第3章 中华大地之西北
西北（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆），是中国面积最大、气候最干旱、地貌最雄浑、民族最多彩、历史最厚重的一片天地。
它雄踞内陆，大漠、戈壁、高原、雪山并存，气候干燥辽阔，昼夜温差极大；它是古丝绸之路的脊梁，文明交融千年，留下无数震撼世界的古迹；它多民族共生，风情浓郁，美食豪迈，瓜果香甜；它能源富集、潜力巨大，既是生态脆弱的边疆，也是新时代向西开放的前沿。
总之，西北很神奇。
一、西安访古
西安，古称长安，是十三朝古都、世界四大古都之一，中国西北龙头、国家中心城市，一座历史厚重、古今交融、烟火气拉满的城市。据说，西安的饺子很好吃。
久慕长安盛名，今得踏足这片沉淀了千年岁月的古都，先后游历大小雁塔、半坡遗址与秦始皇兵马俑，一路行来，满目皆是历史的厚重与文明的璀璨，心绪久久难平。
漫步于大雁塔下，这座为藏经而建的古塔巍然矗立，青砖斑驳，镌刻着玄奘西行求法的赤诚与执着。登塔远眺，长安街巷尽收眼底，唐风古韵扑面而来。小雁塔则玲珑雅致，少了几分雄浑，多了些许清幽。古塔晨钟悠悠回荡，诉说着古都的静谧与安然。一雄一秀，两塔相望，将盛唐的佛韵与文气尽数珍藏。
辞别雁塔，奔赴半坡遗址，踏入这片六千年前的先民家园，仿佛穿越时空，邂逅了远古的文明。简陋的石器、古朴的陶器、半地穴式的房屋遗迹，无一不展现着新石器时代先民们的智慧与坚韧。他们在此刀耕火种、制陶渔猎，在华夏文明的源头写下最初的篇章。触摸着那些古老的遗存，方能真切感知文明星火的绵延不息。
而最令我震撼的，莫过于秦始皇兵马俑。步入俑坑，千军万马气势磅礴，扑面而来的是横扫六合的帝王气魄。兵俑形态各异、栩栩如生，铠甲纹路清晰可辨，战马昂首嘶鸣，似待征战。这支沉睡千年的地下军团，无声诉说着秦王朝的赫赫威名与盖世功业。黄土之下，是凝固的历史，更是华夏民族磅礴力量的见证。
一日之行，纵贯数千年时光，从远古先民的火种，到盛唐长安的风华，再到大秦帝国的雄威。西安的每一寸土地，都承载着中华文明的根与魂。此行所见所感，皆镌刻于心，成为此生难忘的行旅印记。
这是一段游记，文字好美。但当时（1983年10月），我确实是这么走的。当然，当时的心情只是震撼，并没有这么优美，因为我那时还没有“文采”嘛。
西安这地方确实很神奇。随便锄头下去，便有可能遇到一个皇帝。不夸张，秦始皇兵马俑不就是农民用锄头首先挖出来的吗？要找古董，去西安，地下挖，是这样吧？
其实，在西安的时候，除了大雁塔、小雁塔、半坡遗址和秦兵马俑外，我还去了“碑林”参观，这里也提一句吧。
走进西安，就像一步踏入了厚重的历史长河里。这座城沉稳、大气，带着千年古都独有的底气与从容。站在城墙之上，放眼望去，古街与新城相融，钟楼鼓楼静静矗立，一砖一瓦都藏着故事。兵马俑的震撼、大雁塔的庄严、大唐不夜城的繁华，让人既能触摸到秦汉雄风，又能感受到盛唐气象。
每走一步，都仿佛能听见历史的回响。这里不只是风景，更是一种文化的沉淀，让人内心安静、心怀敬畏。越逛越觉得，西安是一座有根、有魂、有温度的城，来过一次，便会在心里留下深深的印记，久久难忘。
二、华山论剑
西岳华山，雄踞关中，壁立万仞，自古称奇险天下第一山。
我自长安一路东来，车过渭南，远远便见秦岭东段拔地而起一座雄峰，壁立万仞，如利剑插云，那便是久仰的西岳华山，人称“奇险天下第一山”。
的确，登华山我是从西安来的，但是是坐火车来的，不是开车来的。下午六点从西安出发，到达华阴时已是晚上11点多了。
1983年10月，我在西安参加一个关于CT的国际学术研讨会。那个时候，国内医院好像没有或者很少有CT设备。
一天下午，一个朋友拎了一个袋子跟我说，要和我去华山。他那袋子里好像有水、有黄瓜。那时，我不了解华山，对登山更没有什么概念。于是，我穿着三节头的大皮鞋跟着他走。我什么也没带，水也没带，事后才知道，这可能是救命的东西。先说明一下，那个时候还没有“旅游攻略”这个词。
照理说，都半夜了，应该找个酒店休息一下，天亮再登山也不迟。错。事实上，登华山的秘密就在夜晚。为什么？一不会害怕（路两边是悬崖），二不会畏惧（晚上看不清山有多高），三不会退缩（爬山路40多里）。这是事后才知道的。其实，后来回想，总觉得自己太鲁莽。毫无经验，还要晚上爬山。1984年5月，华山就发生过重大事故，有几个大学生掉下了悬崖，丢了性命。
朋友说，不能停住，走！好吧，系紧鞋带，我便踏上“自古华山一条路”。千尺幢的石阶陡如直梯（真的是直的，当时人多，头顶前面人的屁股，天黑看不见），宽不足半尺，我只能紧攥铁链，手脚并用；百尺峡两壁夹峙，一线天光从上洒落，每一步都不敢有半分懈怠。过老君犁沟，攀上北峰云台峰，这里三面悬崖。
先说一下，当时北峰还没有金庸先生题写的“华山论剑”石碑。所以，我无法抚碑而立，感受英雄豪杰在此的豪情呐喊，所谓“华山论剑”。
到顶啦？朋友说，这只是北峰顶，还远着呢。真是无知无畏，继续走，不，继续爬。这里要开始下山了。赶紧走，否则就看不到日出了。日出？我更迷糊了。不在山顶看，山下能看到日出？即使能看到日出，那也是大太阳啊。
不，还得上山。朋友催促着。
