这是城君原创的第1183个城市故事
猪脚姜的境遇，
既像泰国的榴莲，又像北京的豆汁。
北方朋友来广州逛吃逛吃，
干蒸牛腩云吞面绿豆沙，统统点赞，
唯独在猪脚姜面前，一再犹豫。
卖猪脚姜的老字号，
大多在门口烧着两三个瓦锅。
锅身裹着一层黑漆漆的物质，
锅中红黑色的黏稠物，咕咚咕咚冒着泡，
仿佛一口活跃的微型火山，
又像哈利波特世界里，
一口不知道炖了什么的草药锅。
猪脚姜的甜醋会因沸腾而溢出，沾满瓦煲外，变成一种叫“糖质”的物体。
猪脚姜里的猪蹄，
闻起来酸得呛鼻，
外形像烧焦的红烧肉，
吃到嘴里却甜中带辣。
这种外表和口味的错位，
让许多北方朋友一试即弃，
甚至把它列入“暗黑料理”。
长得黑，就暗黑了？
在广州，
产妇坐月子一般要吃猪脚姜。
问已婚女子什么时候要小孩，
老广习惯委婉地问：
“几时到你派姜醋？”
探访产妇和新生儿的活动，
也常常叫做“吃姜醋”。
甜醋香气的包围中，
亲朋好友一人端一碗姜醋，
妈咪们介绍“凑仔经”，
年轻没结婚的也顺便偷师，
一起分享新生的喜悦。
伴随初生婴儿入睡的，
不仅有奶味，还有醋香。
相传猪脚姜的产生，
来自一个婆媳不合的故事。
明代初期，
一户人家的媳妇，好几年没生育，
婆家逼儿子把她休了。
媳妇前脚刚出婆家，
后脚就发现自己怀孕，
却赌气不告诉婆婆。
丈夫心疼媳妇，
每天带猪脚和鸡蛋给媳妇补身。
南方天热，猪脚易坏，
丈夫就往里面加醋和姜来熬煮。
日子一天天过去，孩子慢慢长大。
媳妇对婆婆的气渐消，
领着小孩捧碗猪脚姜，上门回认。
婆婆见到家中有后，边吃猪脚姜，
边说：“好酸（孙），好酸（孙）。”
最初的那碗添丁猪脚姜，
是用一个女子的辛酸来熬成的。
广州本土商家推出加糖调好味的黑醋，取名“添丁甜醋”，专为猪脚姜准备。
如今，一锅自制的猪脚姜，
凝聚了家中长辈的绵长祝福。
大肚婆临产前的大半个月前，
广东阿妈就开始准备猪脚姜。
预备材料的过程，非常繁琐：
姜得精选老姜，先焯水再烘干后切片；
猪蹄得要用镊子一根根拔毛，
焯完热水再过冷水，保证肉质嫩滑紧实。
姜要刮皮，再一块块拍出裂痕。
一个大肚子瓦煲，
装下七八斤黑醋、四五斤老姜、
三四斤猪脚、十只八只鸡蛋，
每天小火熬制，一连好几天。
猪蹄油腻尽消，披上焦糖色，
鸡蛋变黑变硬，呈微裂状态，
姜中带着醋味，醋中带着姜味，
一锅爱心牌猪脚姜，就大功告成。
有人喜欢入口即化的猪脚，补充钙质；
有人偏爱上色入味的老姜，驱寒驱风；
有人主攻外脆里嫩的铁蛋，养血补虚；
有人独爱那一口温润的姜醋，
一股热辣辣的甜酸，从喉咙滑向肚肠，
逼出寒气湿气，心情也为之振奋。
猪脚姜岂止人间美味，
还是女人的加油站。
天气转凉，湿气加重，
深谙养生的阿妈会煮一锅猪脚姜。
自己吃猪脚的同时，
还会舀一勺姜醋，
送进年纪尚小的女儿嘴边，
念叨着“这好补的”。
失恋的时候，感冒的时候，
阴雨连绵的时候，大姨妈的时候，
吃上一碗猪脚姜，
整个人又满血复活。
香港电视剧《溏心风暴》中，有一段猪脚姜的顺口溜。
不要以为只有女生才吃猪脚姜，
不少广府男子也喜欢吃，
光姜醋捞饭，就能吃下两碗。
有男生朋友每次吃猪脚姜，
都会和怕长胖的女生说：
“你们吃姜，我吃猪脚。”
尽管街头小摊常年有卖猪脚姜，
但吃猪脚姜的最佳时节，
还是湿漉漉的南方冬季。
今年以来，
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