快过年了，漂泊在异乡的人儿又到了倦鸟思归的时候。伴随着对亲情乡情渴望的，是味蕾的寻根。那是舌尖上的乡愁，是对儿时温暖记忆的渴望。那个叫着你的乳名，唤着你回家吃饭的人儿可安好？儿时给你做饭的人儿可还能笑盈盈的给你加个你喜欢的菜，嗔怪的呵斥你的挑食。
家住赣南，备年货最重要的是腊肠（客家人称之为香肠）。那是一种区别于湖南四川烟熏味，和广东甜味的腊肠，我始终坚定的认为那是世界上最好吃的腊肠，保持了食物的原味，相对湘、川腊肠的精道，赣南腊肠相对油脂较多，在太阳的一天天低温烘烤下，滴着晶亮亮的油脂，散发着着独特的脂香味。
年前一个多月，天气渐冷，母亲这时候就会看着天气说：“差不多时间可以做香肠了！”母亲会到附近老乡家去寻找谷糠猪，记忆中经常是堂表姐家，约定了杀猪日期，等待着收货。待到杀猪日，堂表姐会送上新鲜杀好的猪大腿，附赠的是热气腾腾的猪血及米豆腐，那天的午餐经常是很丰盛，猪骨熬汤，小食还有软绵可口的米豆腐。
母亲会把猪骨上适合做腊肠馅料的肉一点点剔下，切成比小时候的我手指细的小块，大概三分之二瘦肉，三分之一肥肉，加上白酒，盐，些许白糖，或许还有别的调味料，搅拌均匀静置。这时从市场买来薄薄的肠衣，套在专门灌腊肠的喇叭形圆筒上，此时的我也顾不上门口的小伙伴和好看的电视，静静的看着细细的肠衣一点点在母亲的手下变鼓，一圈圈的绕在大大的塑料盆里边。全部灌好后，母亲比划一下，用粗线按照二十多公分的距离将腊肠一节节分开，距离四节左右还拴上麻绳，方便晾晒。这时候父亲上场了，将腊肠提着上了家里的天台上，用竹竿晾开，这时候工序还没完成，得用细针在肠衣上细细的扎许多小洞，方便多余的油脂流出。
这时候就是等待香肠晾晒出油。太阳出来，父亲就把香肠晾出去，雨天，就晾在天台的屋檐下，等着太阳一天天将他晒香。
约摸着四五天过后，香肠好不容易散发出香味，这时候我毫无例外的缠着母亲要吃香肠，母亲总会嗔怪说声：“好吃婆”。然后剪下两段香肠，蒸熟切好，或着加些酒酿辣椒，青蒜叶小炒（取决于做好香肠晾晒期间的天色，一直出太阳香味出来上蒸笼，一直阴天就小炒）。一块香肠，伴着晶莹的白米饭入口，大概是最幸福的记忆。
这时候也只能偶尔尝个鲜，或者假装不吃饭让母亲心疼给蒸上一段。真正可以大吃的大概就是春节，亲朋好友来串门，客家人总是在餐前要准备许多小碟子下酒招待客人，有荤有素，大概有香肠，牛肉干，腊猪肝，板鸭，兰花根，瓦角丁（米面做的咸香的油炸小食）及花生瓜子糖蜜饯等休闲食品。香肠当然是其中重中之重，记忆中父亲总是夹起一块香肠，搭配一块蜡猪肝，笑容满面的对客人说：“香起来！”。那些招待香肠总是在父母亲送客人的空档就被我和姐姐一扫而光，母亲也总是不会责备。
“南北千山与万山，轩车谁不思乡关？”离乡千里，母亲也已耄耋之年，早已不能给我做香肠，幸得大姐知我手拙，每年自己制作腊肠的时候多做一份给我寄来，不仅慰我思乡，更是告知我家乡的亲情还在，无论我走到哪里，根还在。