再往前便是苍龙岭，这刃形的山脊窄得惊人，两侧是深不见底的沟壑，云雾在脚下翻涌，人行其上，如踏云间，稍一抬头，便觉天旋地转。我定了定神，目不旁视，一步步挪过这道险关，回望来路，心中满是征服的快意。
瞎扯，哪来的快意。我只是听到下面有人在哭泣，是一个女的在哭。为什么？原来她患病了。进，不能，还要爬更高的山；退，要爬过北峰才能回去。人在山坳里，前后都是高山。怎么解决的，不知道。朋友拉着我走了。触目惊心啊！
这时，好像是晚上3-4点钟。山坳里，前后山坡上都是人，漫山遍野人声鼎沸。
据说，东峰朝阳峰是观日出的绝佳处。我们爬山速度太快，到达东峰时天还是朦朦胧胧的。爬山本来一身汗，凉风吹来，就哆嗦了。好在有人烧了一堆圣火（之所以称它为“圣火”，是因为它可以救命啊），有人准备得真充分，否则我们要被冻死的。
一边烤火，一边在朝阳台等候。心里幻想着，一会霞光刺破云海，一轮红日喷薄而出，金光洒满群峰，云海翻腾如万马奔腾。那一刻，所有登山的疲惫都烟消云散。瞎扯，这天雨雾太重，没有看到红日喷薄而出。
天大亮后，就开始忙着照相了。我没有相机，朋友帮我照。东峰的鹞子翻身，亦是险中之险，悬崖上凿出的脚窝仅容脚尖。我虽未敢尝试，却也为那些勇者喝彩。别人照相时，我总是死死盯着那个摆姿势的人，心里默念着：千万别掉下去啊！
南峰落雁峰，是华山之巅。站上2154.9米的峰顶，举目四望，秦川大地如画卷铺展，黄河如丝带蜿蜒天际。南天门下的长空栈道，嵌于万仞绝壁，仅尺余宽。游人皆系着安全绳，面壁缓缓移动，这份惊心动魄，是华山独有的馈赠。我没有上去，也没力气再爬上去了。
西峰莲花峰，巨石如莲瓣舒展，沉香劈山救母的传说在此流传千年。山石间的题刻，记下了无数游人的赞叹。中峰玉女峰，相传是春秋弄玉与萧史的隐居之处，清幽雅致，别有一番韵味。好像记得，这里有一个可以花钱买山泉水的地方。很好，谢谢。
下山途中，我在金锁关稍作停留，无数红锁挂满铁链，锁住游人的祈愿。回望华山，这座集奇险与壮美于一身、融武侠与道教文化于一体的神山，已深深烙印在我的记忆里。此番登临，不仅是对体力的考验，更是一场与千年历史、壮丽山河的对话，此生难忘。这些名词、名称当时是不知道的，也就没有这么多感慨了。
下山途中，还去体验了一下华山悬空栈道。
这悬空栈道在南峰山腰、海拔2160米处的长空栈道。此道为元代贺志真道长所建，距今七百余年，原是道家静修的绝境，如今成了“华山第一天险”。
栈道全长约110米，分三段：上段南天门至朝元洞，是凿崖而成的窄道；中段“鸡下架”是凌空悬梯，得挽铁索逐级而下；下段最险，仅30多厘米宽的木板架在绝壁石桩上，必须面壁贴腹、手抓铁索，屏气挪步，脚下便是万丈深渊。
我当时应该走的是下段，因为那时确实是“面壁贴腹、手抓铁索，屏气挪步”的。
据说，现在体验要在入口现场签免责协议，付30元租专业安全绳与双锁扣，由工作人员协助一扣一解交替通行；高血压、心脏病、恐高者严禁参与，大风雨天会临时关闭。那时候没人管，我不记得签什么“免责协议”。
今仗剑登临，踏千仞绝壁，行苍龙峻岭，目穷万里秦川，心起风云浩荡，不枉此行！不枉此行不假，就是现在想起来也还是值得的。不过，一到华阴站，我就倒头睡着了。连续爬山、下山，24小时没睡啊。因为要赶火车回西安，所以下山是跳着跑着下去的。穿着三节头皮鞋实属不易，好在那时年轻。
登临华山，不只为赏景，更为壮胸怀、砺心志。天下名山无数，唯华山有侠气，有傲骨，有顶天立地之姿。此行归来，犹觉剑气在身，豪情满怀——华山不负人，人亦不负华山！这是真的，永不后悔。
三、天山南北
新疆（古称西域），是中国西北边陲的宝地，全称新疆维吾尔自治区（1955年成立），首府乌鲁木齐。
新疆总面积166.49万平方公里，约占全国六分之一，是中国陆地面积最大的省级行政区。地处亚欧大陆腹地，与甘肃、青海、西藏相邻，外接蒙古、俄罗斯等8个国家，边境线长达5700多公里。作为古丝绸之路的要冲，如今更是“一带一路”的核心区。
新疆的地形，最经典的概括就是“三山夹两盆”。北部是阿尔泰山，中部是横亘东西、划分南北疆的天山，南部是巍峨的昆仑山。这三大山脉中间，夹着两个巨大的盆地：北边是水草丰美的准噶尔盆地，南边是干旱辽阔的塔里木盆地，盆地内便是中国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠。受温带大陆性气候影响，这里昼夜温差大，日照充足。南疆更显干旱，北疆则草原广袤，生机盎然。
天山，是一座横亘亚欧、滋养千年的“神山”。它是世界七大山系之一，横跨中、哈、吉、乌四国，总长约2500公里。在中国境内长约1700多公里，主体位于新疆中部，呈东西走向。它不仅是地理上的脊梁，更是新疆的灵魂所在。发源于天山的冰川，是巨大的“固体水库”，春夏消融，哺育着南北疆的绿洲与河流。
天山南北，两重天景。北疆（天山以北）受西风带影响，降水相对充沛，草原、森林、湖泊星罗棋布，喀纳斯、禾木、那拉提、赛里木湖皆在此处，游牧文化浓郁。南疆（天山以南）则气候干旱，戈壁沙漠广布，但丝路古道与绿洲文明交织，农耕传统深厚，历史底蕴悠长。
