今年八月，我踏上一辆绿皮火车，从四川的腹地，越过高山河流，穿梭一条条长长的隧道，去往岳阳。岳阳，我曾多次在脑中想过它的模样。每次打开高德地图看着自己离它越来越近时，心中的期待亦如一颗花苞，点点撑出内里的美好。
“八月湖水平，涵虚混太清”。孟浩然大大把八月的洞庭湖描写的太过美好，所以当我放下行李兴冲冲赶到洞庭湖时，失望颇大。眼前的水，浑浊不堪。夏季的暴雨从上至下洗刷完大地再汇入洞庭湖，泥水淋漓。
但我很快就欣喜。当我把目光放在远处，再远处，水天交接连成一线的风采是八月的洞庭湖独一无二的美。当视线一点点放远，水色一点点变得深邃，变得清澈，细细的鱼鳞的波纹一点点被风吹起，再随着一股股轻轻的水波漾到脚边，便有了海的味道。空气里，湿湿的，带着湖水特有的香，很清凉，带着微微的甜。下午五点左右，站在岳阳海事局背后的大理石栏杆边，凭栏远眺，一角极好的洞庭湖远景图便自动生成。夕阳还悬在水天一线之上，金橘的光铺在湖面上，浮光跃金，霞光如梦，货船拉出鱼尾般长长的水纹，时光突然就慢了。没有清澈的水，在这个不正确的时间，我遇上了最美的洞庭湖。
在岳阳的第二天，微雨。撑着伞，缓缓踱步于洞庭湖边的公园，沿着青苔累累的旧城墙，心里想着：这脚下的土地，是否也被范仲淹踩过？他是否也如我这般，在细雨蒙蒙中缓缓撑伞而过？古时的炮台还紧紧嵌在墙体中，锈蚀斑驳，物在人新之感慨幽幽而生。
来岳阳，岳阳楼非去不可。岳阳楼天下闻名，多数都要归功于宋代文豪范仲淹的《岳阳楼记》一文。其实，岳阳楼始建于公元220年前后，距今近1800年历史。因为各种原因，岳阳楼被重修过多次，进入岳阳楼景区便能在一处小小假山观景区看见历史上不同的岳阳楼铜铸造型。
岳阳楼罗列的景点很多，但私以为整个岳阳楼景区可观之处寥寥，毕竟很多景点都是现代造出的。小乔墓偏居一隅，仅有花草为伴，石碑一块，颇为凄凉，一代风华佳人，后世如此草草，让人唏嘘。至于三醉亭，其实略小了，几个大妈大叔坐在里面，画面其实不咋美好。这时，沿着台阶往下走，便见青翠的爬山虎附在房屋墙壁上，附在石砌的墙上，引着你躲开喧闹。一直往下，曲折的石阶带着豆蔻少女般的委婉，延伸出一片翠翠的绿意。那是仙梅亭后的一处园子。幽静，可觉鸟声，可闻花香，曲径通幽之处，偶尔落下一片带着枯意的泛红叶子。新雨闻旧枝，故园又人非。
至于岳阳楼，其实也被翻新许多。明黄色是楼体的主色，朱漆在下。一楼是些不知年代的家具，正对门口的墙壁上，挂着《岳阳楼记》。岳阳楼中的雕刻很有意思。其门上刻画着一个个民间故事，人物情节完整，不过刻功不精细。在楼梯扶手上，刻着饕餮等上古兽类，多取辟邪镇恶之意；而过道顶的榫卯结构上多是蝙蝠，凤凰，取祥瑞多福之意；檐角下挂着鱼状风铃，檐角是呈鱼跃姿势的龙头鱼身状，取鲤跃龙门之吉兆。没有龙纹，因龙纹在古代属帝王专用，官员不可僭越之故。而在整个岳阳楼景区的石栏上也刻有麒麟等瑞兽，有些形状奇异，乃山海经中记载的祥瑞之兽。登岳阳楼最高楼，凭栏远眺，收洞庭之大于眼中，快哉；览东西之流，浩浩汤汤，与古人同叹，亦快哉。文承千年颂，景成万口传。
至晚，巴陵广场人声鼎沸。到美食汇聚的汴河街品一品当地河鲜，手把莲蓬吃吃走走，竟有了些江南风味。不过全国的不同景点里的美食大同小异，建议不要花冤枉钱哦。巴陵广场有条桥通向远处水面，类似一个小码头，晚上可通向一座游轮餐厅。站在不到两米宽的桥面上，隐隐觉得湖水的律动带着身体微摇，添上云巅明月，诗味浓浓。
听闻君山岛也是一个好去处，无奈八月涨水厉害去不得。至此，两天两夜的岳阳之行结束了。景点不多，只抓了最好的，悠闲的来，悠闲的去，给自己一个放松的旅行。不必为了“去一个地方一定要逛完所有景点”而让自己狼狈不堪。
一个足够诗意的地方，抵得上无数个“我曾经去过”。
