《孟子•告子上》曰：“食色，性也。仁，内也，非外也。义，外也，非内也。”

很多人都以为这句话是孟子说的，其实不然，是同时代的一个叫告子的年轻哲学家说的。意思是：一个生活的问题，一个性的问题。凡是人的生命，都离不开两件大事：饮食和男女，食欲和性欲都是人的本性。

昨天写「乡间五月无闲日，才了小麦又插田」时，文中提了一笔，说我喜欢插田，是因为好吃，可以吃到豌豆下汤粑。这是人间美味，怎么也吃不厌。

没办法，小时候家里穷。平日里桌上一般都是标配，一两个时令蔬菜外加一碗雷打不动的腌咸菜，只有极重要的日子里才能吃到一顿肉。插田栽秧，在农民眼中绝对是顶天的大事。因为，这关乎到一年的收成和一家老小十几口人的肚皮，由不得你不重视。填饱肚子，是人生来第一追求。

所以，插田时能吃顿好的。不仅有时蔬，有腊肉、有咸鸭蛋、有毛鱼红虾，摆满了一大桌子。当然，少不了安豆下汤粑。盛在大瓷盆里，碧绿的安豆，雪白的汤粑，满满一盆，端上桌来，香气四溢，叫人直吞口水。插田的大人们你一勺我一勺，三下五除二就见了盆底。不过没关系，吃完锅里还有，再盛一盆来。

我从来不跟大人们抢，我有自己的小碗，盛上一碗，坐到门槛上，面对着满山翠色，独自享用。刚做好的安豆下汤粑极烫，尤其是糯米做成的汤粑，咬一口，烫得龇牙咧嘴，浑身抽搐，但就是舍不得松口。

这是小孩子天性，喜欢的东西总是舍不得放手。

安豆，是岳西方言，实际上就是豌豆。在乡下长大的孩子，估计都见过。安豆不挑地，田埂边、茶棵地或是菜园子边上，撒几颗安豆种，点一勺鸡屎灰，再不用管它的。安豆叶子是心形的，边缘有小锯齿，开白色或紫色的小花，普通低调，和山里每一株农作物一样，默默绽放生命的光华。

每年农历四月份，是安豆成熟的季节。此时，母亲就会带着我和妹妹去摘安豆荚。老的黄的不要，留着等它彻底熟透再收回来，做安豆酱，炒着当零食吃。太小太嫩的也不要，里面的安豆才开始发育，比芝麻大不了多少。母亲告诉我们，要选安豆荚鼓鼓囊囊，外壳青翠发亮的，这样的安豆剥出来，圆溜溜的，个体饱满，但汁液未收，鲜甜无比，最适合下汤粑了。

嘴馋如我，常挑长到半大的安豆荚，随手剥开，将安豆塞进嘴里生吃。鲜嫩的安豆有一股香甜的味道，吃起来别有滋味。成熟的安豆不大好吃，有股青苦味，令人难以下咽。小孩子不懂事，但多少分得出好歹来，于是专挑幼嫩的安豆下嘴。

摘满一箩筐，回去剥出米子来，用山泉水稍稍冲洗一遍，即可下锅翻炒。火候不能太大，温度高了容易将安豆炒老炒糊，失了鲜嫩味道。另外，颜色也会变得灰黄，不怎么好看。然后加水添柴，用大火煮熟。

趁着这个功夫，正好和糯米粉。以前的糯米都是自家的，每年插秧的时候专门留出一个小田，用来插糯稻。新收的糯稻碾去壳，可以打糍粑，过年时做圆子。另外，用石磨石碓磨成粉，再经细筛仔细晒过，制成雪白香甜的糯米粉，就可以做汤粑吃了。

母亲将糯米粉倒进瓷盆里，加水和匀，再用手搓成大拇指粗细的糯米粉条。等忙完这些，锅里水开，安豆随着沸腾的汤水上下起舞。母亲用拇指加食指一掐，鹌鹑蛋大小的汤粑块就给掐下来，再经手掌来回搓动几下，揉成团状，丢进锅里去煮。母亲手脚麻利，不一会一盆糯米粉全部变成汤粑滚进了锅里。猪油少许，食盐少许，盖上锅盖煮几分钟，差不多就可以出锅。

揭盖的一瞬间，安豆的甜味伴着糯米的香气直冲脑门，食欲彻底被勾起来，恨不得马上扑上去吃个饱。翠绿的安豆和珍白的汤粑，被粘稠的糯米粉糊搅在一起，令人赏心悦目。我迫不及待拿起筷子去锅里夹，母亲轻拍我手背，笑骂道，上辈子是饿死鬼投胎啊，小心嘴烫个泡。

今年回家，正好赶上安豆上市。母亲摘了许多，带到合肥来做安豆下汤粑。母亲说，味道不对，糯米粉不行，买的糯米粉跟我们家的老品种不一样。吃习惯了家里的，再吃别的，总感觉不对味。

这也许就是乡愁。

补记：写完文章我查了一下关于豌豆的资料，附述如下：

豌豆原产于亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部，外高加索全部，伊朗和土库曼是其次生起源中心。大概在汉朝时经经中亚细亚到中国，16世纪传入日本，新大陆发现后引入美国。作为人类食品和动物饲料，豌豆现在已经是世界第四大豆类作物。我国是仅次于加拿大世界第二大豌豆生产国，在世界豌豆生产中占有举足轻重的地位。

在中国，豌豆古称为山戎。《本草纲目》记“山戎，豌豆也，其苗柔弱宛宛，故得名豌豆，种出胡戎，今北土甚多”。《史记》说“戎”在“唐虞以北”。

豌豆从苗到豆，皆可成为民人美味。《黄河文化丛书·民食卷》载，春雨过后，花开四野，鲜嫩的豌豆苗翠色诱人，采回与嫩韭相拌，或单味炒食，清香宜人。及至结荚，俗称“扁角”，采摘生食，汁甜津爽，煮炒成菜，堪为佳品。初夏，豌豆“百谷之中，最为先登”，吃法明代之前就有“煮、炒皆佳。磨粉，面甚白细腻”（《本草纲目》），除了熬粥煮饭、造曲酿酒、制作凉粉外，还包馅制糕，称豌豆糕，为民间风味小吃。