2005年10月国庆节期间，我们一家有幸游历了天山南北，足迹遍布乌鲁木齐、喀纳斯、魔鬼城、天山天池、克拉玛依、库车大峡谷、塔克拉玛干沙漠、塔里木河胡杨等。
1、乌鲁木齐
乌鲁木齐，蒙古语意为“优美的牧场”。它地处天山北麓、准噶尔盆地南缘，是亚洲大陆的地理中心，也是世界上离海洋最远的大城市。
一句话概括：乌鲁木齐，天山脚下、亚心之都，一半雪山一半烟火，古老丝路与现代文明在这里交汇。
乌鲁木齐从古至今有过多个名称，主要有迪化、轮台、淤赖城、委鲁母等。之所以提及这些古名，是因为我也常常会弄混淆。
“乌鲁木齐”最早见于公元925年的和田塞语文书《使河西记》，清代前期已作区域名，后与“迪化”并用，1954年正式成为唯一市名。
我此次游览新疆，这里主要是中转站。印象最深的是去新疆国际大巴扎，那里充满了浓郁的丝路风情。身着盛装的姑娘们跳着热情的民族舞，市集里琳琅满目的特色商品让人目不暇接，空气中弥漫着瓜果香甜与烤肉香气，每一步都是惊喜。
2、喀纳斯
喀纳斯景区深藏于新疆阿尔泰山深处，有“人间净土”的美誉。这里是中国蒙古族图瓦人唯一的聚居区，山水相依，林海连绵，古老的村落与原始的自然融为一体。
喀纳斯湖是这里的灵魂。这座湖面海拔1374米，长约24.5公里，面积约45平方公里，最深处达188.5米，是中国最深的冰碛堰塞湖。因湖水受季节、光线影响会变幻出乳白、浅绿、深蓝等不同色彩，故也被称为“变色湖”。
我们当时乘船游览了湖区，亲眼看到湖岸的冰碛堰塞堆积着许多枯木，景象壮观。途中还听闻了关于“湖怪”的传说，据说在湖面看到巨大黑影划过，大家便会兴奋地欢呼。其实，那多半是游船驶过水面的涟漪。
神仙湾、月亮湾与卧龙湾是喀纳斯最经典的三景。神仙湾晨雾缭绕，月亮湾形如弯弯的玉带，卧龙湾滩涂如画。站在高处，还能看到两个巨大的脚印，仿佛神仙踏过一般。
禾木村被誉为“中国最美乡村”之一。清晨，薄雾缭绕，原木搭建的尖顶木屋错落有致，袅袅炊烟与晨雾交织，宛如一幅宁静悠远的田园画卷。村里的图瓦人保留着游牧、狩猎的传统，马头琴、呼麦、敖包祭祀等独特的民俗风情，让人仿佛穿越时空，感受到原始而纯真的生活气息。
我站在喀纳斯湖边的那一刻，所有旅途的颠簸都瞬间烟消云散。那湖水哪是水啊，是揉碎的蓝宝石，是流动的翡翠，随天光变幻着深浅不一的蓝与绿，静得能听见自己的心跳，却又藏着千年冰川融水的清冽与神秘。
清晨的神仙湾，晨雾像一层薄纱漫过水面，木屋、白桦、牛羊都在雾里若隐若现，风里裹着松针与青草的气息，深吸一口，仿佛五脏六腑都被洗净；月亮湾那道优美的弧线嵌在山谷间，两岸的树到了秋天就成了上帝的调色盘，金黄、橙红、黛绿交织，倒影落在水里，分不清哪是实景哪是虚像；爬完观鱼台那一千多级台阶，登顶的瞬间，整个喀纳斯湖谷铺展在脚下，远山覆着雪，林海连着天，那一刻，我觉得自己渺小得像一粒尘埃，却又和这片天地紧紧地融在了一起。
禾木村的夜晚格外静，图瓦人的木屋透出暖黄的光，炊烟在暮色里慢慢散开。没有城市的霓虹与喧嚣，抬头便是漫天的星河，亮得惊人。我坐在木屋外的石阶上，心里忽然变得异常平和，那些半生的奔波、职场的沉浮、生活的琐碎，好像都被这湖水、这林海、这星光悄悄抚平了。
离开喀纳斯时，衣服上还沾着松木的清香。我知道我带不走这里的一片叶子、一滴水，却带走了一份沉甸甸的宁静与震撼。这片被称作“神的自留地”的土地，它不是教科书上的风景，而是刻在心上的印记——原来世间真有这样的地方，能让人心甘情愿地慢下来，只想静静看着，把所有的美好都记在灵魂里。
3、白哈巴
白哈巴村，被誉为“西北第一村”，是中国三大图瓦人聚居村之一（另两个是禾木村、喀纳斯村），2005年入选中国最美八个小镇。
这里地处新疆阿勒泰哈巴河县铁热克提乡，阿尔泰山南麓，西距哈萨克斯坦仅1.5公里，是名副其实的边境村落。2005年时，这里还未完全开放，进入需要办理边防证。
村子坐落在山谷之中，四周被金黄的白桦林和墨绿的针叶林环绕，晨雾缭绕，炊烟袅袅，极具边疆古朴感。我们主要参观了村落，抚摸了中哈5号界碑，遥望了哈萨克斯坦的方向。
神秘的白哈巴村令我们神往，现在它就在眼前！走进白哈巴村，就像跌进了一幅被时光遗忘的油画。这里地处西北边陲，安静得只剩下风声、鸟鸣和远处的松涛，没有喧嚣，没有浮躁，只有最纯粹的山野气息。木屋错落，炊烟袅袅，雪山在天边静静伫立，森林与草原层层铺展，每一眼都干净得让人心安。
站在村头远眺，边境线静默无言，天地辽阔得能包容所有心事。白天阳光温柔，傍晚霞光漫过山峦，夜色里星空低垂，仿佛伸手就能触到。这里没有繁华，却有着最质朴的安宁；没有惊艳的刻意，却处处都是治愈人心的美。
白哈巴给我的感受，是远离尘嚣的纯净，是边陲之地的沉稳，更是心灵真正放松的归宿。来过一次，那片宁静与辽阔，就永远留在了心底。
4、魔鬼城（乌尔禾）
新疆魔鬼城，全称世界魔鬼城，位于新疆克拉玛依市乌尔禾区，准噶尔盆地西北边缘。蒙古语称其为“苏鲁木哈克”，维吾尔语称“沙依坦克尔西”，皆意为“魔鬼出没的地方”。
这里曾是巨大的淡水湖，经千万年的风蚀与水蚀雕琢，形成了典型的雅丹地貌。景区内风蚀景观丰富，孔雀迎宾、海狮望月、狮身人面像、世纪之钟等天然造型栩栩如生。日落时分，岩层在光影下呈现出红、黄、灰等斑斓色调，宛如一幅壮丽的戈壁油画。
