（十）杰伊瑟尔梅尔
Sleeper车厢side lower比AC3短，只能侧卧卷着身子睡，睡到半夜被呼啦啦的风吹醒，起来一看车窗都被震开，试着关了几次都没用，车窗锁根本锁不住，再加上车厢两头没门，列车就像一辆敞篷车在黑夜里呼啸震颤着。这里靠近印度的最西端，晚上的气温非常低，同车的印度人都自备厚毛毯，赶紧摸黑从背包里取出自己的薄绒睡袋，把人裹在里面继续睡。
杰伊瑟尔梅尔位于塔尔沙漠边缘，城堡是整个城市的中心，用黄色砂岩石建成，在阳光下如同金色宫殿熠熠生辉，有着“金城”的美誉。不同于其它印度古城堡，杰伊瑟尔梅尔至今仍有百姓居住，我住的客栈就在城堡中心，位置极佳，开窗就可以看到耆那教寺庙。如果要从去过的印度城市里选出一个最喜欢的地方，那一定是杰伊瑟尔梅尔。
杰伊瑟尔梅尔城堡并不大，但城堡内的布局极为精巧，进入最后一道城门便是王宫广场，一侧是原来的老王宫，住宅、寺庙和商铺依山而建，石板路被踩得平滑光润，道路两侧是顺势而下的下水道。最令人惊叹的是杰伊瑟尔梅尔独有的砂岩石石雕，在老王宫和普通民宅你都可以看到Haveli风格的镂空雕刻，飘窗、露台、回廊和立柱上各种立体花卉图案极尽繁复精细，可谓精美绝伦独具匠心，既是建筑物的外装饰，又是建筑结构的一部分。而最为出名的几处Haveli是在城堡外，其建筑规模和雕刻精细程度在杰伊瑟尔梅尔首屈一指，如果地球上真有空中楼阁的话，那一定是在杰伊瑟尔梅尔。
在城堡中心有几座精美的耆那教寺庙，这里要提一下印度几个教派之间的关系，公元前六世纪，为了抗衡当时不可一世的婆罗门教，在印度诞生了两大重要教派：耆那教和佛教，而婆罗门教在宗教改革后变成了现在的印度教。耆那教派主要来自四大种姓中的吠舍阶层，也就是第三种姓的大商人集团，有着雄厚的财力，耆那教寺庙的建筑结构和内部雕刻往往较为复杂和精细，最有代表性的就是靠近焦特布尔的千柱庙热那克普。
老王宫现已改为博物馆，门票相当贵800卢比，就展览内容来看并不值这个价，但来到杰伊瑟尔梅尔不去博物馆也说不过去，在博物馆碰到三个当地小伙要我帮他们拍照，从照片看当地人的脸型棱角分明，显得硬朗干练，这里的民风也较其它地方更为彪悍，巧合的是在客栈又碰到他们，他们在旅行社经营沙漠巡游业务，与客栈老板是朋友。
城堡内的住宅很多已改为商铺、旅店和餐馆，本来不宽的巷子变得更为狭窄，但这并不妨碍孩子们嬉戏玩耍。
这个漂亮男孩非常害羞，在城堡闲逛时看到他正要出门，一路尾随到后院，他家房子很大，有一个帅气的哥哥。
这位老画家在巷子深处开了一个画廊，他拿着一张刚完成的甘地肖像让我拍照，下面一张是他侄子和孩子的照片，他侄子的店就在隔壁，专门经营当地手工纺织品，据他说这是一个扶贫项目，主要是通过销售这些纺织品帮助附近村落的妇女，增加她们家庭收入。
临走前一天，在旅店老板的强烈推荐下，参加了当地旅行社组织的骆驼巡游，由于杰伊瑟尔梅尔附近的荒漠大部分都是戈壁，路上除了沙石和零星村落，看点并不多，烈日炎炎下骑着颠簸的骆驼实在是件苦差事，好不容易熬到终点来到一个小沙丘。
晚上的篝火晚餐很有乐趣，同行的还有两对来自英国和俄罗斯夫妇，大家围着篝火坐在沙丘上，蘸着着印度糊糊啃面饼，看着漫天星斗，说着各自的笑话和旅行经历，倒也其乐融融。
（待续）
