纤维
人们通常把长度比直径大千倍以上（直径只有几微米或几十微米）且具有一定柔韧性能的纤细物质统称为纤维
纺织纤维
纺织纤维是指具备纺织产品基本条件的纤维原料。原料纤维要经过开松、梳理、牵伸、加捻、整经、织造、整理、拉幅等纺、织、整的各道工序制织成纺织产品，再经过摊料、裁剪、缝纫、整烫等服装制作工序制作成各类服装。
特点：
- 天然纤维与化学纤维最大的不同是，天然纤维的形态相对比较固定、单一；化学纤维的形态则丰富多变。
- 天然纤维一般吸湿性很好，穿着舒适透气，不易产生静电，水洗会收缩，会霉蛀，强力不如合成纤维，不具有热塑性能，不能一次定型。
- 植物纤维性能特点：密度比较大，感觉重；弹性比较差，容易皱；耐碱不耐酸，一般洗涤剂都适用；在湿热的条件下易霉。
- 动物纤维性能特点：密度比较小，感觉轻；弹性（干态下）比较好，不易皱，特别是羊毛，急弹性和缓弹性都很好；耐酸不耐碱，洗涤时应选用中性或弱酸性的洗涤剂；在不够干净的环境中易被虫蛀。
- 再生纤维性能：再生纤维的原料取自自然界的纤维素和蛋白质，因此它的性能接近于天然纤维，如其吸湿性能好，具有较好的穿着舒适性但不具有热塑性能等。
- 合成纤维性能：合成纤维是由合成的高分子化合物制成，它们表现出一些特有的共性，如强度大、弹性好、不霉不蛀、摩擦易产生静电、易沾污等。合成纤维与天然纤维比，性能上最大的不同是吸湿性差，具有热塑性能。
棉纤维
棉纤维是除去棉籽的纤维，称皮棉或原棉，是纺织的重要原料：
- 长绒棉。长绒棉又称海岛棉，是一种细长、富有丝光、强力较高的棉纤维，是纺制高档和特种棉纺织品的重要原料。
- 细绒棉。细绒棉又称陆地棉或高原棉，是一种用途很广的天然纺织纤维，在世界上种植最广，产量最多，我国90%以上种植的都是细绒棉。
- 粗绒棉。粗绒棉又称亚洲棉，是我国利用较早的纺织纤维。粗绒棉纤维粗、长度短、弹性好，适宜做起绒纱，制织绒布类织物或絮棉等。
麻纤维
麻纤维是从各种麻类植物中取得的纤维，包括韧皮纤维和叶纤维。麻纤维是人类最早用来衣着的纺织原料之一。麻纤维的品种很多，经常用于服装纺织原料的有苎麻、亚麻、黄麻、大麻、罗布麻、剑麻等。
- 苎麻。苎麻是麻纤维中最为优良的纺织原料。苎麻纤维比较粗，长度比较长，因此可纺纱线较细，是较为高档的麻织物原料。苎麻纤维可纯纺也可混纺，与涤纶混纺的麻涤布，制作夏季服装，有质轻、凉爽、挺括、不贴身、透气性好、便于洗涤等特点。苎麻纤维手感较硬，成纱毛羽较多。
- 亚麻。亚麻也是麻纤维中最为优良的纺织原料。亚麻纤维的长度较苎麻纤维短，而细度较苎麻纤维细。亚麻纤维手感比棉纤维粗硬，但比苎麻纤维柔软。优良的亚麻纤维织物是非常高档的纺织品。亚麻纤维有纯纺和混纺，通常与苎麻、棉花和化学纤维混纺，是非常优良的服装用料，也是抽绣或绣花服装的面料。
- 其他麻纤维。除了运用最多的苎麻和亚麻纤维之外，用于服装材料的麻纤维还有罗布麻、黄麻、大麻等。罗布麻纤维较柔软，而且有保健价值；黄麻、槿麻等纤维较粗，但吸湿透气性好，宜作包装材料；大麻除了与黄麻混纺作包装材料外，有些国家也将其开发成服装面料。
丝纤维
天然纤维中的丝纤维是指蚕丝纤维，蚕丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维，一般长度可在800～1100m之间。它们是绸缎的主要原料。蚕丝纤维来源于柞蚕、桑蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
- 桑蚕丝。桑蚕属于家蚕。在我国杭嘉湖一带养殖桑蚕有着悠久的历史。桑蚕丝又叫真丝，属于高档纺织原料。根据加工方法的不同，可分为生丝和熟丝两种。生丝硬，熟丝软。生丝是未经精炼的丝，也就是缫丝后不经过任何处理的丝。用土法缫的丝称土丝（已基本淘汰）；使用改进方法（半机械化）缫的丝称工农丝。工农丝是杭纺、绍纺、杭罗、绍罗的原料；使用完善机械设备缫的丝称厂丝，厂丝质量较好，粗细均匀，光泽度好。熟丝是指经过精炼以后的丝。