这里曾是古丝路北道的途经之地，如今也是《卧虎藏龙》《七剑下天山》等多部影视剧的取景地。景区内不仅有奇特的自然景观，还流传着关于戈壁古堡、风之精灵的民间传说。
我踏入魔鬼城的那一刻，就被这片戈壁上的“风蚀古堡”攥住了心神。这里是新疆克拉玛依乌尔禾，准噶尔盆地西北边缘的典型雅丹地貌，一亿年前曾是烟波浩渺的淡水湖，经地壳抬升、千万年狂风与流水的切削，才成了如今这模样。
没有葱郁草木，只有赭黄、土灰、暗红的垄岗与孤峰，高低错落，像废弃的宫殿、蛰伏的巨兽、列队的驼队，每一座都是大自然的露天雕塑。白日里阳光刚烈，光影在沟壑间跳跃，岩壁的肌理纤毫毕现；日落时分，整座城都镀上一层滚烫的金红，苍茫得让人心头发颤。
最是大风起时，风穿狭谷、掠陡壁，发出忽高忽低、凄厉又雄浑的呼啸，夜里听来更添几分诡谲，这便是“魔鬼城”名号的由来。站在其间，脚下沙砾松软，耳畔只有风声，天地辽阔得能装下所有心事，人在这亿万年的地质奇观面前，渺小得如同尘埃。
这里没有市井的喧嚣，只有沉默的岩石与不息的风，在诉说着地球漫长的故事。这一趟，不是看风景，是亲眼撞见了时间最坚硬、也最温柔的雕刻。
5、克拉玛依
克拉玛依，维吾尔语意为“黑油”，是世界上唯一以石油命名的城市，被誉为共和国石油长子、中国石油工业西圣地。
这里地处新疆准噶尔盆地西北缘，辖克拉玛依、独山子、白碱滩、乌尔禾四区。
我们路过此地时，正值午饭时间。车行于百里油区，道路两旁林立的抽油机（俗称磕头机）日夜不息，一俯一仰间，仿佛在诉说着这座城市与石油共生共荣的历史。那蔚为壮观的景象，无不令人惊叹。
走进克拉玛依，最先感受到的，是戈壁上崛起的奇迹。茫茫荒漠之中，一座干净、整齐、充满力量的城市静静矗立，让人由衷感叹人类的坚韧与智慧。
这里是石油之城，每一寸土地都藏着奋斗的故事。远处的抽油机默默运转，像是大地的脉搏，见证着一代又一代人在戈壁上扎根、奉献、创造。没有浮华，却处处透着踏实与底气；不事张扬，却有着钢铁般的脊梁。
白天，城市整洁开阔，绿树在戈壁中顽强生长，生机盎然；夜晚，灯火璀璨，与远处的油田星光交相辉映，温暖而坚定。
克拉玛依给我的感受，是荒凉中的繁华，艰苦中的坚守，奋斗中的希望。它让我看见，再贫瘠的土地，也能开出最动人的花；再艰难的环境，也能铸就了不起的传奇。
6、石河子
石河子，人称戈壁明珠、共和国军垦第一城。它是新疆生产建设兵团第八师实行师市合一管理的直辖县级市，位于天山北麓、玛纳斯河畔，古尔班通古特沙漠南缘，距乌鲁木齐约200公里。
1950年，王震将军率解放军二十二兵团进驻荒原开垦，军人亲手选址、设计、建设，在戈壁荒漠上建起了这座城市。诗人艾青曾赞其为“最年轻的城”。1976年，国务院批准石河子正式设市。
1954年10月7日，新疆军区生产建设兵团（新疆生产建设兵团前身）正式成立，兵团司令部最初驻地在乌鲁木齐。1955年后，兵团总部曾迁至石河子市办公，后又迁回乌鲁木齐。1981年兵团恢复建制后，总部一直驻乌鲁木齐至今。
联合国曾称赞石河子是全球干旱区人居环境改善、生态建设与城市可持续发展的典范，高度肯定其在戈壁荒漠上建成宜居生态城的伟大实践，将其列为全球人居改善的标杆。
我们路过这里，听导游介绍，心中满是敬佩。这确实是人类创造的一个奇迹，获得联合国的赞扬和奖励，真是名至实归。
走近石河子，心里最先涌起的，是敬佩与感动。这座城不是自然长成的，而是一代人在戈壁荒滩上，一锹一镐、一砖一瓦硬生生建起来的。茫茫戈壁变绿洲，荒野之上起新城，每一棵树、每一条路、每一栋楼，都写满了坚守与奉献。
它没有古都的厚重，却有共和国建设者的风骨；没有繁华都市的喧嚣，却干净、整齐、安静、从容。街道宽阔，绿树成荫，处处透着一股踏实、向上的气息，让人一眼就能感受到，这是一座有精神、有灵魂的城市。
站在这里，仿佛能看见当年兵团人战天斗地的身影。石河子给我的感受，是戈壁奇迹，是青春无悔，是信念铸成的绿洲。它不张扬，却足够震撼人心，来过一次，那份坚韧与温暖，就永远留在了心里。
7、天山天池
在咱们国家，叫“天池”的地方可不少，据说有二十多个，比如长白山天池、天目山天池、九华天池，所以今天我只说新疆天山天池。
天山天池坐落在新疆昌吉州阜康市，博格达峰北坡的半山腰上，属于北疆地界，距离乌鲁木齐大约68到97公里。它是第四纪冰川作用形成的冰碛堰塞湖，湖面海拔1910米，面积约4.9平方公里，最深处大概103米。清代时定名为“天池”，传说里是西王母的“瑶池”。现在这里是国家5A级景区，也是新疆天山世界自然遗产核心区、博格达峰人与生物圈保护区。
这里一年四季都很有看头：夏天清爽凉快，云杉映着碧水，满眼都是绿色；秋天树叶染成金黄、火红，层林尽染；冬天白雪覆盖，能看雾凇、玩冰雪；春天冰雪消融，溪水潺潺，格外灵动。
景区里有一棵古树，被称作“定海神针”，其实是一棵长在湖边的古榆树。按照民间传说，它是西王母用来镇住湖水的神木。虽然我没见到西王母娘娘本人，但成片的云杉倒映在湖面上，景色非常好看，让人心情舒畅。
