被冠以“北方巴黎”的称呼，也许是对一个城市建筑、艺术、文化等领域的最大褒奖。里加，拉脱维亚的首都，波罗的海三国中最大的城市，就有这样的美誉。
作为一个东欧城市，里加的历史算得上悠久。1201年阿尔伯特主教建立了里加大教堂，随之成立了里加这个城镇，20多年后，里加获得了城市地位。此后的几百年间，里加成为波罗的海重要的贸易、货物转运和工业中心。因为其重要的地理位置，里加历经了波兰、瑞典 和俄国的统治占领。第一次世界大战期间，德国占领了里加，战后拉脱维亚独立；二战期间，又被德国占领，二战后并入苏联，一直到苏联解体。1991年，拉脱维亚重获独立。
曾经在意识形态的相似，让很多人对前苏联国家有着莫名亲近感。我也不例外。从小我就是历史老师和地理老师眼中的好学生。苏联解体后分离出来的15个国家，我更是倒背如流，其中波罗的海三国的名字不论是中文还是英文翻译名字，我都觉得很飘逸很美。然而对于拉脱维亚，对于里加的信息，除了那里可能很冷，除了那里盛产琥珀，其余基本是一片空白。在某个早春四月的复活节假期，到达里加48小时之后，这个城市在我的印象渐渐地鲜活起来。
里加的行程，是从圣彼得教堂那70多米高的观景台（St Peter's Church）开始的。有历史的建筑都有故事，而故事又多是悲情的。圣彼得教堂也不例外，几个世纪以来，经历了无数次的毁坏，重建，再毁坏的循环。教堂始建于1209年，130多米高的钟塔建成于15世纪末，曾经是哥特式建筑的典范，可惜在1666年就坍塌了；在1690年，一个新的巴洛克风格钟楼建成，这曾经是当时世界上最高的木质建筑，可惜在1721年，遭遇雷劈，又烧毁了；再后来，在俄国沙皇彼得一世的命令下，教堂翻修；二战中，圣彼得教堂也不能幸免，1941年整体毁于战火。最后一次重建是1973年，这次重建的一大特色就是有了观光电梯，可以直达钟塔的第二层，也是就72米高的观景台，360度鸟瞰整个里加。一眼望去，宽阔宁静的道加瓦河在流淌了1000多公里之后，从里加湾汇入波罗的海，也将里加城市一分为二，一面是红色房顶交错的老里加城，一面是钢筋混凝土的新里加。
圣彼得教堂尖顶上的风向标，也就是金色的公鸡——风信鸡，也随着教堂的兴衰而历经换代。相传从13世界末，里加当地居民就把风信鸡作为辟邪之物，高高地架在屋顶上，后来人们又把公鸡两侧分别涂上金色和黑色，来辨别风向。从15世纪开始一直到1941年，一共有6只金公鸡在这体会到了高处不胜寒：第一只公鸡是被暴风雨吹弯了，第二只则是直接被吹下了尖顶，第三只也同样毁于波罗的海凛冽的寒风，第四只被暴风雨直接吹落到教堂的院子里，第五只是自己破损了，第六只则是随着教堂和钟楼一起倒塌了，直到1973年，为了纪念教堂成立800周年，一只新的镀金铜公鸡被竖立在123米高的钟楼顶上。
出了教堂，不禁被一个巨大的红色木马吸引，走进才发现，原来这是一家名叫Baltu Rotas的小小珠宝店，里面的设计多是复制了6到12世纪考古遗迹中发现的古代拉脱维亚珠宝复制品，看似粗狂的线条里不乏细节的雕琢，这也许是这个民族的写照。
