台湾邻近日本，虽然两地语言制度大不相同，但在文化上却彼此相兼相容藕断丝还连。从1895年起日本治理台湾五十年，台湾人的作风作息溷入了东洋风，说日语唱日语蔚为风尚。直到1945年日本人离开了，可是食物、音乐、建筑、情感记忆都留下了在台湾落地生根满地生花。五十年间發生的好事坏事都成了往事，台日之间的爱恨情仇可谓是一言难尽。面对情感涌现难以明说的情境，日本人擅长寄情于物表达心思，而荞麦麵正是这样的一个载体。
荞麦麵的荞麦，日文發音为そば，正好与身侧临近的發音同音，所以日本人时常取其音来表达离别相思之意，在搬家迁移之时多用荞麦麵赠与友人。荞麦麵在日本属于常见的麵食，价格亲人，送礼者和收礼的人分别心中都不会有负担。而麵的外观细细长长，彷彿也能将离别的两人相互牵连在一块，彼此的心思不因分离而消散。一日晌午，我与友人到台北中山站附近的二月半荞麦麵店用餐。那是一家极为日式的店，招牌不甚显眼地没在一团草丛中，门店的木拉门上挂着有些褪色的朱色字号帘，想是来往的客人进出频繁而褪色的吧！二月半荞麦麵店内先是奉上了温热香茶，茶色呈现树皮一般的褐色，杯底还有几颗黑色的果粒翻滚着，我骤然喝一口难以分辨这是何物，但店员则是细心解释那是店家自己烘焙的荞麦茶，天然且不含咖啡因，我这才恍然大悟那杯中香气何来。热水的温度将麦子的香气缓缓带出，麦香若有似无似浓还淡让人不住探究，而热茶下腹后，便可专心伤脑筋该如何点餐了。二月半提供了三种荞麦麵的吃饭，分别是沾（もり）、汤（かけ）、冷（ぶっかけ）。沾面是将麵煮熟后马上冲入冷水洗去麵的黏液，酱汁则用一小杯装在一旁随麵沾着吃；汤麵冷麵则是多一道功夫冷水冲淨后再重新放入热水中加热，并且倒入热的或冷的酱汁。这般丰富多样的吃法让人不住想多来店几次，将每一种都细细品味。
店家迅速地出餐，上来的天妇罗虾、天妇罗蔬菜每隻每片都酥而不乾，外头的淀粉浆油炸得恰如其分，既无油耗味又完整地锁住了食材的水分和甜味。我点的冷麵荞麦口味清爽，粉藕色的荞麦麵透着淡淡麦香，入口后麵条有着特殊的细微的颗粒感，咀嚼时能感受到麵条筋性的反馈，搭配上特製的酱油蘸酱咸酸香像一道长虹划破天际，格外突出。吃荞麦麵总是特别随性，不仅可以照季节依心情选择冷热，还能不管不顾形象地大口吸入，發出咻咻的朵颐之声，无论是淑女或绅士在一道荞麦麵前都是一般模样，特别放鬆。而用餐的最末，还可以将荞麦汤倒入蘸酱，一点营养都不浪费，浓稠的白汤入喉舌头像是被附上了一层膜，温暖万分，我与好友也晕乎在麦香麦浪之间。午后的阳光还是明亮，而饱食的人呐走出店外慵懒如同巷口的猫，舔舔嘴轻快地往下一个地方走去，而你知道这分滋味会一直在这裡。