来到天山天池，心一下子就静了下来。远处是终年不化的皑皑雪峰，巍峨圣洁，像守护人间的巨人；眼前是一汪碧蓝澄澈的湖水，静卧在群山环抱之中，清澈得能照见人心。山影、云影、林影都轻轻落在水面，天地间一片安宁，没有喧嚣，只有纯净与庄严。
站在池边，清风拂面，凉意沁人，仿佛所有的烦恼都被这高山圣水洗净。它既有雪山的雄奇，又有湖水的温婉，刚柔相济，美得大气、静得深沉。那一刻只觉得，人在天地之间如此渺小，而自然的造化如此神奇。
天山天池给我的感受，是圣洁、宁静、壮阔又温柔，是一眼就能刻进心底的人间仙境，来过便终生难忘。
8、火焰山
火焰山位于新疆吐鲁番盆地北缘，也就是现在的高昌区一带，维吾尔语叫“克孜勒塔格”，意思是“红山”。这座山东西长约98公里，南北宽约9公里，最高峰海拔831.7米。它是天山的支脉之一，由红色的砂岩构成，经过长期的地壳运动和风力侵蚀，形成了如今沟壑纵横的奇特地貌。
在盛夏的烈日下，红褐色的山体热浪滚滚，远远看去就像一团烈火在燃烧，“火焰山”的名字就是这么来的。这里是名副其实的中国热极：夏天最高气温经常超过47℃，地表温度曾经达到过89℃，有人开玩笑说在沙窝里能烤熟鸡蛋。这里极度干旱，年降水量不到20毫米，而蒸发量却超过3000毫米，干燥程度可想而知。
《西游记》里“唐三藏路阻火焰山、孙悟空三借芭蕉扇”的故事，让火焰山家喻户晓。景区里有金箍棒造型的巨型温度计、各种西游人物雕塑，也是很多《西游记》影视剧的取景地。
我们去的时候是10月初，还是真切感受到了“中国热极”的威力。景区里那座高高的温度计立在那儿，看着就让人直冒汗。
整座山像被天地之火煅烧过，赤褐色的山峦起伏连绵，寸草不生，沟壑纵横，在烈日下泛着灼人的光，仿佛还在燃烧。风掠过山体，带着燥热，连空气都在微微颤动，一眼望去，只觉天地壮阔、岁月洪荒。
我站在山脚下，忽然明白什么叫大自然的力量。没有喧嚣，没有修饰，只有最原始、最刚烈、最炽热的存在。它不温柔，不秀美，却以一种不容抗拒的磅礴气势，撞进心底，让人瞬间沉默、敬畏、震撼。
那一刻，心里所有的琐碎都被这团“火”烧得干干净净，只剩下对天地的敬畏，和生命在壮阔面前的渺小与滚烫。
火焰山给我的，不是风景，是一次心灵的灼烧与洗礼，烈得刻骨，壮得惊心。
9、高昌故城
火焰山下，高昌故垒；三重夯城，千年丝路；玄奘曾驻锡，回鹘曾建都；残垣映落日，犹见汉唐衣冠、西域佛灯。这说的，就是高昌故城。
高昌故城，也叫“亦都护城”，位于新疆吐鲁番市高昌区以东大约30公里，坐落在火焰山南麓木头沟绿洲的一片台地上。因为“地势高敞、人庶昌盛”，古人给它取名叫“高昌”。它在1961年被列为全国重点文物保护单位，2014年作为“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”的重要组成部分，被列入世界文化遗产。
整座故城大致呈长方形，周长约5.4公里，总面积接近200万平方米，分为外城、内城和宫城（可汗堡）三重城垣，布局有点像唐代的长安城。外城有瓮城、马面和护城河；内城是衙署和民居集中的地方；宫城在北部，保留着残塔和宫殿遗址。城内到处都是佛寺、祆教和摩尼教的遗迹，是西域汉文化与佛教文化交融的重要标志。
据说，玄奘西天取经时，曾在这里讲经，留下了很多传说。高昌故城也是我心中西域故事的一部分。
站在高昌古城的断壁残垣间，满目黄土与风蚀的痕迹，仿佛能触摸到一段远去的文明。这座曾经繁华昌盛的西域都城，不只是一座城，更是丝绸之路上东西方文明交汇的枢纽。商贸往来、民族相融、文化碰撞，都曾在这里热烈上演。如今虽只剩废墟，却依然能感受到当年的气魄与胸怀——开放、包容、坚韧，是这片土地最深的底色。
而佛教在这里的兴盛，更让我读懂了它在古代西域的分量。它不只是一种信仰，更是人心的安顿、精神的寄托。在风沙漫漫、岁月无常的戈壁之上，佛法带来了慈悲、安宁与希望，让远行的商队、驻守的军民、世代居住的百姓，都有了心灵的归宿。一座座佛寺佛塔，承载的不仅是信仰，更是人们对善良、和平与永恒的向往。
高昌古城见证了王朝的兴衰，佛教则见证了人心的起伏。一者是尘世的沧桑，一者是灵魂的归宿。它们交织在一起，让我明白：再辉煌的功业都会归于尘土，而能穿越千年、直抵人心的，永远是那份向善、向美、向内寻求安宁的力量。
10、昌吉恐龙
昌吉回族自治州，简称昌吉州，州府在昌吉市。它下辖的奇台县，被称为“金奇台”，也是江布拉克所在地，位于北疆天山北麓，离乌鲁木齐不远，是古代丝绸之路北道上的要地。
这里最有特色的，是硅化木•恐龙国家地质公园（也叫将军戈壁）。公园里有成片的硅化木林，还有远古恐龙化石的遗址，见证着亿万年前的森林世界。周边还有诺敏风城（奇台魔鬼城）等雅丹地貌，景色非常震撼。
我对这里的硅化木和恐龙都特别感兴趣。在深圳仙湖植物园也有一片硅化木展，不过那里的硅化木是立着的，这里的却是“躺着”的，形态各不相同。至于恐龙嘛，影视剧里看过很多，这里有真实的化石，当然得认认真真、仔仔细细地看一看。
昌吉州是唐代北庭都护府的所在地之一，和高昌故城并称为“西域双璧”。宋元时期，这里是丝绸之路北道的重镇，出土了大量中原与西域风格交融的文物，是汉文化向西传播的重要见证。不过因为行程匆忙，很多出土文物我都来不及细看。
