1、
最近经常在半夜被饿醒。
醒了也没有起来找东西吃的欲望，听着自己的肚子一阵阵叽里咕噜的叫着，瞪大眼睛看着天花板，脑海里盘算一遍一天吃过的东西。
美食是改善心情的良方啊，即使是在这颇为无奈的深夜里想起，当时的滋味好像就萦绕在嘴边，仿佛呼吸里都还带着它热热的香气。
往往心情是好了起来，饿的感觉却更加重了。
这样的夜，格外的漫长，感官都被无限放大。胃的蠕动渐渐趋于平缓后，头脑变得昏昏沉沉，意识却更加清晰。
极像是宿醉的人，急需一碗滚烫的汤水去慰藉已无知觉也仍旧空空荡荡的胃。
这时候就会格外想念以前深夜街头也常见的小馄饨摊。
2、
在深夜吃小馄饨是怎样一种感受呢？
清冷中的一团热气，咽下去时滚烫，顺着食道一路滑下去，最后合着汤水一同落尽胃里，实在。
冷天，街道空空行人稀少时更显寒凉。裹件外套下楼，转过街角就可看见树下有个烟雾袅袅的小摊，掌勺的老阿姨往往穿着深色的棉布衣服，在朦朦胧胧的灯光映衬下，简直像是梦中出现的景象般。
这样的小摊常常不止卖一两样吃食，面、粉、馄饨、饺子挤挤挨挨的缩在撒了面粉的案板上，一只不大不小的铁筒里满满的沸着清汤水，即使空空的翻滚着，也使随风飘散的热气里带了星星点点的面香。
这样的夜里还有什么比的上一碗寡淡的小馄饨汤呢？要一个小份，好心的老阿姨还会多给些面汤，暖洋洋的，既安抚了空荡荡的胃，又不至于积食撑肚，落到更睡不着的地步。
这样的深夜，往往因为缺了个老阿姨掌勺的馄饨摊，而更显得清寂落寞了呢。
3、
刚上小学时放学都是外婆接送，等吃了晚饭再由爸妈接回家。小孩子容易肚饿，中午食堂饭食又常常吃不饱，所以往往来不及等到晚饭点便会嚷嚷着要东西吃。外婆照顾家里洗衣做饭的若干事，又要给上高年级的哥哥送餐，往往腾不出手来做点心吃，单就做给我一人吃又甚是麻烦，再加上家中有强调规律饮食的外公坐镇，除饭点外的任何加餐都颇受诟病。心念嘴馋的我，外婆总是趁着外公听戏的时间领我出门，掐着点去楼下的阿婆摊上吃碗小馄饨。
阿婆叫着老，看着却不显老。时间久远，已记不清是姓张姓王，但那温和的语气，麻利的做事风格还是能轻松的忆起。她体态微微发福，最忙碌时也能笑眯了眼睛。可腰又不好，往往一手撑着腰，一手掌勺。蹲下去收拾碗筷时是要唉哟一声，再站起来前必定要捶两下腰。即使棉布围袄都旧的磨毛了边，她的小摊上卖出的小馄饨也绝对是够足够量。她常挂在嘴边的话，都是街坊老小的，用个破碗破瓢都嫌丢人呢！
因为难得，所以阿婆做的小馄饨，对我来说格外珍贵，要同时用上眼耳鼻，不放过每一个小小的细节，才能称的上是完满。
阿婆家的小馄饨，像极了阿婆自己，看着简简单单，内质却是温和又不失丰厚的。从内陷到面皮，都是在那个物质匮乏的年代里最好的发挥了。馄饨皮是城东号称有百年历史的面店里出的，不知是加了少量碱还是加了其他什么原料的原因，都呈现出一种淡淡的黄色，表面均匀的裹着层薄薄的粉，拎起来薄可透光。好的馄饨皮就在于入汤立软，略煮就口感顺滑，稍过也不至于绵散。光是冲着这馄饨皮去吃一顿就可谓是心满意足了。但这并不是最为精华的部分所在，毕竟平常人家也能买到同一家的馄饨皮，阿婆的心思更多的体现在了精制的肉馅里。
