文/王宁子
关中人喜食面食，每年入春，头一镰韭菜，头一坛浆水菜是菜盒最好的搭档。
立春过后，草芽发了，韭菜也顶出地面，一天不见就冒一节子。初春的荠菜，最嫩最鲜，除了包饺子，关中人最喜欢用荠菜窝浆水。主妇们将焯好的荠菜放进盆中，倒入浆水引子再撒上一把玉米面，然后边搅边念念有词：浆水浆水酸溜溜，省得当家滴囔嘟嘟。浆水窝好了，主妇们定会割上几镰韭菜烙上几锅菜盒子，让当家滴去巷口的老碗会上长长脸。谁家的婆娘能行，只需在老碗会上瞅瞅各家的饭菜便知。
烙菜盒，更是考验各家主妇做饭的基本功，色香味取决于每道工序，从和面到出锅，每道工序都马虎不得。舅婆在世时常说烙菜盒的面需採硬搅软才能筋道酥脆。浆水菜拌上葱末姜末红辣子，佐料一撒，香味在筷子的翻动中扑鼻而来，韭菜配上金黄的炒鸡蛋，看一眼都会令人垂涎欲滴。而菜盒最关键的工序就是火候了。舅婆说麦秸火性让，每添一把麦秸杆，要用烧火棍小心翼翼拨开，空开锅底位置，这样烧火烙出的馍才不会焦。若是把烙菜盒比作打仗，那火候就是军师了，关系着胜败。小时候，要是谁家馍烙焦了，大人们常用一句“吃焦焦能拾钱”来哄啜娃娃。而那时候，即便是焦馍馍，也有一股麦香味儿。
常言道冰冻三尺非一日之寒。做饭也一样。菜盒要想做好，擀面是首要。我一次擀面是八岁。那天下午做完作业，突发奇想烙个菜盒给爸妈一个惊喜，凭着以前爬在面案边看大人做饭的记忆，挽起袖子说干就干，剁好浆水菜拌好调料，笨手笨脚地和好面，然后就兴致勃勃地擀起面来。由于面和的太软，不是粘擀仗就是粘案，面没擀开，上面净是窟窿。这可咋办，苦思冥想，我从面的边上掐上一小块，在掌心中团成团，再拍成薄面片儿补在窟窿上，那一刻，为自己这妙招飘飘然了。那天，手忙脚乱地忙了半下午，把自己抹得像个白脸奸贼，烧光了半担笼麦秸，铁锅被烧的通红，菜盒也进不了锅。大姐回家后大笑不止，看着满是补丁的菜盒，戏谑道：古有女娲补天，今有瓜女子补面。那天傍晚，妈手把手教我们烙菜盒，第一次明白做饭并不是看起来那么简单。
在儿时的记忆中，关于做饭，妈的口头禅是“熟能生巧，没有坏咋有好”，舅婆常说的却是“好好学，以后走到人家屋里，能做一手可口饭就不会被人下眼观”。
如今，烙菜盒已是小菜一碟，而妈已年过古稀，舅婆也走了好多年了。烙菜盒的大铁锅早被电饼铛所代替，火色轻重只需摁下按钮。物质生活的提高，每个季节都有新鲜蔬菜，菜盒馅子品种不再单一，面粉白如雪，不用採硬搅软也能做到筋道酥脆。虽说曾经的麦香味儿已经走远，但主妇们每到荠菜的季节，会带着孩子去田间地头，挖荠菜割韭菜，窝浆水做菜盒。
时隔多年，菜盒从平常人家走进饭馆，登上饭桌，带着家的味道，走进异乡，走遍大江南北……