昌吉奇台，是天山北麓的钥匙，也是江布拉克麦浪翻金、恐龙谷木石化玉、天池碧水映雪峰、北庭残垣忆汉唐的地方。这是一首赞美这片土地的诗吧。当时甚至还歪想过，如果能把这些硅化木和恐龙化石运到深圳去卖，肯定能发财。
站在昌吉的恐龙化石与硅化木前，我真正体会到什么叫时光的重量。
那些巨大的骨骼、沉默的树化石，不是冰冷的石头，而是亿万年地球写给人类的信。
曾经，这里是湖泊遍布、林木葱郁的远古世界，恐龙漫步、巨树参天，生命热闹而蓬勃。岁月更迭、地壳沉降，树木被深埋地下，在漫长时光里，木质变成石质，年轮依旧清晰，成了不朽的硅化木；恐龙遗骸化作化石，定格下远古巨兽的身影，诉说着一个时代的兴衰。
它们让我明白：生命再强大、再繁盛，在漫长的地质岁月面前，都只是一瞬。但生命又无比坚韧——肉身会朽，精神可存；草木会枯，痕迹不灭。
看着这些化石，我心里不只是震撼，更是一种对生命、对自然、对时间的敬畏。
它们提醒我：人这一生很短暂，要像这硅化木一样，把经历化作沉稳与坚定；像远古生命一样，热烈地活过，留下自己的痕迹。
这不是简单的观光，是与亿万年的时光对话，让我对生命、对岁月，有了更深的理解。
11、葡萄沟
葡萄沟位于新疆吐鲁番市西侧的火焰山峡谷中，是国家5A级景区，南北长约8公里。坎儿井是滋养这里的地下水利命脉，它和长城、京杭大运河一起，被称为中国古代三大工程。坎儿井由竖井、暗渠、明渠和涝坝（蓄水池）组成。天山的雪水渗入地下变成潜流，古人沿坡挖竖井定位、通风出土，在井底通过暗渠汇聚，再到绿洲边缘通过龙口汇入明渠和涝坝。在极度干旱的吐鲁番，这种古老的水利系统极大地减少了水分蒸发，孕育了生机勃勃的绿洲。
葡萄沟是这里最具代表性的地方。我们去的时候，正值葡萄丰收的季节，农家院的葡萄高高挂起，伸手就能摘到。送入口中，这葡萄甜得清润不腻，就像含了一口天山雪水酿的蜜。咬开皮薄肉嫩的果皮，汁水一涌而出，甜得透亮，甜得入心。这种甜纯正、干净、自然，没有一点杂味，越吃越清爽。甜中带一丝果香，甜而不齁，润而不腻，满口都是阳光的味道。刚摘的葡萄，甜得鲜灵，甜得过瘾，一颗接一颗停不下来。我们就在葡萄架下自己亲自摘，真的甜得过瘾。为了补偿之后吃不到这么甜的葡萄，我们也买了好多晒干的葡萄干带给亲朋好友。
其实，葡萄地里的葡萄架非常低矮，采摘时需要弯着腰爬进去，再仰着头才能摘到葡萄，非常辛苦。
走进葡萄沟，就像走进了一片被阳光和清泉滋养的清凉世界。这里层层叠叠的葡萄藤搭起无边的绿廊，一串串葡萄垂挂在枝头，晶莹饱满，空气中都飘着清甜的果香。燥热被隔绝在外，只剩下满眼绿意、阵阵微风和潺潺流水，心一下子就安静下来、舒展起来。
这里不只是瓜果香甜，更有维吾尔族人家的淳朴热情。这里土屋、晾房、小院、歌声，处处都是烟火气与生命力，简单、自在、温暖。一草一木、一藤一果，都在告诉你：在这片戈壁绿洲里，生活可以如此安宁、如此甜美。
葡萄沟给我的感受，是酷热中的清凉，荒凉里的丰饶，喧嚣外的恬静。它像一颗甜到心里的果实，让人记住了新疆的温柔与美好。
12、达坂城风电场
一听到达坂城，大家脑海里立马就会响起王洛宾先生那首经典的《达坂城的姑娘》（也叫《马车夫之歌》），或许还会不自觉地哼唱起来。然而，除了美丽的姑娘，这里的风电场更是一道绝美的风景线。
达坂城风电场位于新疆乌鲁木齐市达坂城区，地处中天山与东天山之间的谷地。这里是南北疆气流的天然通道，“狭管效应”显著，风能资源得天独厚。风区总面积达2118平方公里，可装机面积超1500平方公里；年平均风速6.4米/秒，六级以上大风年达200多天，风能年蕴藏量约250亿千瓦时，是新疆九大风区中开发条件最优的区域之一。
这里的景致格外震撼：茫茫戈壁之上，一排排白色风机迎风旋转，宛如巨人列队，守护着天山，一眼望不到边，壮观至极。蓝天白云下，巨大的风叶缓缓转动，将戈壁的狂风转化为清洁的电能，让荒凉的大漠充满了现代工业的诗意。一眼望去，风车如林，绵延数十里，在空旷的天地间显得格外雄伟，是新疆大地上一道独特的绿色风景。风不停，叶不停，无声却有力，古老的戈壁，因这一片风电而充满生机。
此刻，万千风机伴唱，耳边仿佛又回荡起《达坂城的姑娘》的旋律。戈壁风车转，歌声绕天山。这首歌把我们带回了达坂城的过去，而眼前的风电场却引领我们走向未来。仿佛达坂城的姑娘正与我们一同欣赏这风电带来的生机，过去与现实交织，让人沉醉，恍惚间已分不清今夕是何年。
直到导游一声吼叫：“上车了！”才把我们拉回现实。该离开这片风电场了，也该告别这位心爱的“达坂城姑娘”了。
查阅最新资料发现，这个“传奇风场”如今仍在持续焕新：2026年2月，达坂城风电一场完成升级改造，总装机容量提升至102.5兆瓦，发电能力大幅提升；这里还建成了全国首个陆上风电直流发电示范系统，代表着风电技术的前沿。
站在达坂城，放眼望去，漫山遍野的白色风机一字排开、伸向天际，在辽阔的戈壁上缓缓转动，那种震撼直抵心底。
风本是无形、无声、无迹的，可在这里，人类把狂野的风变成了温柔的力量。巨大的叶片悠悠旋转，不喧嚣、不张扬，却在默默输出着清洁的能量，仿佛在替大地呼吸、替时代前行。
一边是苍茫戈壁，一边是现代工业之美；一边是自然的壮阔，一边是智慧的创造。风机在天地间显得那么轻盈，又那么坚定，让人真切感受到：人与自然可以如此和谐，科技与大地可以如此相融。