阿婆自己剁的肉馅往往就装在一个搪瓷小盆里，碗底也就巴掌大小，表面用干净的湿布盖掉一大半，只留个小口方便取用。只用当天的猪肉，但比新鲜更重要的是肉的品质。住的时间久了大家都知道菜市场每家摊位的底细，最好的猪肉是在哪个摊位，什么时段供应，哪个部位最新鲜，要是弄不清楚，找阿婆问问就知道。附近有一个产专供级猪肉小镇，自然也是贵到只有选料考究的老字号和高档饭馆才舍得用，对于普通人家来说，偶尔买一次尝尝鲜也就每道素菜放个一两片调调味，阿婆却舍得用它做馅。最好的肉买回来，现切。陷的细腻程度不好说，全凭阿婆的经验。最后的成品一定是粉嫩鲜香、让人恨不得能生着就尝一口的馅料，细腻到筷子一拨就是个光洁的刮面。包前要混点葱末，就是那一两撇便足够添香了。肉看起来偏瘦，最后吃到嘴里却能感觉到充盈着的肉汁一点点在舌尖荡开、，那滑嫩嫩的小肉团随着唇齿抿开馄饨皮也一起在嘴里散成肉末，和着汤水在口中溢出清甜来。肉既结实成团又不至于粗硬影响口感，即使是没有牙齿的老人也可以毫无障碍的吞咽。肥瘦的比例实际上也是恰到好处，乍看没有一点白色的肥肉，咬开的小馄饨却能给汤汁带上层油花，连最后的汤汁也变得格外鲜美了。
小馄饨与普通馄饨的区别不在于面皮，而在于急剧减少的内陷。肉多了不行，外皮煮到软烂了内陷还没有熟透，吃起来就不会有顺滑的口感；肉少了也不好，汤里往往只用少量的盐和紫菜来提味，更重要的味道就来自肉馅的鲜，缺了这份鲜味，还不就是颇不格算的一碗面皮汤了么？阿婆的手艺妙就妙在恰恰扣准了这个度，肉馅的多少可以做到既不影响口感又给汤汁增添鲜甜的风味，一碗小馄饨堪称典范。阿婆心软，最后有剩的几张皮子或是一小球肉馅，多得口服的也就是我们这些小孩，她笑眯眯的等你吃完再收摊。
阿婆的好生意，那是自然不用说的。三点出摊，一小盆肉馅总是五点不到就所剩无几，食客以孩子和老人为多，上班族是吃不到的，下班的点阿婆已经收拾好东西到井边洗锅刷碗了。质优价廉的美食，在那样物质匮乏的年代里，几乎是成了一种时尚的代名词。而这真正的美味也是等不及你细品的，一来时间久了馄饨皮泡开了不再美味，二来排着队捧着碗的食客都在等着你让位呢。最忙的时候除了铺开的五六张塑料桌都被占满，花坛边、马路牙子上都有使着调羹迫不及待吸食的人，甚至要自己带张板凳去坐。吃时也全凭自己喜好，桌上有陈醋和辣椒油、胡椒粉和香菜碎，你大可以凭自己的喜好添加。要是瓶子罐子空了也不必招呼，请站在摊位边吃的几位让一让，自己去摊子下层找到备用的大罐添满。这时阿婆往往会抱歉的笑笑，确实是忙不过来啊。
至于这小馄饨的味道，怎么说呢，每每想来都是意犹未尽，要真点头平足又是词穷了。会吃的在碗里加上几滴陈醋，表面淋上点辣椒油，再撒些胡椒粉和香菜碎赶紧搅拌均匀。用勺子舀起一只小馄饨，略略吹凉，然后连带着汤汁一起送入口中。唇齿摩擦间，润滑的馄饨皮混着鲜甜的面汤入喉，胡椒早已占了先机盖去了肉类的腻味，再是肉的鲜美被江南特有的甜辣味的辣椒油提了上来，最后以镇江陈醋的一点点酸味收了尾，又更加刺激了食欲。于是一口接着一口，很快一碗就会见底了。暖融融的汤汁顺着食道慢慢滑进胃中，使人发热落汗。分量也是控制的刚刚好，不管是大份小份，都在你似饱未饱的时候全部进了胃中，使人更加期待下一顿的到来。
