列车一路向西北，经过兰州凉州甘州肃州，穿过茫茫戈壁，就像一点一点驶向历史和诗句。
——题记
暑假前往甘肃，就像前往唐代的边塞诗。那些诗句不论热血或苍凉，都引得我无限向往那里的青海、长云、雪山。
从敦煌去往阳关，路越走越荒芜。起初能隐约看见极远处的山，山顶一片白，不知是云还是雪；再接着走，就是沙漠无人区，沙海漫漫，一望无际。这就显得阳关镇那片绿洲充满了生机。
进了绿洲里，最先入眼的是加工葡萄干的晾房，接着是排列整齐的房屋，以及家家屋旁的葡萄园和户户门前的水渠。葡萄园维持着居民的生计，沟渠里的祁连山融雪，则延续和润泽着这里的生命。站在行道树的阴凉里，燥热和风沙似乎都被隔绝在绿色之外，感受到的，都是生命的灵气。
阳关景区在这片绿洲的边缘。
远远望见阳关那座屹立在制高点上的残破烽燧，我就产生了一种奇异的感觉。边塞情结魂牵梦萦，心心念念，真的到了这地方，却又不知说些什么，想起诗里的“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”，便有些激动地红了眼，不知是为这荒凉的景，还是为当年戍边的将士，抑或是为千年来难凉的热血。
爬上一座沙丘，放眼极远处是巍巍的祁连山脉，回身看是葱郁的阳关绿洲。沙丘上立着刻有“阳关遗址”四字的石碑，碑后是栈道遗迹。那时的人，就是从这里踏出故土，前往西域，从此无长亭离酒，故人难相见。出阳关往西“千六百里”，就是楼兰。朝着西域方向，眼见黄沙万里，身后充满生机的绿洲，也显得愈发脆弱。
手执通关文牒，告别阳关，再向北前往五十多公里外的玉门关。
此行之前，对玉门关的印象就停留于那句“春风不度玉门关”，以及曾在网上看到的玉门关遗址的图片。图片中的玉门关只是苍茫沙漠中的一个破落城堡，看起来何止春风不度，简直像被春风遗忘了两千年，正应那句“孤城遥望玉门关”。直到亲眼看见时，游人如织，来来往往，倒不是那么落魄。遗址只剩下四面墙，没有顶，抬头望去仿佛是两千年前的天空。遗址后是一片草甸和一片脆弱的水泽。风吹过，遥想两千年前，戍边虽苦，但热血尚在，这片水草之上，该有青月、胡马，篝火、胡笳。
前往下一个景点的路上经过汉长城遗址。我本想象大汉的长城，应该是厚重的砖块垒起，雄伟且坚固。而其实，城墙已如迟暮，低矮残破，被简陋的铁丝网围起，依稀看得出是由夯土和植物垒成；有的地方坍塌，有的被风化成灰，仿佛再也经不起一丝风吹。一座屹立在高处的烽燧，早已看不出本来的样子，变成一块不堪风化的脆弱的石头，已无法得知当年它是如何发挥神力去阻挡匈奴的铁骑。但即便如此，城墙却依然坚持绵延到远方。它已经矗立在这里两千多年了，不知还能顽强存活多久。严重的风化和无力的保护措施快速地消耗着它的生命，看到它的人，除了惋惜，就剩下无力回天的无奈。
很庆幸我能在它完全消失之前见它一面。“如果还有机会故地重游不知道还能不能见到它。”我这样想着，就有点心疼啊，好想再多陪陪它，这个迟暮的、沉默的英雄。
“遄行，遄行，长途越度关津”，一路哼着这首《阳关三叠》，我面对满眼荒凉想象着当年边声四起，醉卧沙场的情景。千年过去了，金戈铁马不再，但后人来此，依旧热血难凉。