达坂城的风电场，不只是一道风景，更是一首无声的诗——它让我看见，平凡的风，也能托起伟大的梦想。
13、库车大峡谷
库车大峡谷地处新疆阿克苏地区库车市北部、天山南麓，距离市区约70公里，是独库公路南段的重要节点。它是国家4A级景区、国家地质公园，也是《中国国家地理》评选的中国最美十大峡谷之一。
峡谷的岩层主要是白垩纪时期的褐红色砂岩，因为富含铁元素而呈现出独特的红褐色。经过地壳抬升、褶皱断裂，再加上亿万年的风蚀和山洪冲刷，这里形成了主谷加七条支谷的地缝式隘谷地貌。主谷长约5公里，最窄处仅0.4米，需要侧身通过，谷深可达200米。
历史上，这里曾是古龟兹国的属地，也是丝绸之路中道的要冲。谷内有唐代的阿艾石窟，残存的壁画和佛造像清晰可辨，是中原文化与西域文化交融的印记。
维吾尔语中，库车大峡谷被称为“克孜利亚”，意思就是“红色的山崖”。整座峡谷都是红褐色的巨大山崖，远远看去就像被火烧过一样，这也是它名字的由来。
我们国庆节去的时候，峡谷里有流水，但水流着流着就不见了。仔细观察才发现，水流到沙子下面，汇入了地下暗河。夏天因为冰川融水，峡谷里还可能发生洪水，所以在峡谷边缘建有很多高台，供游人躲避洪水时使用。
后来在考古节目中了解到，库车曾是古代龟兹国的中心，也就是国都所在地。考古影视中还有古代龟兹的土筑城墙遗址。据说古代龟兹国，是西域三十六国里最强盛的大国之一。
走进库车，我感受到的是一座城沉淀下来的历史温度与西域风骨。古为龟兹，地处丝路要冲，佛教、中原、西域、中亚文明在此交汇相融。街巷间既有古城的沧桑，又有生活的烟火气，一砖一瓦都在诉说着曾经的繁华与厚重。这里不张扬，却底蕴深厚，让人不由得心生敬意。
而库车大峡谷，则是大自然用亿万年时光雕琢出的震撼与雄奇。赤色岩壁拔地而起，峡谷幽深曲折，光影在峭壁间流动，既壮丽又神秘。行走其中，人显得格外渺小，天地的壮阔、时间的力量，都在这峡谷里展现得淋漓尽致。它没有温柔的景致，却以最原始、最磅礴的气势，直击心灵。
一座城，藏着人文的根脉；一道谷，尽显自然的神迹。
库车与大峡谷，一柔一刚，一古一奇，让我既读懂了西域千年的文明流转，也敬畏于天地造化的神奇，久久难以忘怀。
14、塔克拉玛干
塔克拉玛瀚海无垠，流沙走浪；胡杨立千年，古道埋万邦；死亡之海，亦是丝路文明的沉睡之地。
塔克拉玛干沙漠地处新疆南疆塔里木盆地中心，北靠天山、西临帕米尔、南倚昆仑、东抵罗布泊。维吾尔语常将其解释为“进去出不来”，因此俗称“死亡之海”。它是中国最大的沙漠，世界第十大沙漠，也是世界第二大流动沙漠，面积约33.76万平方公里。这里东西长约1000公里，南北宽约400公里，海拔在800至1500米之间，地势西高东低。
1995年，第一条穿越沙漠的公路建成通车，如今已有多条南北、东西向的公路贯穿其中，环塔铁路也已顺利贯通。这里极端干旱，年均降水量不足50毫米，而蒸发量却高达2500至3400毫米。夏季地表温度可超过70℃，冬季则低至-20℃，风沙天占全年三分之一。
这里的沙丘85%为流动沙丘，复合型沙山、金字塔沙丘、新月形沙丘链遍布，最高近300米，如金色巨浪。这里也有绿洲与植被：塔里木河两岸、沙漠公路沿线生长着胡杨、红柳、梭梭等植物。轮台的胡杨林在秋季一片金黄，有“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的美誉。而草方格固沙带，更是人类治沙史上的奇迹。
这里非常广阔。我们只在沙漠公路上走走，公路两边逛逛，察看树下的滴灌设备，瞭望固定沙子的草方格。
一踏入塔克拉玛干，我才真正懂得什么叫大地的苍茫与生命的极限。无边无际的黄沙连绵起伏，一直铺到天的尽头，烈日、长风、寂静，构成了这片“死亡之海”最原始的模样。没有喧嚣，没有烟火，甚至很少有生命的痕迹，只有沙丘在风里缓缓流动，像时间在悄悄行走。
站在这里，人渺小得几乎可以忽略不计。眼前是极致的荒凉，心里却是极致的震撼——它不温柔、不慷慨，却以一种不容抗拒的力量，让人安静、让人敬畏。我感受到的不是恐惧，而是天地的辽阔、时光的漫长、自然的威严。
这片沙漠教会我的，是沉静与谦卑。再强的人，在大自然面前都要低头；再急的心事，放进这无边沙海，也会慢慢平静。它看似荒芜，却藏着最坚韧的生命力，也藏着最古老的沉默与坚守。
塔克拉玛干给我的感受，是壮阔到极致、荒凉到极致、又震撼到极致。它让我明白，真正的强大，不是征服，而是敬畏与包容。
15、胡杨美景
塔里木的胡杨美景，和塔里木河是分不开的。
塔里木河是中国最长的内陆河，被誉为南疆的母亲河。它发源于天山与昆仑雪山，蜿蜒穿行于塔里木盆地腹地，一路滋养绿洲、胡杨与沙漠，最终消失在罗布荒原。河水奔流于戈壁瀚海之间，两岸的胡杨千年挺立。它既是生命之河，也是古丝路的重要依托。
我们当年游览的，应该是沙雅胡杨林（沙雁洲）。这里，塔河横穿沙雅220公里，百万亩水胡杨堪称一绝。水面浮着金黄的树冠，水中的倒影如画。这里是“水中胡杨”的最佳拍摄地。