在我坐着吃小馄饨的时候呢，外婆往往都不是闲着的。周围其他带着孙子孙女的阿婆也是一样，过惯了苦日子的她们，哪舍得花三元为自己买一份饭前的点心呢？要不就是陪孩子坐着，要不就是围着卖馄饨的阿婆聊聊家常闲话，聊聊她那个不愿上学又不好好上班的混账小子，或者聊聊她小馄饨制作的玄机。阿婆说起儿子难免会带上点无奈失落的表情，而谈起她手下的吃食又永远是幸福而满足的模样。你要学，她自然会毫无保留的教，可是讨学的手艺，又岂是能与她这么多年的风里来雨里去相比的呢？
4、
后来外婆身体不好，就很少再有去小馄饨摊的机会了。再后来外婆搬了家，也渐渐失了小馄饨摊的消息。时常吵闹着要去吃小馄饨的念头，在岁月静生慢展中偃旗息鼓，逐渐埋得生了，除了去探望外婆外公时再谈及，也很少有机会能想起。
上初中时意外发现小区里新开了一家小店，店主竟是当年卖小馄饨的阿婆那个不学无术的儿子。店虽小，却每日忙忙碌碌，也算是成了事业。再后来，晚上散步时看到他怀里抱着个三四岁的小姑娘，身边也跟着个外地口音的女子，想是家业都成，生活步入了正轨。只是可惜，他带着老婆孩子住在一楼车库改建的小店里，没有看到过阿婆的身影。
那时候告诉外婆，外婆唏嘘了很久。后来老街坊来探望时陆陆续续带来了消息，听后更是感叹，毕竟阿婆的儿子未承阿婆的小摊，即使还是在油盐酱醋茶里讨着生活也颇觉体面，可惜了阿婆手下的好口味就要随着老一辈消失了。
后来几位年纪都大了，初始还能电话相通，往后噩耗一个接一个的传来，老人日渐消沉，也就断了联络，也不知阿婆何时撤的小摊，几次路过特意去兜兜转转，重做的路面上连原来压出的车辙印都不见了。
再后来来到苏州，第一个假日就约了朋友去老店吃著名的泡泡小馄饨，然而即使是高汤做底，也再找不到当年阿婆的手艺的影子了。
现在再想吃小馄饨，只能去连锁店里点一碗招牌，现包现煮，肉也给的多，骨头、鸡架熬得汤底，还要配上鲜榨菜、海虾米、蛋皮、香菜，连配料也都是考究的甜醋和黄辣椒。只是小馄饨的味道，倒被汤底盖的一干二净，满口都是鲜香，浓郁得令人惆怅，在品不出其他滋味。
还有一次去西北的城市游玩，连吃几天特色菜，好不容易找着个能打牙祭的江南小馆，念家心切的点了一碗小馄饨，居然是捞干出来拌酱油吃的，这要是被当年那些老食客们寻得，必然是一碗也卖不出的。
食堂今年新开了一家馄饨铺子，每天都大排长龙，小馄饨更是被奉为必点菜品。某天我心血来潮也去排队，看到小馄饨居然是封好的一盒盒从冷冻柜里拿出来，默默地退出了队伍。
每当这时就格外想念阿婆和她的小馄饨。
可在如今这个深夜里都找不到一家街头摊的时代，又要去哪里寻找一碗老派的小馄饨呢？
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