夏天还没来，最近蠢蠢欲动的两瓣嘴就馋上了麻辣小龙虾。
麻小，麻小，光是一个麻字，就足够吸引一个地道的四川人。四川人喜欢麻辣，麻在前，辣在后。可想而知，麻有多么诱人，才能挤破头甩开辣。
落座在颇有感觉的昏暗店铺里，四下虽然全是客人，但隔着还是有一段距离。每个餐桌上，只有餐桌中间吊着一盏灯，灯不刺眼，发出的光，刚好照亮食物。
我和朋友，点了一盆麻辣小龙虾，再要了一份腌鱼，一分水果沙拉，还有米饭。腌鱼作前菜开胃打底，水果沙拉作为酣畅淋漓后的麻小的镇定剂。
片刻后，一盆麻辣小龙虾轰炸了整个桌面。色泽鲜红透亮，灯光照在小龙虾看似坚固的甲壳上，泛着未散去的油光。花椒，大蒜，尖辣椒爆炒过后，独特的香味悠悠从盆地散发，直冲我已经垂涎三尺的味蕾。
等不及欣赏麻小摆盘里狂躁中的优雅，带上手套就准备干一番大事业。有种爱，叫做边吃边体会，麻小的诱惑如此，怎么能让人仅仅远观了事。
吃麻辣小龙虾，讲究一套功夫。我自创的开端，是从盆底开始，具有破坏美感的举动。
从盆地小心掏出一只小龙虾，这只小龙虾与最上面的不同，它带了盆底精心熬制的汤汁。汤，食之神髓也。
拦腰抓起这只麻小，尾尖和头部所带的虾钳滴答流汁，快速将麻小翻身，双唇凑近，对着虾头，准确的说是已经去了虾头的上半身快速吮吸，浓浓的汤汁窜入口腔。麻停留在嘴瓣，辣匍匐在舌尖，稍重口味的汤汁滑入食道，三者有条不紊，让吃的人迎接一层层交相碰撞的快感。
真正剥虾的第一步，我选择从虾钳开始。虾钳看似坚硬，肉少，很多人会大方舍弃，实际上不是明智之举。虾钳里的肉不仅是虾身上最嫩滑的，而且剥虾钳，也能称之为一道艺术。
有的人巧手如簧，左晃晃，右扭扭，小心翼翼一掰，虾钳里的肉停在虾钳片上，稳稳当当地被拔了出来。想吃重口味就回盆蘸点酱，想吃麻辣中的小清新，就直接送到嘴里。
虾钳里的肉丝细腻，分量稀少，也显得格外珍贵。但偶尔遇到我这等莽夫，虾钳肉永远倔强不肯现身，就只能靠尖牙咬破壳，再用手一点点剥取。
如果虾钳吃的是小清新，那虾身吃的也就是中间那点弥足珍贵的虾黄了。
还记得小时候吃虾，硬生生地撇掉黄色的部分，用现在的话说，就是翔怎么长进了脑子里。
前戏足够充裕完满，吃到虾尾，才觉得自己大获胜利，做了蝉联将军。
一般来讲，活虾，经过烧制成麻小，剥出来的虾尾都肉质白嫩，Q弹爽滑，咬劲十足。
剥虾尾，手劲大的人，多了一项福利。那就是双手挤压虾尾壳，从尾头至尾尖，然后从虾尾头明显能发现虾尾已经与壳稍稍分离后，一头拽着虾肉，一手拽着虾尾巴，轻轻转动，合适的力道会恰到好处地将两者分离。
当然，遇到我这种心有余而力不足的馋鬼，一点一点用手剥，享受螺旋式层叠的虾尾构造，也是不错的选择。
最后，必须要声明一点，麻小中有的龙虾因为要保持肉质的鲜嫩，所以并没有抽虾线，所以如果你不是奉着“不干不净，吃了没病”的宗旨，那就在剥出虾尾后，轻轻两瓣分开，虾线很简单的就能取出。
作为胜利的号角，圆满的腹地，吃完虾尾，手上只剩下可以称之为美丽的蝴蝶虾尾时，一盆麻小，直教人想大呼一声，痛快！
层层叠叠的美食密集感，从眼到心到身，都能被全然征服。望着盘里的躯壳，嘴唇上隐隐发出的麻涩，都诱使你将手伸向面前的红色深渊，吮吸，摇晃，抽离，一气呵成，只为获取这夏至未至的疯狂和力量！
