疫情呆在家里，看以前写的日记。2016年6月从西藏回来后，我写过一句话，“人有时候需要的东西很少，满眼青山即可”。那是返程时在青藏线上疾行的火车上想到的。现在再翻开当时的日记，窗外即是清澈而奔腾的夏河，河两边是青黄相接的青稞地、油菜地，再远处是绵延的青山。青山之上白云悠然，天穹苍蓝仿佛就在眼前。
珠峰高程测量队凯旋的新闻播了好几天，珠峰大本营因为环境污染向游客关闭不知道什么时候再向游客开放，几年过去布达拉宫又重新粉刷，藏地啊，的确是比人间大多数地方都要好。因为疫情已经很久没出门了，去过最远的地方也就是南山里了。突然看到《认真的老去》在南方的某个小村落里的现场，实在是令人感动，想起我对曾到访于此没有留下正儿八经的记录。
我生命中的千山万水，都是我梦境中的向往。“这佛光闪闪的高原，三步两步便是天堂，却有那么多人，因心事过重而走不动”，我却是个例外。四年前的六月，我们刚毕业。工作笔试面试第一，又刚刚考到驾照，答辩十分顺利。无忧无虑的我，在一个下大雨的晚上，还在华州区某个半山腰的农家乐吃着炖土鸡，就和我的其他三个老铁把藏地毕业旅行的事情敲定了。五月山里大雨微寒却难抵当时的愉悦，发了一条朋友圈“感觉整个6月份被我们握在手里了”。
这是个漫长的旅途。我们四个人分两路从不同的地方坐火车和飞机，千里疾行，跨越巍峨的昆仑山口、高耸入云的念青唐古拉山，穿越茫茫荒原可可西里，从东向西抵达佛国西藏。从拉萨向着后藏阿里，一路经过羊卓雍措、卡若拉冰川、卓玛拉神山，希夏邦马峰、藏南草原；在拉昂错魅心迷智，在纳木错栖宿朝圣，在玛旁雍错净手祈祷，在古格遗址远眺土林，在雅鲁藏布江源头捧一汪清水，在珠穆朗玛脚下仰望苍穹星海，一直抵达西藏的最西端，向尼泊尔挥一挥手，然后返回拉萨，八廓街的阳光下喝一杯甜茶，回味一路的苦涩与甘甜。此间少年刚刚离开象牙塔本就无忧，还未进入社会来到第三极纯净之地更加无虑，连那一点为赋新词强说的矫情也随着旅途前行被风与光蒸发的水汽，升腾消散于无形了。
到藏地前有经验人嘱咐我们去了先吃点清淡的，免得高反严重。但一到拉萨休整片刻，陕西胃立刻直奔火锅店，配上青稞酒，慰藉一路而来的风尘。饭后已经很晚，回民宿的时候街上已空无一人，夜色渐浓，凉风习习，银白色的月亮，也已升起在高原暗蓝色的夜空中。月光如水，混合着暗淡的黄色街灯，照亮了高低不平的碎石街道。
在拉萨城区我最喜欢的地方是大昭寺，我一向虔诚，心存神灵，身处此地更是如此。每当走进大昭寺广场我就会觉得，这里的确是离天堂很近，因此穹顶之下每个人都虔诚万分，当真是举头三尺有神明。在藏地无论是拥有众多信徒的大庙，还是只有一人守护的小庙。庙中人对于信仰的虔诚达到了一种纯净状态。在拉萨那几天去了好几次大昭寺，记得特别清楚，每次去都是香火鼎盛，香火散发的烟雾笼罩在整个寺庙和广场上，有两次拉萨下着小雨，但每次一走进大昭寺雨就停了。站在这里，极远处，隐隐约约地传来低沉的声音，好像是天际轰轰的雷鸣，又好像是在夜空中巡视的天神轻轻地相互召唤，细听之下，却是诵经声。灰紫色的暮色衬着暗蓝色的苍穹，大群乌鸦在高大的白色佛塔、红褐色的石块和黑白相间的大小殿堂上空盘旋。诵经声一点点近了、清晰了。它们从庙里的高高围墙中传出，如海潮汹涌，一阵又一阵，低沉而有力，永无穷尽。站在暗蓝的苍穹下，沉浸在虔诚的诵经声里。我的内心，突然之间如灵光一闪，同时出现一种无可名状的平静和一种从未有过的激动。