- 柞蚕丝。柞蚕是野蚕，以柞树叶为食。我国以辽宁、山东、河南、贵州四省为主要产地，是世界著名产地，年产量占世界总产量的90%。柞蚕色为黄褐色。这种褐色色素不易除去，因而难以染上漂亮的颜色，以致影响了使用价值。
3.双宫丝。双宫丝是用双宫茧缫制的。双宫茧是两条蚕同做一个茧，两根丝头错乱地绕在一起，抽出的丝松紧不一、粗细不一，丝上面有许多小疙瘩，但正是由于这种缺点，反而使这种丝织品面料厚重，别具风格，很受国内外市场的欢迎。 - 绢丝。绢丝是以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，加工成短纤维，再用纺纱工序纺成纱线。绢丝光泽优良，粗细均匀，强力与伸长度都较好。由于是用短纤维纺织而成的，丝条内空气多，保暖性能好，吸湿性也好，适宜作睡衣面料等，其缺点是多次洗涤后易发毛。
- 丝。丝比绢丝差一些，是以绢丝纺剩下的下脚丝、蛹衬为原料纺纱而成的。这种原料蛹屑多、成纱粗细不均匀，光泽差，但风格粗犷，手感柔软。在回归自然风格流行时，丝织物受到了人们的青睐。
毛纤维
毛纤维是指从各种动物身上获取的毛发，可以用来进行纺织的纤维原料。天然毛纤维包括绵羊毛、山羊绒（开司米）、骆驼毛（绒）、牦牛毛（绒）等。服装面料中用得最多的是绵羊毛和山羊绒。
- 绵羊毛。羊毛在纺织上常指绵羊毛。绵羊毛产地遍布世界各国，通常按细度和长度分成细羊毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等几类。其中以细羊毛——澳洲的美利奴羊毛最细，质量最好，其直径在25μm以下。细羊毛毛质均匀，手感柔软而有弹性，光泽柔和，毛丛长度50～120mm，卷曲密而均匀，纺纱性能优良。我国以新疆绵羊毛质量最好。
- 山羊绒。山羊绒又称开司米（英文音译名），是从绒山羊和能抓绒的山羊体上取得的绒毛，是一种贵重的纺织原料。山羊绒纤维直径比细羊毛还细，我国山羊绒平均直径在14.5～16μm，平均长度为35～45mm。山羊绒大部分产于我国内蒙古、新疆、辽宁、陕西、甘肃、山西、宁夏、西藏、青海等地，年产量占世界总产量的50%左右，居世界首位，质量也最佳。山羊绒纺制的产品主要具有细、轻、软、暖、滑等特点，生产的纺织品如羊绒衫、羊绒大衣呢、羊绒花呢等，都是高档贵重的商品，大量出口，深受国际市场的欢迎。
- 马海毛、羊驼毛等也都是非常优秀的毛纤维，常用于针织毛衫、大衣等服装。驼毛保暖性好，多用于冬季服装的填充物。
再生纤维
再生纤维是指用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。再生纤维可分为再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维两大类。再生纤维素纤维的主要产品是黏胶纤维，此外还有铜氨纤维、醋酯纤维等。环保型的再生纤维素纤维有天丝和莫代尔。再生蛋白纤维又称人造羊毛，品种较少。新颖的针织内衣原料──牛奶丝，是人造蛋白纤维的一种。
- 黏胶纤维。黏胶纤维是人造纤维的一个主要品种，是以天然纤维素棉短绒、木材等为原料制成的。根据纤维的不同形态，有人造棉、人造毛、人造丝等。黏胶纤维手感柔软、光泽好；吸湿透气性能佳；色彩鲜艳色谱全。但是，容易折皱弹性差，湿强较低不耐洗，耐酸耐碱略逊于棉。
- 天丝纤维（Tencel）和莫代尔（modal）。天丝纤维是环保型的再生纤维素纤维品种，以木材为原料加工制成，生产中化学剂的回收率可达99.9%，把生产过程中对环境的污染降到了最低。织物的抗皱性能和强力，较原产品都有很大提高。莫代尔也是环保型再生纤维素纤维，在生产过程中对环境的污染较低，织物的抗皱性能和强力较原产品有所提高。
