北京最有特色的淮扬菜有三个:淮扬府、冶春、江仙雅居。
感
淮扬府的停车是最糟糕的，而且安定门外大街很难掉头，平添了很多麻烦。冶春和淮扬府都是驻京办，一个极度低调、一个极度高调。
低调的那个有很多关于国家领导人的传说，高调的那个把证书挂了一面墙，把米其林一星挂在最息眼。
做东的人免不了朝着米其林炫耀一番，主宾宛然一笑，内心说还不如胡同里的小会馆。冶春有股说不上来的官僚，所以只在空了的时候溜达吃个灌汤包。江仙雅居就是一股土豪作风，就算在地下一层也要营造出仪式感。
我的确很羡慕后厨大师们，他们依自己标准做着菜，完全可以不顾世间糟乱。
观
淮扬菜有股说不上来的距离感，又让人想去接近。所以盘子很大，让人误以为少为精致。在我眼里，最经典的淮扬菜有五个:狮子头、烫干丝、太湖白鱼、响油鳝糊和蟹黄汤包。有时候虽然眼里看的是传统菜，但在考量时，会加一个松鼠鳜鱼、带鱼或是火腿。过分的时候都点一份扬州炒饭，看看料有没有放全。
在淮扬菜馆吃烤鸭是很过分的，但真的有人这么点。饭店为了体现精致，直接包好蒸上，我暗想，还不如直接送到嘴里。少了多少内卷的快乐!更想不通的是，有的餐馆加了一些川菜，怕是顾客觉着太淡没有胃口吧，却太显了商业性。
挑
我对吃不挑，但我很讨厌饭店跟我摆谱。我很欣赏有秩序感的流程:一碗小米粥开胃，或是把狮子头切一半入味，让人挑不出毛病来。我不喜欢咸的口味，觉着一道菜的特别不在于味觉刺激，而在于能不能说出它的特别。
南方有水性，免不了汤汤水水。在江浙，汤汁总是出奇的鲜，我认为完全没有必要。因为身体原因，现在只能吃的很清淡。但在家做的话，我也要留出半天的空闲时间，把鱼肉打成丸，和虫草、青菜一块煮成汤。一遍遍工序过后，看着家人喝也很开心。
这时感觉，舍是一种不自觉，守是一种自觉，至于享受，完全跟自己没有直接关系，而是跟时间揉杂了一起。
