好吧，说说川菜。
如果用京剧行当来形容的话，川菜就是餐饮界的花旦。
比起青衣的端庄典雅，她活泼俏丽，笑靥如花，爱恨都写在脸上。不会悲悲戚戚地咏叹"原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣"，张口就是“这一回我可要自己找婆家”，直白且纯粹。即便不能成就一段骇世惊俗的传奇，至少，也能给红尘里疲惫不堪的灵魂，带来些许温暖和慰藉。
所以，在味觉几乎麻木，整个人恹恹的没什么胃口的时候，川菜就是不二的选择。川人几乎毫无节制地使用大量的麻辣调料，以炒制的红油为宏大背景，用红椒青蒜为元素，堆砌出一场艳光四射的大戏，还没下箸，就已经让人目眩神迷。
更何况，川菜中不可或缺的黄金配角——花椒，在我看来效果如同芥末，只需一点就足以使你魂灵出窍，揉碎了五脏六腑，涕泗横流。吃的之后咬牙切齿后悔不迭，可一旦风平浪静，却又怅然若失，似乎生命中缺少了一点什么。真真是磨人的小妖精！
川菜之集大成者在于火锅，火锅之乐在于涮。独涮涮，不如众涮涮。大家集体行动，七手八脚，你方唱罢我登场，把一锅红艳艳的汤搅得风生水起，激起一桌欢声笑语，图的就是一个热闹。
可是，人多也有不如意的地方。有时不得不迁就别人的喜好，不能放肆地点自己想吃的东西。我有个朋友对猪脑花有一种迷之嗜好，次次必点，而我总是无福消受，敬而远之。如果不愿呼朋唤友，只想静静地享受一个人的时光。这时候，你可以选择冒菜。
冒菜，是一个人的火锅，也是一个人的狂欢。
常去的这家店店面很小，只有三五张原木桌，几把竹木椅。墙边摆着一个硕大的冷柜，陈列架划为三个区域：上层是素菜，碧绿的青菜、菠菜、蒜苗、莴笋、平菇一字排开；中层是半成品，各种豆制品、丸子、油面筋、火腿肠、蛋饺，各自安静地躺在保鲜盒里；下层是荤菜，排骨、鸭血、鱿鱼、鸭肠、黄喉……当然更少不了牛肉。
拿一个钢精锅，按照三七开的比例，挑了一大盆，放到电子秤上称好了，老板就拿到后面的厨房里去操作。只听到一阵叮叮咣咣的锅勺碰撞声。很快，一大盆油光锃亮、花团锦簇的冒菜就上桌了。在一片红油的汪洋大海里，各种食材济济一堂，被众多蒜粒、葱花、香菜一烘托，再加上一大把香气扑鼻的白芝麻，顿时激荡出一种全新的活力。
来来回回吃了多次，众多食材里，最爱的是这么几种：挂浆的牛肉片滑嫩异常，小块的鸭胗弹性十足，胖乎乎的豆腐果，滑溜溜的海带丝和金针菇。倒是蔬菜，被红油一泡，都变得软塌塌的，反而没有那么出色。
照例的，还是要了一碗白米饭。虽然略带一点负罪感，但我还是毅然决然地浇了一大勺汤汁。大美当前，也顾不得许多了。人是极容易满足的，所谓的幸福感，不就是趁着味觉还没有退化迟钝的时候放肆吃一回吗？
据说，冒菜起源于东汉末年的军队。伙夫将各种蔬菜烫熟以后，拌以辛香调料调制成的汤汁，做起来很省事，分量又大，很受将士们的欢迎。此道菜品渐渐在四川民间流传开来，经过成都厨子发扬光大。现在的冒菜汤多用中草药熬制，辅以秘制调料及常用调料。所以和麻辣烫不同，冒菜汤是可以喝的。
说起来，冒菜其实和邻国的”部队火锅”有些相似，都是一种方便快捷、就地取材的烹饪模式，荤素无贵贱，捡到碗里都是菜。没有搭配的禁忌，万物皆可冒，什么菜都能共冶一炉，其乐融融。虽然不够精致优雅，但胜在变化无穷，兼容并蓄。
战场上，往往命悬一线，过了今天不知道会不会见到明天的太阳。无定河边，揉碎几多春闺梦，玉门关外，散落多少征夫泪。即使有葡萄美酒夜光杯，欲饮时，也会传来琵琶声声马上催。
只有当下的饱腹感，最实在，也最可靠。