合成纤维
合成纤维是指用人工合成的高分子化合物为原料，经纺丝和后加工而制得的化学纤维。服装中用得最多的合成纤维是涤纶、锦纶、腈纶。氨纶作为新颖的弹性纤维，在合体服装中应用得较多。合成纤维的主要品种有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。
- 涤（di）纶。涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。涤纶是我国的商品名称，国外有称达克纶、特丽纶、帝特纶、拉夫桑等。
涤纶兼具许多有点，但涤纶由于表面光滑，内部分子排列紧密，分子间又缺少亲水结构，因此，吸湿性差，回潮率仅为0.4%，由它纺织的面料穿在身上发闷，不透气。另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛起球，而且起毛之处易藏污垢；一旦污物渗进织物内部很难洗净，要经常洗涤。
- 锦纶。锦纶是我国的商品名称，它的学名为聚酰胺纤维，由于酰胺分子的结构不同，产品也有不同，如有锦纶-66，锦纶-1010，锦纶-6等。锦纶在国外的商品名又称尼龙、耐纶、卡普纶（隆）、阿米纶等。
锦纶的最大特点是强度高，耐磨性好，它的强度及耐磨性居现有合成纤维之首。据测：它的耐磨性能是羊毛的20倍，棉花的10倍，与黏胶纤维相比，干态时是黏胶纤维的10倍，湿态时则比黏胶纤维高140倍。它的强度很突出，如用锦纶丝拧成手指粗的绳子，可将一辆满载货物的4吨汽车吊起来。将它和黏胶纤维混纺，如同水泥中加钢筋一样牢固。由此可见其强度之高。它的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差，回潮率为4%，干燥环境易产生静电。短纤维也易起毛起球，易藏污物，不过洗涤易净，干得快。此外，锦纶的耐热、耐光性也不够好，由其制作的服装易变色、发灰、发黄，不如涤纶漂亮。锦纶的熨烫承受温度应控制在140℃以下。同时，锦纶保形性差，用其制成的衣服不如涤纶挺括，易变形。
- 腈（jing）纶。腈纶是国内商品名，其学名为聚丙烯腈纤维，是合成纤维中问世较晚的品种，国外称奥纶、考特纶，特拉纶等。腈纶纤维外观为白色，卷曲、蓬松，手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称作合成羊毛。
腈纶的耐光性是化学纤维中最好的一种.腈纶织物颜色鲜亮，且不易褪色。腈纶的密度为1.14～1.17g/cm3，比羊毛轻10%，比棉花轻20%，质地轻而牢固。腈纶的弹性和保暖性都非常好。它的弹性接近于羊毛，保暖性比羊毛还高15%。腈纶对无机酸、弱酸具有一定的抗性；由腈纶制织的面料，在加工服装时褶裥保持性能好，挺括。腈纶的耐磨性是合成纤维中较差的一种，腈纶衣服的褶裥处易磨损和断裂；腈纶的吸湿性不够好，回潮率为2%，但润湿性却比羊毛、丝纤维要好。腈纶的熨烫承受温度在130℃以下。
- 维纶。维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维，也是合成纤维中问世较晚的品种，国外有维尼纶、维纳纶等称谓。
维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人们称它为合成棉花。维纶的吸湿性能可高达5%（棉花为7%～8%，而涤纶只有0.4%），它是合成纤维中吸湿性能最好的。其次，它的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。