去珠峰的路上，途径冰川，记得清楚六月天里朋友们纷纷在朋友圈里吐槽陕西的高温，看到冰川的那天正好下了雪。除了眼前可见的极致光影，试着在脑子里搜索一下宇宙时间轴的进度条，更能感知到冰川在时间尺度上的优越与壮阔。在漫长的地质纪年中，冰川灌注了自然的“洪荒之力”，我能“看到”刚刚隆起的喜马拉雅山脉在冰雪的剥蚀下变成如今的壁立千仞，还能“看到”雪花经历漫长岁月的大改造之后变成蓝色的冰川冰，一路向下切割着山体，最后流动到我脚下。
以人类短暂的生命长度而言，山川河谷仿佛是亘古不变的，我们不可能亲眼目睹一个山坡被打磨成角峰，也不可能亲眼见证一条水沟深切为大峡谷。而冰川是这样一种特殊地貌，由于自身的流动性和全球气候的因素，我们能够看到其地形地貌的改变重塑：冰塔林会在消融中变化着形状，冰裂缝会加深，冰舌边缘会出现蓝色的冰洞，再随之消融、坍塌。尽管缓慢，但变化一直在发生着，千万年的时光就这样沉淀其中。这跨越了时间的冰体所积蓄的巨量势能，却是流水瀑布无法比拟的。站在冰川前，感知到这种力量，其震撼程度比看普通风景要大得多。
我从未想过，此生有幸亲眼见到珠穆朗玛，更不曾想过，有幸见到珠峰金顶和喜马拉雅山脉的星河。当这些幻境展现在我眼前，我久久震撼，不能自拔。在珠峰脚下度过的那一夜，激动的没有睡着。我这个高反不明显的人也在大本营到山脚短短一里的路上连歇带喘，当时兴奋激昂是最好的强心剂。
这是我生命里值得铭记的时刻。我凝望着他，那么真实、鲜活，就那样巍峨的矗立在我眼前，覆盖着终年不消的白雪，云雾中若隐若现。傍晚在大本营的帐篷里，突然外面有人大喊惊呼，我们急忙跑出来，高耸入云连绵起伏的雪山中最挺拔的世界屋脊，被群山环绕簇拥，在太阳西落的最后时刻，珠峰顶端的云雾尽消，太阳的余晖倾泻而下，刹那间峰顶万丈金光，耀眼夺目，和周围渐入夜幕的深蓝形成了鲜明的对比。所有人都看呆了，有人大声的叫喊，有人激动的落泪。我静静的凝望那金色的雪峰，突然体会到了原始人祭祀自然气象时的内心感受，那是一种对于自然力量的敬畏，是一种原始崇拜，根植于基因，世世代代流传于人类的血液中，从未改变。
当夜幕降临，我抬头仰望，那色彩斑斓的星海静静的悬挂于苍穹，每颗星都像镶嵌于黑色天鹅绒上的钻石，明亮璀璨，令人目眩神迷。
我思绪万千，这样奇异的景象难以忘怀，他是我作为生命体最好的感知与馈赠，是我作为人类与浩瀚宇宙的连接。这片绮丽星空见证了几十亿年地球的衍变，也见证了物质文明下的人类对于自然的破坏和掠夺。一路走来，领略了大漠戈壁、山峰荒原、雪域冰川、银河星海；看雄鹰翱翔天际、藏羚羊奔向远方。那广袤的大地让我步履坚实，那深邃的天空使我目光宽广，那些为自然神迹流下的热泪，都是生命里振聋发聩的呐喊。那些壮阔绮丽的景象，迷离虚幻、摄人心魄，每每想起来都还是心神荡漾。
文章至此，十分想要推荐一个藏地纪录片《第三极》，不同于以往记录青藏高原的影片，这不是对这片神秘土地的一次揭秘，而是深入这片热土上人民的灵魂，在这片土地上，每个人所做的一切不是为了自己而是为了别人，为了自己所深爱的这片土地。自然朴实的人生观和信仰的奥秘，完美的展现着人与自然和谐相处这个主题。人们的信仰，是那么的淳朴和纯真，他们相信放生一只放生羊，能化解疾病和厄运，这其中并没有什么科学规律可言，而这种信仰的余韵却像一首诗一样，久久地回荡在人们的心头，我觉得这是生命对自然虔诚的信仰，这也是我在藏地半月，最大的感受。
