日更第三天
上海生煎包
上海人对生煎馒头是情有独钟的，作为一种路边的民间小食，它显得要比四大金刚上些档次。以前的办公室白领都喜欢下午来一客生煎馒头，垫垫肚子解解馋两不耽误，也不至于吃的太饱误了老妈晚上做的一桌菜。
生煎馒头在上海城区的大街小巷随处可见。一般也就小小的半开间或者一开间门面，师傅在临街处架一个炉子。以前，也有用柏油桶改造将就的。上面置一个大大的平底煎锅。师傅将一只只做好的小馒头放入锅中，可爱的白色小团子一圈一圈排着队。然后浇上一圈菜油。以前一定是用菜油，金黄色的生煎馒头才更显黄灿灿。接着泼上一碗水。随着一声哧啦，香喷喷的蒸汽漫天散开。师傅用被油浸得发黑的木制锅盖紧紧压上，用抹布抓住滚烫的锅沿转上那么几圈。等上几分钟，师傅打开锅盖。这时有经验的客人都会往后撤上一步，避免四散的油珠溅上衣服。师傅撒上大把的葱花和香喷喷的白芝麻，再盖上锅盖转动起锅子来。一会，再次打开锅盖，倒去多余的油，一锅煎的略带焦黄，充满葱香和菜油香的生煎馒头就出锅咯。
生煎馒头用的是半发酵的面团。发的好的面团吃上去才会软韧适口，肉馅比例各家都有小小的差异。我喜欢比较结实的肉馅，吃上去有一种满足感，咬破皮子，汁水争先涌出，怎一个鲜字了得。最后才吃馒头的底板，浸润了肉汁的厚实底板，煎的焦黄焦黄，一口下去，嘎嘣脆，这是生煎馒头的精华所在。若再配上一碗咖喱牛肉汤或者单档，双档之类，在二十年前的上海就是标准的下午茶点。
生煎馒头在上海也是讲品牌的。老牌的有罗春阁和大壶春，后来的有丰裕生煎以及新晋贵族小杨生煎。
上海的生煎馒头也有流派之分，罗春阁属于清水派，汤汁略少，冷了以后依然还有汤水。不太喜欢小杨生煎，它采用的是汤包的做法，软塌塌的肉馅，过多的肉冻吃起来会显得油腻，关键是那层底板吃来略略干柴。吃完有时心里会想，她怎么也好意思叫生煎馒头。不过千人千味，全国开花的小杨生煎一定也有众多的粉丝，只是不适合我而已。
上海及周边有着太多好吃的街边小食。以后，我慢慢说来。