维纶为皮芯结构（像铅笔的木芯层一样），横截面为腰子形，由于其存在着皮芯层结构，因而给染色带来较大的困难。它的回弹性较差，故由它生产的面料易产生折皱。另外，维纶还有一个较大的特点：耐干热性强，耐湿热性极差。在干热的环境下，温度高达150℃时，将维纶纺织面料处理2h，强力不受影响；当把它放在80℃的水中，维纶强力下降60%，水温超过110℃，面料就会发硬、变形，目前维纶产品在服装中应用极少。
- 丙纶。丙纶的学名为聚丙烯纤维，国外叫帕纶、梅克丽纶。丙纶是合成纤维最年轻品种之一。
由于丙纶分子中无亲水结构，所以它的吸湿率极小，在标准状态下（温度20℃，相对湿度65%），几乎不吸湿，丙纶的回潮率为0，但具有较好的导湿性能。用丙纶制作的衣服不透气，穿着时感到闷热，但织品缩水率小，易洗、易干。丙纶的耐光、耐热性都较差，熨烫温度不宜超过100℃；丙纶的手感也较差，而且不易染色。丙纶在服装中应用较少，常应用在填充物和地毯中。
- 氯（lv）纶。氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。我们日常生活中接触到的塑料雨披、塑料鞋等大都属于这种原料。氯纶由于在我国云南首次试制成功，因而也称为滇纶，国外有天美纶、罗维尔之称。氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性能强，易保存；导热性能比羊毛差，保温性强；电绝缘性较高，难燃。另外，氯纶还有一个突出的优点，就是用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其他伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。因为，它的分子上无亲水结构，回潮率为0，这种内衣裤穿在身上，经多次摩擦产生静电，并逐渐积聚在衣物上，即使空气的相对湿度高达80%，电子仍难以流动，从而使电荷消失。由于静电的作用，纯纺氯纶织物服装对风湿关节炎起了相对的电疗作用。氯纶的缺点比较突出，即耐热性极差。当水温在70℃时，纤维便开始收缩、软化，超过70℃时，衣服便会缩成一团，变硬。氯纶衣服只能在30～40℃以下的水温中进行洗涤。氯纶现在在服装中使用得较少。
- 氨纶。氨纶学名为聚氨酯弹性纤维，是一种具有特别弹性性能的化学纤维，目前已工业化生产，并成为发展最快的一种弹性纤维。氨纶与乳胶丝性质相似，延伸度可达500%～700%，回弹率在97%～98%，因而弹性优异。而氨纶强度却比乳胶丝高2～3倍，细度也更细，并且更耐化学降解。氨纶的耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性能等均较好，氨纶的回潮率为0。氨纶在织物中的含量较少，一般为3%～12%。氨纶主要以包芯纱的形式存在于织物中，或者制成带氨纶的变形纱织造弹力面料，常见的有弹力牛仔裤、弹力内衣裤、弹力游泳衣、合体时装等；在机织、针织面料都中有应用，有合体舒展的穿着性能；在袜口、手套，针织服的领口、袖口，带类及宇航服中的紧身部分普遍应用。
差别化纤维
所谓差别化纤维是指有别于常规纤维的各种纤维材料。这些纤维在形态、表面特征、内部结构、物理性能、力学性能和化学性能方面与常规纤维有显著的不同，且可以获得新的、更好的效果。
- 异形截面纤维
- 微孔型与多孔型纤维
- 细旦化纤维
-
复合纤维
复合纤维是指纺丝时单纤维内由两种或两种以上的聚合物或性能不同的同种聚合物构成的纤维。其亦称双（多）组分纤维或共轭纤维。按应用分可分为：
复合纤维的组成、结构、特征和用途.jpg - 混纤丝
- 差别化可染纤维
- 高收缩纤维
- 改性纤维
- 多元差别化纤维
- 天然差别化纤维
高功能纤维
高功能纤维又称高性能纤维、高技术纤维、工程纤维等。高功能纤维有别于一般性能纤维，它的某些性能指标显著地高于常规纤维。这些功能的获得与应用，涉及高水平的科学技术、边缘科学，因此，又叫高技术纤维。这些纤维主要用于工业、军事等特殊领域，所以常称为工业纤维或工程纤维。
