的我，顾不上盥洗，拿起相机直奔西坠的落日。两旁没什么特色的街区，让我想到了《莫斯科没有眼泪》中千篇一律的楼房。想着尽快走出楼房的阻挡去直面夕阳晚霞中的秋野，不由地加快了脚步。可过了一个街区又一个街区，直到晚霞烧尽，日落西山仍未走出楼房的阻隔。在前半个小时热望、后半个小时沮丧的心境中回到住地，一丝淡淡的忧郁又涌上了心头。
夜晚的烛光点燃了斯洛伐克浓浓的中世纪情调。在摆放着马车和酒桶的乡间别墅，我们受邀参加了一个品尝佳酿的盛宴。高高的银质烛台上光影摇曳，精美的波西米亚水晶杯流光溢彩。品酒尚未开始，我们已然有些迷醉，迷醉在仿若中世纪的浪漫中。
与我们同行的图尔玛奇公司的董事长KUKUCKA是一个颇有欧洲贵族气质的企业家。白皙的面孔，宽阔的额头，挺直的鼻梁，特别是那双淡蓝色眼睛流露出的淡淡的忧郁和尊贵而不失谦恭的神态，俨然一位中世纪的绅士。当他把当地的品酒师介绍给我们时，高脚杯里已斟上了琥珀色的美酒。质朴的品酒师有些谢顶，红扑扑的脸庞上，友善的目光中透着一丝羞怯，可能是初次和中国人近距离接触，感觉有些紧张。通过翻译，品酒师告诉我们这瓶葡萄酒的年份、品质和口感。我们一同举杯轻尝浅啜。再次斟上的美酒装在另一支同样精美的水晶杯中，依然是介绍、品尝，如此不厌其烦地十一次为友谊干杯。当品尝完最后一杯佳酿时，醉意阑珊的我早已忘却了前十种美酒的味道，只记得酒是酸的，还有一点木质的清香。大概品酒师对我们的找不到感觉有些歉意，临行前说了句感谢我们耐着性子听他介绍。那一刻，褐色的眼睛于羞怯中又透出一丝一闪而过的忧郁。
由于是公务活动，此行没法游览斯洛伐克的秀美山川和据说决不逊色于奥地利和捷克的中世纪古堡。只是在两天短暂繁忙的行程中，对斯洛伐克的社会现实有了一些支离破碎的了解，一如浪漫品酒中的浅尝辄止。但这些破碎的记忆却和那一丝淡淡的忧郁连在了一起。
斯洛伐克的忧郁源自断裂的时空。
说起捷克，几乎无人不晓；谈到斯洛伐克，人们却知之甚少。是啊，斯洛伐克起源于哪里？恐怕对于斯洛伐克人自己也是一个未解的迷团。公元五、六世纪，经过从易北河的悲壮西迁，斯拉夫人就在这一地区建立了部落联盟——萨莫公国。如今斯洛伐克只有15岁，与15个世纪漫长的岁月失去了政体的延续。像一直浪迹天涯的吉普塞人突然有了一块安居的领地。那些中世纪的城堡与斯洛伐克仿佛在一夜间割断了血脉相连的纽带。我是谁？它是谁？忧郁王子换了一个方式的诘问，困扰着同样忧郁的斯拉夫人的后代子孙。从十世纪以布拉格为中心建起捷克公国开始，无论是神圣罗马帝国的统治、奥地利的强权，还是奥匈帝国的暴政，布拉格和布拉迪斯拉瓦（斯洛伐克首都）激昂着同样的呐喊。二战期间被英法出卖沦为法西斯傀儡的七年悲剧，最终因希特勒的自决而落幕。使捷克.斯洛伐克重新沐浴布拉格之春的和煦阳光。但在欧洲经济一体化的大背景下，一袭兵不血刃的天鹅绒竟划开了自古相连的捷斯山川。难道冷战的思维也有着希特勒同样的祸心？
时光的断裂，空间的分隔怎不叫人悲从中来，郁在心结。
斯洛伐克的忧郁源自亲情的疏离。
同为西斯拉夫人的捷克和斯洛伐克人从故土西迁到欧洲腹地，一同度过了背井离乡的艰难历程。在罗马人、日耳曼人先后几百年的残酷统治期间，他们高举起独立和自由的旗帜，用前仆后继的血肉之躯粉碎了强权的镣铐。共同的历史、共同的苦难，相同的文化和宗教，他们应该是血浓于水的弟兄。可天鹅绒却无情地斩断了亲情！两国正式分离前曾让人民自选国籍，这该是多么残酷的选择！许多人难以兼顾亲情，要么抛弃双亲，保全爱情和家庭；要么“父母在，不远游”，抛妻别子以尽孝道；要么拥抱所有的亲情却只能“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。那条人为划出的疆界是划在人民心头一道滴血的伤口，天各一方的期盼，何日是尽期？
斯洛伐克只有15岁，但它遗传的躯体是强健的。人为设置的时空隔断、亲情疏离，或许只是短暂的伤痛。双双加入欧盟的兄弟或许会在某一个清晨把天鹅绒扯碎，一起拥抱斯拉夫民族的昨天，并从今天起步去开创自己民族美好的明天。
那个清晨，斯洛伐克将不再忧郁。