距圣彼得教堂几步之遥，就是在各种风景明信片上出镜率极高的里加黑头宫。黑头宫建于1334年，是为黑头兄弟会成员举行会议和宴会而建的。在中世纪时，里加是繁荣发达的港口，也是汉萨联盟（这是波罗地海地区和德国北部海岸的一个商业联盟）的正式成员。到了14世纪末的时候，里加城里出现了一个特别的组织——黑头兄弟会，成员是来自外国的年轻未婚商人，大多是日耳曼人和他们的后裔。黑头会联合城里的商人和手工艺人，保护进出口贸易往来的船和大篷车不受海盗和强盗的侵略。黑头会选择圣毛里斯作为他们的守护神，圣毛里斯的形象是一个黑人血统的骑士，这也就是“黑头”名字的由来。黑头兄弟会的成员后来渐渐成为里加贵族精英的一部分，许多人都成了议员和各大商业行会的领袖。这座精致的哥特建筑，融合了荷兰文艺复兴特色的外观，色彩鲜艳明快，装饰精美不俗，真的很难相信是这是自从1941年在二战中被炮弹炸毁，1948年苏联接管彻底摧毁了它的废墟，在1999年完全重建的。这也应了曾经在大门入口处的那句拉脱维亚谚语“若我消失殆尽，我必浴火重生”。
黑头宫正前方的市政广场，和黑头宫是同时期修建的，一直到1877年的500多年间，一直是里加的行政中心，曾是熙熙攘攘的市场，节日集会处，还是处决犯人的刑场。市政厅和里加大教堂、里加城堡，并成为里加权利的三根支柱。市政广场中心的罗兰雕像，是非常著名的中世纪人物，是查理的骑士之一，后来成为了城市独立的象征。
作为一个中度咖啡和甜品爱好者，我的一个爱好就是寻找有当地特色的各式咖啡馆，巧克力店和甜点屋。从市政广场拐入开尔库大街（Kaļķu iela），我走进一家名叫黑色魔法（Black Magic）的店，不对，应该说我推开了时空穿梭机的大门，一脚迈进了几百年前的里加小酒馆。木质的柜台里排放着各色的自制巧克力和甜品，各式饮料和酒杯也都有序地放置着。不经修饰的砖墙面，幽暗的蜡烛火光，甚至是卫生间的水龙头，都让人恍惚了，不知身处何时何地。据说，1752年，药剂师就是在这家店的地下室里发明了里加黑凤仙花酒（Riga Black Balsam），在当地的地位就相当于中国的茅台。这种烈酒是调和鸡尾酒的好基料。
里加老城是建筑爱好者的立体图书馆，也是摄影爱好者的静态模特。在马扎皮尔斯街（Maza Pils iela）的三兄弟建筑师里加城里最古老的中世纪住宅，同行的某位摄影大哥拉着我在两天之内拍摄了三次三兄弟。三兄弟中的大哥，是一座白色方形的石屋，带着阶梯式的山墙屋顶和哥特式的壁龛。“大哥”出生于大约1490年，当时的里加与荷兰商人有着密切的贸易往来，所以这座建筑也体现了荷兰文艺复兴式的特色。建于1646年的“二哥”则是三兄弟中财力最丰厚的，浅黄色的门面真气派。“三弟”建于17世纪后期，是三个兄弟中最窄小的一个，薄荷绿的巴洛克外表很是显眼，而且更有趣的是，几个窗户正好组成了眼睛鼻子嘴，活脱脱的一个面具，据说是当年屋主为了辟邪而特意设计的。三兄弟建筑群亲密无间，一起历经岁月变迁，现在已经成为拉脱维亚建筑博物馆和国家文物保护监督局。
和许多的欧洲老城一样，里加曾经有完整的城墙和8个城门，如今仅存一个瑞典门。这个城门建于1698年，当时正是出于瑞典统治时期，因此而得名。传说是一个富有的商人自己私下建的，为的是便于直接进入储物的库房。新婚夫妇来里加游览的时候，一定要从门中走过，据说会带来好运气。虽然不知道这个风俗为何而起，但是我还是很认真地走了一遍。
喜欢一个城市，不需要太复杂的理由和太久的时间，也许就是因为每个转角遇到不同的风景，也许就是一杯咖啡的时间。里加老城不大，兜兜转转，漫步在鹅卵石铺就的小路上，随处可见居民在窗台外面放置的花花草草，轻轻抚摸小店铺门口或传统或可爱的饰品，我想我真的是在24小时之内喜欢上了里加。