- 高性能力学纤维
- 耐高温纤维
- 电功能纤维
- 分离功能纤维
- 其他高功能纤维
不同纤维性能比较
- 密度：纤维的密度是指单位体积纤维的质量。它与服装的覆盖性和重量有关。
丙纶＜氨纶＜锦纶＜腈纶＜维纶＜腈氯纶＜醋酯纤维＜羊毛＜蚕丝＜涤纶＜铜氨纤维＜麻＜黏胶纤维＜棉＜偏氯纶＜玻璃纤维。
- 强度:纤维的强度是指纤维受拉伸以致断裂所需的力。由于纤维粗细不同，难以比较，因此用每特（纤维的细度单位）纤维能承受的最大拉力，也就是用相对强度来比较。
麻＞锦纶＞丙纶＞涤纶＞维纶＞棉＞蚕丝＞铜氨纤维＞黏胶纤维＞腈纶＞氯纶＞醋酯纤维＞羊毛＞偏氯纶＞氨纶。
- 伸长:纤维的伸长是指纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值。反映的是纤维的变形性能。
氨纶＞氯纶＞锦纶＞丙纶＞腈纶＞涤纶＞羊毛＞偏氯纶＞蚕丝＞黏胶纤维＞维纶＞铜氨纤维＞棉＞麻＞玻璃纤维。
- 弹性模量:是用来表示纤维受到拉伸力的作用产生变形的初始状态的指标，又称初始模量。弹性模量小，说明纤维易变形，用很小的作用力就能使纤维产生较大的变形；弹性模量大说明纤维要受到较大的作用力才开始产生变形。反映纤维硬挺或柔软的性能。
麻＞玻璃纤维＞富强纤维＞蚕丝＞棉＞黏胶纤维＞氯纶＞铜氨纤维＞涤纶＞腈纶＞醋酯纤维＞维纶＞丙纶＞羊毛＞锦纶＞偏氯纶。
- 耐磨性:是指纤维承受外力反复多次作用的能力。
锦纶＞丙纶＞维纶＞涤纶＞偏氯纶＞腈纶＞氨纶＞羊毛＞蚕丝＞棉＞麻＞富强纤维＞铜氨纤维＞醋酯纤维＞玻璃纤维。
- 热性能:是指纤维在受热过程中，随温度的升高，分子运动加剧，纤维的物理机械状态也随之发生变化的性能。大多数合成纤维在热的作用下，会经过几个不同的物理力学状态：玻璃化、软化、熔融等；而天然纤维素纤维和天然蛋白纤维的熔点比分解点还要高，所以这些纤维在高温下，将不经过熔融直接分解或炭化
- 软化点：玻璃纤维＞涤纶＞锦纶-66＞维纶＞腈纶＞醋酯纤维＞锦纶-6＞氨纶＞丙纶＞偏氯纶＞氯纶。
- 熔融点：玻璃纤维＞腈纶＞醋酯纤维＞涤纶＞锦纶-66＞维纶＞锦纶-6＞丙纶＞氯纶＞偏氯纶。
- 分解温度：黏胶纤维＞铜氨纤维＞棉＞蚕丝＞麻＞羊毛。
- 耐干热性：玻璃纤维＞芳香族聚酰胺纤维＞涤纶＞腈纶＞维纶＞锦纶＞棉＞丙纶＞羊毛＞氯纶。
- 耐湿热性：玻璃纤维＞芳香族聚酰胺纤维＞腈纶＞丙纶＞棉＞涤纶、维纶＞羊毛＞氯纶。
- 耐日光性:是指纤维在日光照晒下强度损失的指标。
玻璃纤维＞腈纶＞麻＞棉＞羊毛＞醋酯纤维＞涤纶＞偏氯纶＞富强纤维＞有光黏胶纤维＞维纶＞无光黏胶纤维＞铜氨纤维＞氨纶＞锦纶＞蚕丝＞丙纶。
- 比电阻:电阻大表现为纤维易于积聚静电、吸附灰尘、黏贴皮肤和妨碍活动等
氯纶＞丙纶＞涤纶＞锦纶＞氨纶＞羊毛＞腈纶＞维纶＞蚕丝＞棉、麻、黏胶纤维。
- 吸湿性:是指纤维材料在空气中吸收或放出气态水的能力。纤维的吸湿性直接关系到服装穿着的舒适性能，以及电性能和热性能等。
羊毛＞黄麻＞黏胶纤维＞富强纤维＞苎麻＞蚕丝＞棉＞维纶＞锦纶-66＞锦纶-6＞腈纶＞涤纶＞丙纶。
- 耐酸性:是指纤维原料对酸性化学剂的耐受能力，指的是纤维的化学性能
丙纶＞腈纶＞变性腈纶＞偏氯纶＞涤纶＞玻璃纤维＞羊毛＞锦纶＞蚕丝＞棉＞醋酯纤维＞黏胶纤维。
- 耐碱性:是指纤维原料对碱性化学剂的耐受能力。
锦纶＞丙纶＞偏氯纶＞变性腈纶＞玻璃纤维＞棉＞黏胶纤维＞涤纶＞腈纶＞醋酯纤维＞羊毛＞蚕丝。
- 易染纤维:是指用普通的染色方法即可染色的纤维，并可使用的染料种类较多。它们是：棉、黏胶纤维、羊毛、蚕丝、锦纶。
- 难染纤维:是指需用特殊的染色方法才能染色的纤维，并可使用的染料比较局限。它们是：丙纶、氯纶、偏氯纶、涤纶。
不同纤维名称
