孩提时代，最盼望的莫过于过年了。尤其对我这种贪吃的孩子来说，过年，不仅意味着有压岁钱和新衣服，更重要的是可以吃到许多平日里难得一见的美味。
彼时物质尚不丰盈，冬日里新鲜菜蔬很少，除了过冬必备大白菜，最常见的便是萝卜、土豆和平菇了，就连带着汁水的鲜青椒都是难寻的珍品，于是人们便习惯了用各色肉类来装点春节的餐盘。而我记忆里最深的年味，非大锅炖肉莫属。
对于辛苦劳作了一年的庄户人家，春节是唯一一次理所应当享受美食的机会，做好一顿年味儿，才算是圆满地过了个年。因此对于当时有限的食材选料，人们都是毫不吝惜的。
家境殷实的人家往往会从自家圈里选一头膘肥肉厚的生猪，请村里几个壮汉帮忙宰了，猪血加盐水点成血豆腐，自己留一些，剩下的分与邻居尝鲜。之后热水褪毛，将猪头剁下放到盘里祭祖，剩余的猪身则剁成拳头大小的肉块，与猪下水一起洗净过水，丢入锅里细细炖煮。
彼时家家户户用的都是大铁锅，土砖垒就的灶台上架着直径近一米的锅子，火苗贪婪地舔舐着锅底，热量便透过圆弧型的锅壁一层层传上来，将食物本身与八角、桂皮等香料细密融合，就连柴火特有的果木香也融入到食材里，使整锅炖肉别具风味。
待到一大盆油汪汪的拳头肉上桌时，那极具侵略性的香味刺激地人们都忍不住弃了筷子直接上手，或执着连骨的猪排狼吞虎咽，或选肥而不腻的肉块与大葱一起裹饼而食，咸香挑逗着味蕾，热量慰藉着肠肚，每个人都吃到满嘴流油，滚瓜溜圆，才舔舔手意犹未尽地停下来，满足地打个饱嗝，若此时能再喝上一壶清茶，化一化油腻，那可真是世间难得的享受了。
一锅合格的炖肉，从宰杀到上桌，大约需要一天的时间。与付出等价的是收获，只有经过用心的选材与精心的烹饪，才能得到最鲜香的美味。而这样的味道，我已经很久没有尝过了。
如今的人们再没了精熬细煮的耐心，时代变迁，“快餐文化”裹挟着的社会里，物质丰盛的同时，年味儿却越来越淡。时间像一只藏在黑暗中的手，我们一出神一恍惚间，就物走星移了。如果说有唯一不会变的东西的话，也许就是与家人团聚的那份心意了吧。也正因如此，春节永远都是国人心里朴素难舍的情怀，希望靠着这种情怀，中国的“年文化”可以传续下去，并在日新月异的文化潮流中重新崛起。这也算是我新年的一个愿望了。
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