尼泊尔是喜马拉雅山那边一个宛如天堂的小佛国，但是它也是一个与地狱只有一步之差的地方——这里常被地震侵袭。从珍贵的水彩画、斑驳的黑白照片到数码相机里的彩色影像，让我们得以一窥尼泊尔人民始终绽放的生命力量。
©Henry Ambrose Oldfield， 一切从这位老人的笑容开始
©Henry Ambrose Oldfield， 与虔诚一起
百年前，一位来自英国的驻尼泊尔外科医生Henry Ambrose Oldfield，在1850—1863这十多年的时间里，用相机记录下加德满都河谷祥和宁静的世俗生活。而1934年和2015年的两次历史性的地震，给这个国度带来过毁灭性的打击，但令人感动的是，尼泊尔人民却始终延续着乐观的精神，面对撕裂的大地，他们以自己的双手和笑容在废墟上重建不息的生活，绘本中的美丽佛国，一次次地在新的时代延续、绽放。
加德满都谷地七处世界文化遗产中的谷地三古城——加德满都、巴德岗和帕坦的杜巴广场，也就是王宫广场占了三席。
巴德岗：最高艺术成就的起源
巴德岗（Bhatgaon）在尼语中称“稻米之城”或是“信徒之城”，也是尼泊尔的“文化之都”，又称巴克塔普尔，位于加德满都以东约13公里。在13世纪，曾是马拉王朝的国都，而在14-16世纪，又是加都谷地的首都，是当时的政治、宗教和文化中心，也是中世纪尼泊尔艺术和建筑的发祥地。在巴德岗王国历史上，共有11位马拉国王，在这些国王中，最负盛名的国王是布帕亭德拉·马拉国王，于1696年登上巴德冈王位。
英国著名旅行家鲍威尔曾经这样一句说：“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴德岗，就值得你飞越半个地球来看它。”
若说尼泊尔我最喜欢哪个城市，非巴德岗莫属。
2014年10月22日下午，我从加都乘了一辆又破又挤的巴士来到巴得岗，刚到到大门口，就被这一座宁静、闲适、且又有着浓郁的中世纪氛围的古城给迷住了。
巴得岗古城比帕坦大不了多少，建筑风格大同小异。不过巴德冈似乎更宁静、舒服、游人相对较少，环境也更好，人们的生活似乎也更悠闲。广场上一座座寺庙、佛塔静静伫立，天空中飞过的一群群鸽子，广场上嬉闹的孩子们，街边几个五官轮廓分明、笑容纯净的尼泊尔青年坐在地上发呆，脚边的流浪狗满足地酣睡，理发店里传来欢快的民族音乐，理发师哼着小曲仔细地修理着客人的鬓角，客人在简陋舒适的座椅上腆着肚子、打着盹儿，店铺里，大胡子在专心致志地绘制唐卡，着色考究、目光炯炯，四周的一切似乎都与他无关……时间在这里凝固，岁月绕道而行！
巴德岗杜巴广场处处可以看到布帕亭德拉·马拉国王时期的遗迹，以王宫金门、55窗宫最为著名。
巴德岗：最富感情的陶器起源
陶器之都，是巴德岗拥有的另一个称号。城中大多数人都会这门手艺，男女老幼将制陶的工艺传承了上千年。在巴德岗南端的陶器广场上，以传统制陶技术为生的传统家族，
大约1300年前就在这个广场上出现了。现在，那些色彩形状各异的陶器一路铺开，琳琅满目又极其壮观。迎着阳光，年迈的工匠静坐在屋檐下用手转出陶器的坯子，或者为半成品的陶碗抹上各式各样的花纹，围观的游人驻足良久，也丝毫影响不了他的专注。
天色渐暗，夜色下无意间闯进一座庙宇，几个老人在吟唱，坐下来听了一会儿，而后象征性的捐了点钱。虽然我不知道他们的吟唱表达的是怎样的一种信仰，但从他们从容而淡定的表情中已经读到了那份宁静与满足。
巴德岗：古城中的孩子
虽然古城的发展前景说不上多乐观，但巴德岗的停滞和破败中却不乏迷人之处——它在外观上已经衰死了很大部分，可生活却又颇有热闹劲。小孩子是巴德岗在颓势中仍然还保持着生机的重要原因。
走在城中窄巷里，黑暗的楼洞里时不时飞出一只足球，后面追随着几个穿着破旧球鞋的小孩。在楼檐狭小的空地上打着板球的小孩子，会窜到游客面前嬉笑着问好。各种神庙神龛隔出来的天井或小广场，随处可见小孩子奔跑打闹的身影。虽然他们大多身形瘦小，衣衫也说不上多么整洁漂亮，但他们很坦然享受地生活着，既不羞怯也不畏缩，浑身洋溢着简单的快乐。
©Henry Ambrose Oldfield，孩子的笑容与大人们形成鲜明的对比。
王小波说：一个人拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的人生。
在巴德岗的这段时光里我是宁静的、闲适的、浪漫的。或许，正是因为这样极致的“慢”，才让我对这座城市拥有了一种独有的专注与淡定。而那千年的制陶手艺，以及世界木雕的顶级之作“孔雀窗”，才最终得以在这座城市流传。
