又游翠华山
文 / 图 许健
风景与人是讲缘分的，同一个景点，不同的时刻，甚至相差一两个小时，更不必说视角的差异，真是“分野中峰变，阴晴众壑殊”，每个人每一次看到的都是不同的景色，也只有缘者每次都必是可以入心的。
第一次游翠华山已记不起是何年何月的事了，应该来过数次。此次直接驱车到天池边，适逢雨后初晴，暮春温煦的朝阳把一切都照得明快起来，活泼与成熟融合于天池的绿水中，令人不禁想亲近。不知是水衬托了山，还山的精灵游入了天池里，记起朱自清先生笔下描述的绿，相信那定是不假的。
白云伸手下来，拉起山峦顶上的云霭，正应了那句“白云回望合，青霭入看无”。天池东面山上迎着朝阳的一面，挂在山坡上的几条浅浅的水带将阳光反射过来，青山如装饰了数条银练，怕都是有缘人才能得见。
前几日朋友拿试写的一篇游记询问我的意见，我便好为人师地言说其景点介绍内容过多而观感不足。这种见识也难免太拙，景点的描述其实是最难的，景不变而要通过文字写出其独特之处不易，而游者的观感却可以天马行空无有尽头，尽管道来而绝不怕雷同。
闲言不表，天池西岸南端有条西向小路，沿途穿过两旁各色商贩小店，路边迎面一块大石，刻着王维的诗《终南山》，乃长安名士马德馥所书。每至此处，我都建议同来的朋友以此诗为背景留影，认为是翠华山代表性人文标志之一。
再向前数步，两块巨石分立左右，夹一条小径穿石而进，一座木桥飞架两石之间。左侧巨石上刻有二个大字“玄关”，为前中国佛教协会会长赵朴初先生所书。
进得玄关是一小块平地，正前方是众多层叠错落的山崩石块，文人骚客的字迹大大小小布满适合题写之处，为景区注入了文化的精灵。右侧巨大的石缝就是闻名的风洞、冰洞入口，两洞回转套连，出口却又回到入口的侧面。2017年，我与几位残障朋友相携于洞中游走了一遍，高低曲折中每一步都别具洞天，四季温差瞬息转变，我们相帮相扶克服障碍，尽赏了两洞的奇境，出洞后又顽强地攀上天池东面山上的翠华宫。人生中所有征服的故事总是令人记忆深刻。
此次没有进入风洞冰洞，直接沿右侧路口向翠华峰拾阶而上。翠华峰海拔1414米，相对高差也并不是很大，但垂直升降度大，台阶陡峭。上一次攀上翠华峰，是2009年8月我和儿子一起，登顶后沿山脊由另一侧下山，直抵景区大门附近。立于峰顶，整个山崩地质公园之布局尽收于眼，在某次大地震中，半幅山峰崩塌，8万多立方米的巨石堆积到下面山谷，风洞、冰洞便曲折于堆积体巨石缝隙间，造化出叹为观止的奇境。堆积体阻断了河流形成堰塞湖，就是现在的天池。傲立残峰，目光向西越过巨壑，可以遥望终南山南五台山顶的庙宇，而向南看去是云横秦岭，北望则可远眺关中平原，南北对比鲜明，虽不敢言一览众山小，却也不乏山高我为峰的豪气。
上山途中临空建有一座半山亭，有点类似华山回心石之类，由于膝盖近来感觉不佳的缘由，我索性止步独坐亭上，忽悠同来的朋友们继续去登顶。
虽在半山，亭中亦可窥得景区全貌之七八，闲坐观云峰异景，享午间春光，山风袭来，说句心旷神怡绝非妄言。秦岭终南山脉历来便是高人隐士修道成仙的去处，绵延东西有无数寺院道观，翠华山以前便是因传太乙真人曾修炼于此叫做太乙山，后来因为翠华姑娘的爱情传说而更名。看来俗世的爱情比仙家的得道对人们更有吸引力。人一生“俗”与“仙”的纠结恐怕皆源于欲望，故而抛不掉日日的焦虑。置身博大秀美的秦岭中，惟身静与心静方得叹息，人生匆匆忙忙所为何事？
旁观上上下下老老少少形形色色过客，不止一人气喘吁吁地说：“身体其实还能扛住，只是腿不行了。”然后如释重负地坐到我旁边。社会科技进步带来的好处，被人类机能的退化将其平衡掉，人离自然的状态越来越远。我们常说：“非是不想，而是不能。”其实不能的是既不能担起，也无法放下。欲要归复本真的我们，该向何处去问樵夫呢？
翠华山，我还会再来的。
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