赞曰：塔河汤汤，胡杨苍苍；生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽。一河润胡杨，一树守瀚海，一季醉天下。
当时我们站在沙山上眺望胡杨林。身后是风吹出来的十几米深的沙坑，掉下去很难爬上来。谁能想到，这个十多米深的大坑竟是风的杰作？若非亲眼所见，实在难以想象。眼前是一望无际的胡杨林，金黄一片，气势磅礴。最为神奇的是，胡杨林下有一层浅浅的、静静的、薄薄的水。水面波澜不惊，透着一种极致静谧的意境。岸上的胡杨很美，水中的胡杨更胜一筹。每每回忆起来，笑意都会从脸上漾开，美到心底。
走进塔里木河畔的胡杨林，我被一种沉默却惊天动地的生命力深深震撼。这里是大漠边缘，干旱、风沙、盐碱，环境严酷到近乎无情，可胡杨就那样站着，一立便是千年。
有的挺拔苍劲，直指苍天；有的枝干扭曲，满身伤痕，却依然倔强地生出新绿；有的已经枯死，枯干挺立，不倒不朽，依旧在风沙中守着这片土地。
它们不抱怨、不低头、不放弃，生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年。在这片荒凉里，活成了最硬的脊梁、最烈的风骨。
看着它们，我忽然懂得：生命真正的强大，不是在顺境里枝繁叶茂，而是在绝境中，依然选择扎根、坚守、挺立。
塔里木河胡杨林给我的，不只是风景，更是精神的洗礼、灵魂的震撼。
它让我记住：人这一生，也要像胡杨一样，无论遭遇什么，都要站成自己的风景，活成不屈的模样。
16、罗布人家
尉犁罗布人村寨的景象，是胡杨、塔河、沙漠、渔村的共生。百岁罗布老人与千年胡杨相伴，泛舟河上看胡杨倒影，别有一番野趣。
罗布人，又称罗布淖尔人，是新疆最古老的族群之一（维吾尔族支系），古称“阿不旦人”（阿不旦意为水草丰美之地）。他们世代栖息于塔里木河下游、罗布泊周边，如今核心聚居地在尉犁县罗布人村寨（4A级景区）。村寨南邻塔克拉玛干沙漠，塔里木河穿村而过，胡杨环抱海子，是沙漠边缘最后的渔乡。
罗布人以渔猎为生，不耕不牧。他们用胡杨木凿成卡盆（独木舟），以红柳枝做渔叉、编织渔网。烤鱼是这里的招牌，用红柳枝串起鲜鱼，明火炙烤，佐以盐与沙生植物，风味古朴。居所与服饰也极具特色，住的是用芦苇和红柳搭建的小屋，冬暖夏凉；衣饰多为麻布与兽皮，简洁耐风沙。村中多百岁老人，常饮罗布麻茶、食鲜鱼，拥有独特的民歌、故事与婚礼习俗，其方言是新疆三大方言之一。过去他们逐水而居，随罗布泊萎缩一路向上游迁徙数百里。
赞曰：罗布人家，百年渔火；卡盆摇碎塔河月，红柳烤香瀚海秋；一屋藏岁月，一树守荒原，一人记沧桑。
我们游览时，不时与当地村民交谈，还体验了他们的秋千，荡起来十分开心。村民们耐心地为我们介绍红柳，让我们增长了不少见识。这里的鱼，也格外鲜美。
走进罗布人家，我心里满是感慨与敬意。
这是一个在大漠边缘、罗布泊畔，依水而居、逐风沙而生的古老部落。没有繁华，没有喧嚣，只有简朴的木屋、静静的海子、悠悠的胡杨，和一代代人在极端环境里活下来的坚韧。
他们守着塔里木河，守着这片苍凉大地，以渔为生、以沙为邻、以风为伴。在这片被称为“生命禁区”的边缘，他们不怨天、不尤人，安安静静地生活，简简单单地坚守，把日子过成了大漠里最温柔的烟火。
站在那里，我忽然明白：真正的生命力，从不是轰轰烈烈，而是在最艰苦的地方，依然好好活着；真正的勇敢，不是征服世界，而是与自然共处，与岁月相守。
罗布人家给我的，不只是一段风景，更是一种朴素、顽强、从容、安宁的人生启示。他们像胡杨一样，在风沙里扎根，在时光里挺立，让我对生命、对家园、对坚守，都多了一层深深的理解与感动。
17、旅行体验
新疆太好玩了，这场旅程必须浓墨重彩地去书写。
先讲个趣事。大家知道，新疆很多地方不是沙漠，就是戈壁。这戈壁里除了小石子，几乎没有土，也没有沙子。戈壁里虽然有通向天边的笔直公路，但两边通常没有树木，远处最多只有些低矮的灌丛，大多只有三四十厘米高，此时的大漠无比辽阔。这时的的戈壁就是一幅“大漠公路直，戈壁落日圆”的极致景象。这个诗句没有写错哦。这里没有长河，也没有孤烟。王维的诗句“大漠孤烟直，长河落日圆”写的是萧关，位于居延（今内蒙古额济纳）。也就是说他还没有到今天新疆——西域。而我们今天可是在西域的腹地畅游哦。
从乌鲁木齐出发，一路循着天山的脉络穿行，才真正读懂了新疆的辽阔与深情。北疆以山河作画，南疆以岁月成书，一山之隔，便是两种天地，却同样让人沉醉忘返。
一路行来，从北疆的雪山草原、湖泊林海，到南疆的戈壁沙漠、古城绿洲，天山南北的美，是自然的馈赠，也是人文的沉淀。尝一口香甜的瓜果，品一份醇厚的奶茶，听一曲悠扬的木卡姆，感受各民族同胞的热情好客，才知新疆从不是单一的风景，而是山河与人文交织的诗与远方。
天山巍巍，丝路悠悠。这场穿行天山南北的旅途，看遍了山河壮阔，读懂了人文厚重。那些雪山、草原、沙漠、古城，那些温暖的笑脸与动人的故事，都刻进了心底，成为此生难忘的记忆。新疆之大，装得下所有向往；新疆之美，值得用一生去奔赴。
有句俗话：不到新疆，不知中国之大。新疆的广阔，若非亲身经历，难以想象。站在戈壁中的公路上，目光所及，望不到公路的尽头。“大漠孤烟直，长河落日圆”，也唯有在戈壁现场，才能真正体验到这份意境。
